Снижение цены на автомобильный стартер с повербанком 8000 мАч

Вы литий с кадмием не путаете? У кадмия деградация происходит при незаряженной долго батареи.

Нет не путаю. По большому счету у всех групп перезаряжаемых элементов питания при просадке в ноль и длительном хранении в таком состоянии, значительно теряется емкость (при разной химии в разной мере) но ВСЕ типы аккумуляторов теряют емкость.

Вы литий с кадмией не путаете? Вроде как кадмий как раз терпимо переносит долгое состояние разряженности, а вот литий разряженный ниже 40% деградирует существенно быстрее.

Нет не именно такой.Но это ответ «Дома у меня остатки трёх от моих знакомых и с avito (на раздербанивание). Все остальные, что я видел (разной цены, но до $100) — примерно одинаково халтурны. Это именно поделка, а не серьёзное устройство (как и многое из Китая). „

Вам повезло. :) Или Вы соблюдаете правила, не даёте перегреться, остужаете между попытками… и опять же — повезло. :)
Но и 6-7 раз — это не «постоянно пользуюсь пару лет», как некоторые пишут. Хотя, может, и им везёт…
Но там экономия на всём.

у меня в обзоре был пускач от Blitzwolf. Это было 2.5 года назад.

Жив до сих пор. Заводил машину себе и другим раз 30. Если не больше.

Но и 6-7 раз — это не «постоянно пользуюсь пару лет»

а вы только с него авто заводите, или аккумулятор таки стоит? 6-7 раз за 2 года акк можно и посадить… :)

заводил не раз ниву только с джамп стартера, с откинутой с родного аккумулятора клеммой, всё работает, ничего не сгорело и не отпаялось.

не всегда. я тнстил с десяток таких заводилок и у 70% был незащищенный мосфетом выход. но в однолм все круто было — и мосфеты и допкнопки отпирающие\запирающие их.

Маленькая красная коробочка на проводах крокодила — это скорее всего предохранитель ;)

Вот пример такого чудо-девайса внутри.
youtu.be/Uxuxkf1CS14?t=277

В простых вариантах в этой красной коробочке просто диоды, которые не дадут литиевому аккумулятору заряжаться от генератора автомобиля после того, как тот заведётся. В вариантах посложнее ещё бывает кнопка — возможно там действительно имеются мосфеты и они могут замыкать и разрывать цепь, защищая сам АКБ на случай К/З.

А что будет если сразу не сдернуть? Гена 14.4 как раз и выдает, думаю ничего страшного за 30 сек не случится.

Я точно не знаю. Скорее всего, за несколько раз убьешь аккумулятор.

В случае с обозреваемым джампстартером, аккумулятор имеет конфигурацию 3S, и зарядное напряжение для него 12,6В, и желательно ещё и ток не больше 2.6А. В случае зарядки от автомобильного генератора никакого ограничения тока не будет, а учитывая повышенное зарядное напряжение (13.8 или 14.4 вместо 12.6) ток сильно превысит максимально рекомендуемый, что может привести к нагреву или возможно даже взрывы. В общем не рекомендовал бы так делать.

Я то думал они все на 4s.

Я то думал они все на 4s.

и мы получаем на свежезаряженном… 16,8в. отчего автоэлектронике внезапно плохеет… :)

Справедливости ради вся автоэлектроника рассчитана на импульсы до 70В.
Кроме того, если в банке силы стоит Lifepo, то 4S в аккурат дадут ~13В

дел

да.да. проверяют вилкой. есть такой ритуал, показывающий, что батарея не начала саморазрушаться в период хранения. степень зарядки меньше половины это никак отменяет. и да, купленная и тёплая батарея из магазина будет крутить значительно лучше чем уставшая замерзшая в машине. Вот только на продолжительность жизни оной это сказывается негативно.

Проверьте Генератор, скорее всего он у вас не выдает нужный для аккумулятора вольтаж, большинство новых аккумов идет кальциевые, а им надо не 12 вольт для зарядки а хотя бы 15в (в идеале почти 17в)

Первая попавшиеся рекомендация про зарядку Кальциевых аккумов, в принципе остальные сайты пишут тоже.

«Полная зарядка батареи происходит только при 16.5 вольт! при напряжении в 14 вольт степень зарядки будет менее 50%.»

Рекомендации с сайта АКОМ
«Зарядное устройство должно обеспечивать выходное зарядное напряжение 16,2 В. Прежде чем приступать к зарядке аккумулятора, внимательно изучите инструкцию зарядного устройства – в ней подробно должно быть описаны технические характеристики, все правила и порядок выполнения работы. Батарея считается заряженной при достижении плотности электролита во всех банках 1,27-1,28 г/см³, «кипении» электролита в конце зарядки и достижения температуры корпуса аккумулятора ≈ 40 °С»

Вы что плетете… генератор не должен выдавать больше 14.2-14.6

Ларгус к примеру выдает 16в
В большинстве иномарок на холодную выдает 15 — 15.2, после прогрева снижается до 14.8
Генератор не должен, он обязан как минимум 14.4 выдавать под нагрузкой, все что ниже — проблемы
У старых авто например выдает 13 без нагрузки, под нагрузкой до 11 даже может свалится.
Окисленные провода\плохой контакт спокойно может сожрать 0.5-1 вольта
Надоело менять аккумуляторы через год — два, разберитесь с генератором и живите спокойно и в минус 35 проблем не будет
ну либо найдите старый добрый кислотный, которому 12в за глаза для зарядки

«В большинстве иномарок на холодную выдает 15 — 15.2, после прогрева снижается до 14.8»
Марки, модели, явки.

«Генератор не должен, он обязан как минимум 14.4 „
Должен и обязан. Выдавать в диапазоне 14.2-14.6
Потому что выше начнут гореть лампочки (сгорать) а ниже — недозаряжаться аккумулятор.

“У старых авто например выдает 13 без нагрузки, под нагрузкой до 11 даже может свалится.»
Это мы видимо совсем в середину прошлого века смотрим? :)

«ну либо найдите старый добрый кислотный, которому 12в за глаза для зарядки» — а на 14.6 он будет кипеть и жить год -два.
Вижу глубокие познания в теме…

У меня в мазде 98 года в морозы гена выдавал за 15 и после прогрева около 14.8. Летом около 14.5.

Зря троллишь, то что он назвал старым кислотным — есть SbSb аккум, для которого характерны более низкие напряжения заряда. А вот CaCa легировки батареи — да, им на стадии выравнивания заряда нужно 16,4В.

«Полная зарядка батареи происходит только при 16.5 вольт! при напряжении в 14 вольт степень зарядки будет менее 50%.»
вы, пожалуйста, поаккуратнее с такими шутками на муське. Те, кто здесь обсуждают тему по банку силы, обычно и про батареи имеет базовый минимум знаний потребителя. Те же, кто зайдёт со стороны могут не нароком решить проверить самостоятельно. И этот «вредный совет»(© Г.Остер) как бы менее очевиден, чем недопустимость сушка в микроволновки или сверления айфона в поисках выхода для наушники.

Для тех же кто решит проверить лично вот ссылки с первых же строк гугля:
www.drive2.ru/l/5914573/
balsat-msk.ru/forum/showpost.php?p=2218&postcount=4
www.drive2.ru/l/8604930/
где народ пишет, и что нельзя, и личный опыт про убийство батарей таким напряжением.

Вот выдержка:

«Здравствуйте Алексей!

Информация на сайте в разделе „Всё об аккумуляторах“ устарела, имеет неточности и будет обновлена.
п. 2.2 предназначен для батарей с пробками серии standard, ранее поставлявшихся в сухозаряженном исполнении, а теперь снятых с производства.
Для современных батарей со свинцово-кальциевыми сплавами рекомендуется заряд током 10% от номинальной ёмкости до напряжения 14,4В.
Это стандартный режим заряда для автомобильных аккумуляторов. Если продолжать заряжать батарею до 16В, это приведет к потере воды из электролита.

С уважением, Дмитрий Тищенко

Представительство ООО Джонсон Контролс Аутобаттери ГмбХ (Германия) г. Москва»

На продолжительности жизни батареи одна заводка с теплой полузаряженной никак не скажется.
Вы продолжаете рассказывать мифы и сказки Древней Греции

На продолжительности жизни батареи одна заводка с теплой полузаряженной никак не скажется.

Искренне рад за вас, но мы увы живем в стране, где бывает далеко за 0

Вы я смотрю, писатель, а не читатель.
Изначально то на что я отвечал звучит так:

" и да, купленная и тёплая батарея из магазина будет крутить значительно лучше чем уставшая замерзшая в машине. Вот только на продолжительность жизни оной это сказывается негативно. "

ага. продавцам акб нужно поддерживать сказочкунаглую ложь что мол срок жизни какой-нить тюменской батареи два-три года это типа норма. а потом покупатель должен бежать и отдавать 3Круб за новую. А вот купить зарядный автомат всего за 1К5 руб, обязательно довести батарею до полного заряда без кипения, после покупки и делать это раз в полгода или чаще, если эксплуатация в старт-стопном режиме. Это не комильфо для продаванов.

Вот почему я уже дважды попадал в глупую ситуацию, что батареи которым 8 и 10 лет от покупки и нижнего ценового диапазона «почему-то» плохо крутят при ниже -20. :):). на разных машинах. ну так получалось что я менял новые на старые летом (по разным причинам — дгу завести на работе, дать срочно на рыбалку близкому родственнику, посажена на стоянке и т.д.) спокойно ездил и забывал, до прихода морозца. Т.е. 6-8 лет в том числе и зимой при -30 недорогая батарея отходит совершенно спокойно при использовании зарядного.
А вот те, у кого после пары зим, батарея переходила только на летнюю эксплуатацию, верили продаванам на слово — мол ставь и езжай. И это не про «топлу» или «тюмень», умирали именно варта и бош. Два проверенных случая, точно, челы врать не будут, что их не сажали. Я вот тоже могу сказать что была одна посажена на стоянке. Кальциевая — т.е. труп.

степень зарядки меньше половины? 6В?

Вышло слегка сумбурно mysku.club/blog/jd/69183.html

Аккум поменять не проще. Он тяжелый, плюс есть гемор с его снятием.
Сигналка у меня сообщает по телефону как и что.

Но дело не в этом. Я же не буду каждый раз, как оставляю машину лезть под капот в грязный двигатель и орудовать там ключом на 10. Гемор какой-то.
И, потом, нередко все внезапно происходит. Забыл лампочку выключить — и вуаля.

Действительно все внезапно происходит… забыл взять с собой с утра джамп-стартер и вуаля, забытая лампочка высадила за день аккумулятор у работы.

Правда можно не забывать.

Его смысл в том, чтобы он был всегда в машине.

Смысл заключается в том, что в -25 он будет чуть менее чем бесполезен в качестве помощи.И если поездки короткие, то он и зарядится не успеет в машине-то, не говоря уж о том что заряжать мороженый литий не рекомендуется

что там орудовать? Одна клемма с аккума вместе с открытием и закрытием капота занимает не более 1минуты.Не хочешь пачкать руки — надень перчатки)

На амазоне полно.

я такую сам собирал, на ебее продают по 6 ионистров чтобы батарею собрать.
максимальный ток КЗ 5700А, долговременный рабочий 1150А, крутит в -25 так как летом новый аккум мотор. По факту у меня емкость 233 Фарада (1500Ф и 6 последовательно). 2.5Л мотор с гудронным маслом крутит 10 сек, если не завелся то надо опять заряжать до 15В желательно повышайкой. Заряжается током 2А с 10В до 15В за 10 минут. Либо током 20А за минуту. Но в реальности мотор если заводится то он сразу заведется, и уже ионисторы заряжаются от генератора за первую минуту до 14В спокойно. Поэтому повышайку не использовал. Честно последний раз пользовался чтобы завести машину 4 года назад. Когда кризис наступал 2014, купил новую машину

По факту у меня емкость 233 Фарада (1500Ф и 6 последовательно).

не китайца часом? оне так же емкость считают. ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ ЕМКОСТЬ РАВНА ЕМКОСТИ НАИМЕНЬШЕЙ БАНКИ!!! ох уж эти диванные инженеры… :)

ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ ЕМКОСТЬ РАВНА ЕМКОСТИ НАИМЕНЬШЕЙ БАНКИ

Странно, почему-то физики считают, что это — не так:

При последовательном соединении конденсаторов величина, обратная величине полной емкости, равна сумме величин, обратных емкостей отдельных конденсаторов:

Вот так проще:


Для «недиванных инженеров» выше — читать последнее предложение.

Для «недиванных инженеров» выше — читать последнее предложение.

ДЛЯ «НЕДИВАННЫХ» ( в чем сильно сомневаюсь) емкость акка и емкость конденсатора- две большие разницы. тоже егэ?

ДЛЯ «НЕДИВАННЫХ» ( в чем сильно сомневаюсь) емкость акка и емкость конденсатора- две большие разницы. тоже егэ?

Глаза уже протрите. Речь шла (там, где Вы лажанулись в очередной раз) о ионисторах, которые больше всё же конденсаторы, чем химические источники тока (хотя официально находятся где-то посередине).

Вы уже так долго и упорно заблуждаетесь (вон, и ниже Вам об этом пишут), что пора за ум взяться. И читать то, на что отвечаете.

Это смотря какую ёмкость — фарад или ампер-часов :)

USA, MAXWELL

во чудо, я даже сток лет назад снял видео зарядки батареи с нуля током 2А, чтобы определить разброс ёмкостей. Где меньше — больше напряжение должно быть. Вот гляди, диванный инженер))

во чудо, я даже сток лет назад снял видео зарядки батареи с нуля током 2А, чтобы определить разброс ёмкостей. Где меньше — больше напряжение должно быть

то есть сейчас в школе ток утечки и внутреннее сопротивление не проходят? сей максел не из английских ученых. часом? емкость баки по правилам определяется Вт*Ч. И КУДА ЖЕ ОНА ДЕВАЕТСЯ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ? в А*Ч ЕЕ ИЗМЕРЯЮТ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ПРИ НЕИЗМЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ.

понятно что сам лажаешь, зачем минусишь то? сам обделался и других заодно тянешь? Ты хоть понимаешь какое дно то пробито?

Интересная штука. Там есть еще какие-то детали?
А что-почем?

я брал в сентябре 2014 года, доллар был 39, за 250$, чуть меньше 10 т.р.
ща добавились транзистор+TL431 — 6 комплектов, типа стабилитрон на 2.5В, чтобы при зарядке чуть балансировались банки, так очень удачно получилось, просто на транзистор попавшийся BD244 прям сверху нога в ногу паяется TL431 и выходит 1 провод стабилизирующий, так как коллектор прикручивается сразу на перемычку. Стабилизация получилась не жесткая что и сребовалось, тоесть спокойно может быть 2.55В и будет небольшой ток разрядки меньше 1А

честно скажу, мощности с запасом даже слишком. я бы к аккуму подцепил типа такой сборочки ebay.com/itm/382202090308 на постоянку,

На постоянку подключать хорошая мысль, но надо продумать схему с реле или мощным полевиком, чтоб она отключала конденсатор после отключения зажигания, а при включении подключала. А то выйдет так, за ночь аккумулятор сядет и за собой потянет сей девайс. Но мысль хорошая, надо подумать, аккумулятору намного легче будет переносить большие токи при заводе.

посмотрите на самое первое фото, я вообще планировал ионистор поставить как основной аккумулятор, даже выточил круглые пятаки на + и — для клемм (видно на ионисторе). А чтобы сигналка не съедала, параллельно ему 7Ач аккумулятор через 100вт лампочку. Но в итоге не до него было, поэтому он превратился в едренный пускач

типа стабилитрон на 2.5В, чтобы при зарядке чуть балансировались банки

Т.Е вы балансировали банки на 2,5в? «все чудастее и чудастее » © обычно на 4,2в это делают.
пс или вы не про литий?

При ионисторы

Т.Е вы балансировали банки на 2,5в? «все чудастее и чудастее » © обычно на 4,2в это делают.

мдеееее… ладно один раз облажаться, но так долго на протяжении такого времени… эт рекорд

даташит

Провода не всегда помогают.
Во-первых, не всегда есть тот, кто готов к себе подключиться.
А во-вторых, и с таким я несколько раз сталкивался, бывает, машина стоит на стоянке так, что к ней не подъедешь — вокруг другие машины, либо что-то мешает.

Но, как говорил, тут у каждого свое. И свои потребности.

Вы не путайте провода с соплями из ашана

Правильно. Нормальные провода можно дешевле самому сделать, чем купить китайское г… но с жилой в 2,5 квадрата и
крошащейся на морозе пластиковой изоляцией в палец толщиной.

ну да =)

ну дык достаточно хранить не на балконе, а в тёплой прихожей. до остывшего авто с подсевшей батарей не успеет замерзнуть.

Еще раз, причем здесь место хранение, если разговор про конкретные условия применения?

Вы обувь уличную где храните? А применяете?

Жесть…
Листаем вверх и читаем мой самый первый комментарий.
Где там хоть слово про хранение, причем здесь дом, балкон, багажник и обувь????????
mysku.club/blog/discounts/69068.html#comment2937800

Этой коробочке просто не хватит силы прокрутить замерзший двигатель, ГДЕ БЫ ОНА НЕ ХРАНИЛАСЬ!!!

Вы пробовали завести зимой и не смогли? Или физик-теоретик?
Я — практик.Я подобной коробкой заводил зимой. (Аплодисменты окружающих алкашей)

Ваша практика без теории гроша ломанного не стоит. На досуге попробуйте порассуждать, почему имея даже более мощное устройство, такого плана, не всегда удавалось завестись.

Ваша практика без теории гроша ломанного не стоит. На досуге попробуйте порассуждать, почему имея даже более мощное устройство, такого плана, не всегда удавалось завестись.

С чего вы взяли — это показанное на фотографии устройство мощнее? Опять по размеру? Там ведь внутри обычный свинцовый АКБ от бесперебойника стоит.

потрошки коробочки покажите

Этой коробочке просто не хватит силы прокрутить замерзший двигатель, ГДЕ БЫ ОНА НЕ ХРАНИЛАСЬ!!!

Почему не хватит? Потому что она в 10 раз меньше и легче автомобильного АКБ? Это ваш единственный довод?

Потому что она в 10 раз меньше и легче автомобильного АКБ? Это ваш единственный довод?

Нет это только лишь ваша выдумка.

Вот тут сильно поспорю. Заводил двигатели 1,6 и 2,4 (прям подряд) после месячной стоянки на морозе. Вполне себе «хватило сил». Поле этого, кстати, он еще минут 5 крутил квадроцикл.
PS Храниться теплом месте, а не в промерзшей машине. Смысл его оставлять? Чтобы он вымерзал параллельно со штатным аккумом?!

Вот тут сильно поспорю.

Можете поспорить, но я пожалуй откажусь, под обзором любого шлака найдется несколько комментаторов, у которых все зашибись работает.

PS Храниться теплом месте, а не в промерзшей машине. Смысл его оставлять?

mysku.club/blog/discounts/69068.html#comment2937983

дизеля?

Полагаю, в морозы от этой штуки толку будет немного. Максимум в теплое время пару раз завести, если сел основной акк.

Вот ваше «полагаю»… Полагайте и дальше, видимо сами неувереныв своей правоте, но продолжаете с упорством доказывать…

Что значит «замерзший двигатель»? замерзание — в физике переход из жидкой фазы в твердую. Насколько мне известно ДВС — и так твердые. Замерзнуть может ГСМ. По регионам точно не вспомню, но в Москве и области Московский НПЗ сейчас вырабатывает межсезонный дизель сорта F. Даже Омский НПЗ сейчас вырабатывает сорт F, а не класс…

Так на чем основано ваше утверждение «Этой коробочке просто не хватит силы прокрутить замерзший двигатель, ГДЕ БЫ ОНА НЕ ХРАНИЛАСЬ!!!»?

Только не надо тут словоблудием заниматься, лучше еще раз перечитайте мою цитату, только более вдумчиво. Слишком многое зависит от внешних факторов.

По существу ответ будет? Или только «словоблудие»?

Вы много всех в незнании обвинили, но не сказали главного — почему вы считаете, что он не будет работать?
Или это тайна?

Литиевый аккумулятор из этой коробки 100-150 амер выдаст без проблем. Аккумулятор машины может выдать 400. Из-за этого?
Или считаете, что не получится выдать такой ток из-за «крокодилов», что они не передадут такую мощность?

еще дополню что китайская «коробочка» принесённая из тепла будет уверенно отдавать свои 100А в течение секунды-полтора, а вот большая и тяжелая штатная автомобильная батарея, замерзшая до -25, отдаст 150А первую 0.25сек, следующие 0.25сек — 125А, и т.далее до 50А и менее.
и если замершая акб бодро крутит первые 2-3 оборота, а потом тока уже не хватает стартеру, то банка силы чуть медленнее, но зато хватит на 10 оборотов, что хватает продуть цилиндры, свечи, форсунки и дать распылятся смеси похожей на горючую

Какие 100А?
У меня на машине стоит аккумулятор с пусковым током 800А. И зимой этого маловато.

Какие 100А?
У меня на машине стоит аккумулятор с пусковым током 800А. И зимой этого маловато.

ну на заборе тоже написано, а там дрова.
1. токи эти такие же как и у китайцев. на реальном тестировании под нагрузкой внутреннее сопротивление эти фейковые амперы ну никак не пропускает.
2. посмотри просадку емкости и максимальный заявленный отдаваемый ток для вашей батареи при минус 25С.

«максимальный заявленный отдаваемый ток для вашей батареи при минус 25С. „
При -18 заявлено 680А )))

«максимальный заявленный отдаваемый ток для вашей батареи при минус 25С. „
А на другой машине два аккумулятора параллельно каждый по 750А при -18.

Ну-с, что еще хотите услышать?

«максимальный заявленный отдаваемый ток для вашей батареи при минус 25С. „
А на другой машине два аккумулятора параллельно каждый по 750А при -18

а модель малолитражки с двума такими акб с завода не подскажите? а то можно и про карьерные самосвалы поговорить. Вот только данное устройство ни в коем разе не позиционируется для них.
А вот на «обычной» батарее на 45Ач как раз и будут цифры в районе 100Ач. Особенно через пару лет эксплуатации. И их вполне хватает для эксплуатации годами, а для экстренного случая поможет вот такая банка силы ценою в половину новой батареи. И поможет не для одной машины, а для нескольких.
И в отличие кальциевых АКБ, гораздо лучше крутящих при минусах, данное устройство не заставляет напрягаться по поводу глубокого разряда, которого они боятся, а наоборот даёт шанс завестись и доехать до магазина.

Подскажу, небольшой минивен с дизелем в зимнем исполнении
Вы уже продемонстрировали свою потрясающую некомпетентность в этих вопросах и продолжаете выкручиваться.
Обычная батарея для малолитражки вполне себе 60а/ч (как например у меня на форд-фокусе). И имеет стартовый ток при -18 — 540Ампер.
Поэтому никаких 100А не будет, даже на батарее 45а/ч, вас даже не хватает глянуть типовые стартовые токи в этом емкостном номинале.
И если на батарее через два года будет 100А стартовый ток, то в -25 она уже ничего завести не сможет.
И, для малограмотных, у дизелей одни свечи накала в -25 будут почти 15 секунд жрать 50А.

Реальное применение этой «банки» — заводка машины в плюсовое время, бензиновой и в районе 2л. Либо «помощь» более менее нормальной батарее в морозы — не полумертвой, а нормальной, т.к. замерзшая батарея мало того что неохотно отдает ток, так еще и принимает его неохотно, и проще переложить часть нагрузки на устройство которое потом можно подзарядить дома.

" на реальном тестировании под нагрузкой внутреннее сопротивление эти фейковые амперы ну никак не пропускает."
Вообще, методика тестирования предполагает, если вы не знали, не теории, а вполне натурные испытания — заряженный аккумулятор, охлажденный до -18градусов нагружают током, и минимум 10 секунд (а в германии вообще все 30).
Соответственно, амперы не могут быть фейковыми.
Но сдается мне вы этого не знаете

Думаю, что человек имеет ввиду масло, которое не рассчитано на использование в сильный минус и оно превращается в смолу. Но тут дело не в джамп-старторе, а в глупости хозяина, такому ничего кроме теплого гаража не поможет.

Морозы у всех разные. У нас вон в морозы температура ночью ниже -7 градусов не опускается. Прошлую зиму так вообще только пару раз ниже 0 падала. Так что, устройство имеет право на жизнь. К тому же оно маленькое и можно его утром выходя из дома брать с собой, если на улице дикий мороз и в машине его оставить не вариант.

не.не. вроде как никакие литиевые элементы не выживут при многократных охлаждениях. даже постоянно подзаряжаемые до 100% в движении и разряжаемые до комфортных 80% при выключении батареи в регистраторах умирают очень быстро.
что уж говорить про незаряженные своевременно батареи в банке силы? хранение только в тепле.

Не слышал про такое. Народ модели использует на холоде и ничего.
У литиевых проблема в том, что на холоде они подсаживаются, плюс идет высокий ток саморазряда. Если оставить в таком состоянии разряженными, то они разрядятся сами ниже минимума и умрут.
Если оставить в полузаряженном состоянии, то ничего страшного. Но отдавать мощность холодные будут гораздо менее охотно.

на регистраторах проверено.
регистратор с батареей «пора в ремонт» гаражного хранения, после перехода на хранение авто во дворе со снятием регика — вполне досточно стал держать пару выключений с задержкой без подзарядки, а до этого даже на один раз не всегда хватало. Так морально и устарел без ремонта ))

и забирать мощность при использовании холодного вы будете не в верхней точке графика, а ближе к нижней, с каждым разом эту нижнюю точку подымая и уменьшая емкость.

Так и накосячили, поставили CA-CA аккумулятор, а генератор выдаёт 13.8В. Генератор поначалу нормальный ставили в комплектации с обогревом лобового стекла — на 150А, а потом решили сэкономить и вместо него поставили 120А на ту же комплектацию. И если с утра включить обогрев лба, обогрев сидушек и ближний свет, то нагрузка получается в районе 110А, а генератор только 120А может, и то на оборотах двигателя 2500 и выше, поэтому на заведённой машине аккум разряжается пока включен обогрев. И когда напряжение на заведённой машине дошло до 11В — стало понятно, что есть проблема.

Помнится на ниве тоже проблема с напряжением в бортовой сети решалась заменой регулятора напряжения (до сих пор где то валяется с переключателем зима\лето). Но тут генератор умный, с электронным блоком управления. И наверняка ему можно задать режимы работы и требуемое напряжение в этих режимах. В общем в очередной раз буду обращаться к дилеру и писать письма автовазу.

Вы вроде так все правильно писали, я даже порадовался…
А потом у вас логика стала такая:
«Генератор не в силах отдавать нужный ток, поэтому надо поднять напряжение.»
Если потребление выше возможностей генератора, это значит что напряжение будет падать даже относительно 14,2. Потому что генератор — не может. Какие тут еще режимы работы вы хотите ему задавать?

Вы не правильно поняли (или я не правильно написал). Поднять напряжение нужно для того, чтобы нормально заряжать Ca-Ca аккумулятор, так как производитель рекомендует использовать для этого зарядное устройство с напряжением 16В, а без дополнительной нагрузки генератор выше 13.8В отдавать не хочет. Чтобы напруга не просаживалась под нагрузкой — нужно просто более мощный генератор или увеличивать обороты холостого хода. А поднимать напряжение для решения данной проблемы бессмысленно.

«без дополнительной нагрузки генератор выше 13.8В отдавать не хочет.»
Что??? Где? Когда?
Значит с дополнительной «нагрузкой» он выше 13,8 отдавать хочет? О какой нагрузке идет речь?\\

«чтобы нормально заряжать Ca-Ca аккумулятор, так как производитель рекомендует использовать для этого зарядное устройство с напряжением 16В»
Но при этом кальциевый аккумулятор у меня 6 лет отпахал с завода, и это с учетом того что я несколько раз его высаживал в нуль.
Производитель правильно все рекомендует, если аккумулятор засульфатировался, сульфаты можно убрать только заряжая напряжением вплоть до 16В. Но в повседневной эксплуатации исправного аккумулятора в этом постоянной надобности нет.

Холивар ради холивара? Ну ладно, попытаюсь ещё разок. Максимальное напряжение, которое отдаёт генератор в моём случае — 13.8В. Ничего про сульфатацию производитель не упоминает, сообщая лишь о том, что для полной зарядки аккумулятора требуется напряжение 16.0-16.5В, но это при контролируемом заряде. При этом напряжение бортовой сети авто рекомендуется поддерживать на уровне 14.2-14.5В. И минимальное рекомендуемое время поездки в зимнее время суток для восстановления ёмкости, потраченной на запуск двигателя — 30 минут. В моём же случае, даже 6 часовая поездка за город не привела АКБ в чувства, чего уж говорить о поездках по городу.

«Максимальное напряжение, которое отдаёт генератор в моём случае — 13.8В» — это его ТТХ?

Это моё наблюдение.

Это странно, так как на 120А в иксрее стоит рено, с номиналом 14.2

у меня стоит 140А генератор и 1квт фен с двумя секциями 33% и 66%. Фен работает только на заведенной машине и то только когда напряжение в сети поднимется выше 14в, как только поднялось, включается первая секция 33%. Если пошла просадка до 13в, то секция отключается, поднимаются обороты до 1000 и так повторно (интервалы 10сек), если норм, то 33% отключается, включается 66%, и в конце включаются обе секции. Фен выключается только после прогрева мотора 90 градусов. Воздух сначала идет через радиатор мотора и потом через фен, на выходе максимально горячий. Летом в жару аналогично с кондиционером, когда салон перегрет, включается вентилятор печки 30А и основной вентилятор мотора 50А, просадка компенсируется поднятием до 1000 об/мин двс

у вас электроника не отслеживает нагрузку значительных потребителей и зярядку аккумулятора?

Нет, ничего подобного. При подключении нагрузки обороты не поднимаются. При падении напряжения ниже 12В нагрузки не отключаются. Обороты выше 1000 поднимаются сами только пока двигатель холодный, но очень быстро опускаются до холостых. В качестве бонуса к обогреву лобового стекла на максимум включается вентилятор печки и дует на стекло ледяным воздухом, который отражаясь летит в тебя.

Лампочки не горят, не? :)

И как это отменяет тот факт что ионисторов на напряжение больше 2.7В просто не существует?

Поставь 2шт последовательно и получишь составной ионистор на 5.4в — найти «на напряжение больше 2.7В» не получится, а вот сделать — легко!

Так, что Ваше «ни за какие деньги» имеет вполне реальную цену.

EECF5R5U105
5 вольт 1 фарад

Ну да, если пару ионисторов 2Ф х 2.7в соединить последовательно прям в корпусе сборки, то получится (составной) ионистор на 1Ф х 5в

тогда
3,3 вольта

Это SMD, у него емкость всего 0,01Ф

Да ладно 50F 3V

тогда 3,3 вольта

«Так, что Ваше «ни за какие деньги» имеет вполне реальную цену. „

Простите, что вы пытаетесь доказать? То что вы облажались с ионисторами на 15В? Ну облажались, с кем не бывает. Дальше что?

Простите, что вы пытаетесь доказать? То что вы облажались с ионисторами на 15В? Ну облажались, с кем не бывает. Дальше что?

Специально показал картинку с параллельным и последовательным соединением конденсаторов, но Вы, видимо, в физику и прочую радиотехнику не можете.
Попробую повторно.
Если соединить последовательно 5 конденсаторов (ионисторов) на 3.3в, то получим (составной) конденсатор (ионистор) на рабочее напряжение 3.3в х 5 = 16.5в, а если мы его включим в цепь 12в, то на каждом отдельном заряженном конденсаторе (ионисторе) будет напряжение 12в / 5 = 2.4в, а при напряжении 14в — 2.8в.
Общий принцип понятен?
Последовательно так же соединяют резисторы для увеличения сопротивления и рассеиваемой мощности, диоды для увеличения рабочего напряжения, особенно в высоковольтных выпрямителях.
Кстати, в светодиодных лентах отдельные светодиоды так же соединены в последовательные группы на рабочее напряжения, а уже эти группы соединяются параллельно по всей длине ленты. Как Вы думаете, почему на этих лентах нанесена разметка для обрезки?

Очевидно, вы не поняли подкола. Его автор имел в виду именно невозможность найти единичный элемент на указанное напряжение, а не сборку из нескольких ионистров.

Если радиоэлемент в одном корпусе, то это не значит, что внутри он не состоит из нескольких единичных элементов.
Но если кому нужна единичная (монолитная) балбешка, то можно несколько элементов поместить в термоусадку или другой корпус.
Примерно так же делают аккумуляторы для автомобилей — на самом деле внутри корпуса несколько низковольтных ячеек, соединенных последовательно. Но от этого никто не называет его «сборкой» или блоком аккумуляторов, а просто «аккумулятор».
Вот и со сборкой ионисторов аналогично.