Простая быстрая зарядка для Makita 2х10 А

Пару лет назад я уже рассказывал о самодельной интеллектуальной зарядке для аккумуляторов Makita с регулируемым током до 8 А и микропроцессорным управлением, которая с тех пор и стала моим основным инструментом заряда батарей. Однако, у неё обнаружился концептуальный недостаток – она заряжает только одну батарею, а иногда желательно заряжать сразу две. Конечно, можно просто сделать вторую такую же зарядку, но конструкция там достаточно сложная, деталей много, собирать долго, а хотелось получить готовое устройство как можно скорее. Так и появилась обозреваемая зарядка, выполненная по современным канонам диайвая – целиком из готовых блоков, что сильно упрощает её повторение, так что вам определенно должно понравиться.

---

Каких-либо нареканий на свою самодельную зарядку у меня нет, и я бы счастливо пользовался ей и дальше, но в этом году в парке моего аккумуляторного инструмента добавились триммер Wortex TB 3036-1 AT и газонокосилка Wortex CLM 3836 на 2 батареи Макита каждый:


Кратко об инструменте — триммер с нижним закрытым бесщеточным двигателем, тремя скоростями и без редуктора. Такой выбор был сделан осознанно, чтобы не тратить драгоценную энергию батарей на передачу вращения от мотора к леске или ножу. И пока что я им очень доволен – на третьей скорости рубит не хуже сетевого, но и батарейки кушает с аппетитом. В комментариях писали, что закрытый мотор может перегреваться, но это совершенно не так – алюминиевый корпус двигателя отлично охлаждается соком срубаемой травы, так что на третьей скорости он чуть теплый, а на более низких вообще холодный. Основной недостаток триммера – он достаточно тяжелый (~4 кг без батарей).


Газонокосилка тоже с бесщеточным двигателем, но, похоже, уже с редуктором (пока не разбирал). Ширина скашивания составляет 370 мм, а высота регулируется от 25 до 75 мм механическим рычагом. Есть плавный старт, некоторая блокировка запуска с посторонними предметами в области ножа, а вот автоматического продвижения вперед нет, но оно как будто и не нужно. Аккумуляторы кушает тоже хорошо, двух батарей на 5 Ач хватает на 30-40 минут работы, чего явно мало для кошения значительной площади. В остальном косилка отличная, работать ей значительно быстрее триммера, да и с высокой травой (~40 см) при определенной сноровке тоже справляется. Если выше, уже становится сложно, но она как бы на такое и не рассчитана.

Поэксплуатировав этих борцов с травой неделю и посмотрев на то, как быстро они кушают мои имеющиеся комплекты батарей на 5 и 6 Ач, я поразмыслил и заказал себе два вот таких красавца:


Недавно эти батареи вроде бы уже обозревались, но, если вы вдруг пропустили – это совместимые с системой LXT батареи от TPCell на двух рядах tabless ячеек TENPOWER-50XG размера 21700 общей ёмкостью 10 Ач. Батареи обладают рекордно малым сопротивлением 11 мОм прямо на контактах и способны отдавать огромный ток, сильно превышающий требования любого инструмента из линейки LXT. Дополнительно в батареях установлен порт type-c, позволяющий использовать их как power bank мощностью до 100 Вт (PD).

Поскольку батареи построены на ячейках большего размера, чем «стандартные» 18650, общий их размер тоже получился больше стандартных двухрядных батарей Макита, за счет чего они могут не подойти к какому-либо инструменту физически, и этот момент следует обязательно изучить перед покупкой. Правда, в текущем дизайне (который обозначается как новый) ширина батарей несколько уменьшена (до примерно 77 мм), что по заявлениями производителя должно положительно сказаться на возможности установки двух таких батарей рядом. Для справки, ширина стандартной батареи Макита составляет 74 мм.

В итоге, в триммер они становятся рядом без каких-либо проблем вообще даже в своих силиконовых чехлах, а вот в газонокосилку входят с трудом и чуть-чуть не позволяют закрыть крышку батарейного отсека, защищающего их от возможного попадания травы. В принципе, пользоваться ими в косилке можно, но совершенно непонятно, что мешало производителю сделать батарейный отсек хотя бы на 5 мм больше и выше, и тогда бы такие батареи помещались туда вполне спокойно. Это, конечно, минус данной модели косилки.

Заряжать батареи можно как через порт type-c, так и «по старинке» через третий контакт ТН. От type-c батарея берет до 100 Вт (если есть подходящий блок питания), что при её ёмкости 10 Ач составляет примерно 0.5С и является стандартным и безопасным режимом заряда литий-ионных аккумуляторов. Такой же режим обеспечит зарядный ток 5 А, подаваемый на контакт ТН, то есть, моя существующая самодельная зарядка всё еще вполне подходит для комфортного заряда этой батареи. Однако, батарея может больше – в документации на ячейки максимальный зарядный ток вообще указан как 3С, поэтому у меня возникло желание сделать зарядное устройство на 10 А и на две батареи сразу. Сделать захотелось как можно проще и быстрее, чтобы сразу начать им пользоваться, поэтому выбрал вариант конструирования из «готовых блоков» с минимумом реального DIY, а компоненты выбирал так, чтобы была быстрая доставка с российского склада.

Обычно простые самодельные зарядки состоят из входного блока питания и последующего понижающего преобразователя, обеспечивающего требуемый литию режим CC-CV. Такую зарядку проще собирать, так как и блок питания, и понижающий преобразователь на нужные токи вполне доступны по отдельности. Но это двойное преобразование, а, значит, двойная потеря энергии, что на таких мощностях уже нехорошо. С другой стороны, та же Макита использует в своих зарядках лишь одно преобразование и интегрирует всю логику CC-CV непосредственно в блок питания, что мне кажется более правильным вариантом. Поэтому и в своей зарядке я сразу захотел обойтись без дополнительного DC-DC, просто добавив в выбранный блок питания режим СС.

Блок питания

Сначала хотел взять что-то из последних обозренных на данном сайте моделей и переделать под режим СС, но они все немного не дотягивали по мощности, да и не хотелось связываться с обратноходовой архитектурой – при больших выходных токах в таких БП очень сильно повышается нагрузка на трансформатор, выходной диод и конденсаторы. Тогда полез искать подходящий вариант на маркетплейсы и вдруг наткнулся на такую модель. Продается она в разных магазинах, у разных продавцов и по разным ценам, но везде в отзывах пишут, что блок держит заявленную нагрузку, что уже большой плюс. А в одном из магазинов покупатель Максим Б. опубликовал (за что ему отдельное спасибо) фото платы блока с обеих сторон, что позволило не просто понять, как именно он сделан, но даже немного поизучать его схемотехнику еще до покупки.

Итак, это классический импульсный БП типа полумост – старой и проверенной топологии, на которой строились практически все компьютерные блоки питания времен АТ (и частично АТХ). И если вы еще помните те времена, то наверняка не забыли, что большинство таких блоков были весьма надежными и ремонтопригодными. Также в плюс этой технологии по сравнению с обратноходом можно отнести более низкие нагрузки на трансформатор и диодную сборку и значительно более низкую нагрузку на выходные конденсаторы (а в минус – наличие дополнительного выходного дросселя). Но меня в блоке заинтересовало даже не это, а то, как тут сделана защита выхода от КЗ. Заинтересовало настолько, что я решился на пробный заказ одного экземпляра.

Приходит блок в обычной картонной коробке с шильдиком, на котором указаны модель и основные характеристики:


Сам блок выглядит стандартно, сверху решетка для лучшего охлаждения:


Сбоку есть точно такой же шильдик, как и на коробке:


На другом боку разместился переключатель 110/220 В:


В углу наклеено некое подобие гарантийной пломбы:


Входные и выходные клеммы выглядят солидно, по выходу их тут аж три штуки. Справа находится резистор подстройки выходного напряжения:


Сразу после включения блок выдавал 23.99 В, но резистор позволяет подстроить это напряжение в диапазоне 19.1 В – 27.7 В, что прекрасно с точки зрения зарядки – требуемое выходное напряжение 21 В можно выставить даже без какого-либо вмешательства во внутренности блока. Кстати, пришло время сорвать пломбу и взглянуть на них:


И тут у меня практически свело олдскулы, я как будто попал в прошлое лет на 30 назад – плата в блоке односторонняя, монтаж не плотный и использованы только выводные компоненты. В принципе, это я понял и раньше по фото из отзывов, но увидеть всё самому и подержать в руках было намного эмоциональней.

Как я и предполагал, блок основан на классической схеме АТ, которых в достатке можно найти на известном сайте. Я для справки использовал самую первую. Из основных моментов – шим-контроллер KA7500 (полный аналог всем известной TL494), транзисторы в первичной цепи биполярные 13009 в корпусе ТО247, запуск схемы автогенераторный. Входные конденсаторы 2х330 мкФ 250 В последовательно, что на первый взгляд может показаться недостаточным для выходной мощности 250 Вт, однако, ёмкость у них честная, примерно по 300 мкФ, значит, запасти они могут 6.75 Дж, а для работы нагрузки в течение 10 мс надо лишь 2.5 Дж – запас на лицо. ESR для таких конденсаторов неплохое, около 0.15 Ома.

Во вторичной цепи стоит большая диодная сборка Шоттки MBR40200 с огромным запасом как по току, так и по напряжению (2x20 А, 200 В), дроссель, намотанный в два провода (скорее всего, обмедненным алюминиевым проводом) и три небольших конденсатора, кажется (уже не помню точно), 1000 мкФ 35 В. Общее ESR по плате у них получилось около 10 мОм, чего вполне достаточно для такого блока – здесь основную задачу стабилизации выполняет дроссель, а через конденсаторы идет уже только ток его пульсаций, который выбирается обычно порядка пары ампер, что подойдет даже для безымянных конденсаторов.

В блоке питания топологии полумост происходит прямая передача энергии из первичной части во вторичную, поэтому он обязательно должен иметь защиту от КЗ. Обычно в АТ-блоках такая защита делалась с помощью трансформатора тока, включенного в цепь эмиттера одного из высоковольтных транзисторов – если вдруг ток там сильно возрастал, ШИМ-контроллер отключался. Но в данном блоке трансформатора тока нет! Зато на выходе есть толстая перемычка J7 сильно напоминающая токовый шунт. Поэтому я решил срисовать схему низковольтной части БП:


И что же мы тут видим – на втором ОУ КА7500 в блоке реализован полноценный режим СС, в обвязке микросхемы присутствуют даже все необходимые ёмкости! Выходной ток задается резистором R26 сопротивлением 68 КОм и будет тем больше, чем меньше сопротивление резистора. На самом деле, в схеме применено весьма интересное решение, позволяющее реализовать ОС по току с замером напряжения непосредственно на шунте всего лишь на одном ОУ. Обычно для таких целей применяется два ОУ – первый работает в режиме инструментального усилителя и только замеряет и усиливает напряжение, а второй уже организует цепь обратной связи. Получается, в схеме блока даже ничего менять не надо, достаточно лишь подобрать значение R26 для получения требуемого выходного тока. Вот именно на этот момент ранее я обратил внимание на фото платы из отзыва, и именно поэтому выбрал на пробу данную модель и не ошибся.

Также в схеме есть дополнительная защита, выполненная на транзисторе Q5 – если выходное напряжение блока снизится примерно до 6.5 В, транзистор закроется, на вход 4 ШИМ-контроллера поступит высокое напряжение и контроллер выключится. Почему именно 6.5 В, ведь блок рассчитан на 24 В? Скорее всего, эта цепочка универсальна для всех блоков и рассчитывалась для выходного напряжения 12 В. Кстати, благодаря такому решению блок не может запитывать даже относительно маломощные лампы накаливания – при начальном пуске с холодной спиралью лампы потребляют примерно в 10 раз больше нормы, что кратковременно переводит блок в режим СС, просаживает выходное напряжение и активирует защиту. Но для функции зарядного устройства это никаких проблем не создаст – с исправными аккумуляторами выходное напряжение блока никогда не будет ниже 14-15 В.

Еще одной интересной особенностью полумоста является организация питания ШИМ-контроллера. Основное выходное напряжение в таком блоке формируется выходным дросселем и определяется коэффициентом заполнения ШИМ. Но в цепи питания контроллера никаких дросселей нет, поэтому он получает «полное» питания всегда, вне зависимости от коэффициента заполнения, если только последний не станет вообще ноль, но это исключительная ситуация. Это тоже хорошо с точки зрения зарядки, при выходном напряжении 14-15 В вместо 24-х питание ШИМ-контроллера никак не изменится и, значит, его не придется вообще никак корректировать. Кстати, ШИМ-контроллер здесь физически соединен с выходной частью блока и поэтому не содержит никаких опасных для жизни напряжений.

И последним моментом, который бы хотелось отметить является правильное подключение подстроечного резистора регулировки выходного напряжения VR1 – если вдруг его контакт пропадет, блок не будет поднимать выходное напряжение выше нормы, а попытается выдавать 2.5 В, включит защиту от пониженного напряжения и выключится. В общем, одни плюсы, а не схемотехника. Коллега dens17 говорит, что китайцы содрали этот БП у Meanwell, так что это, наверное, больше их заслуга. Я с этим до конца не согласен, т.к. блок является практически копией АТ блоков питания для компьютеров 90-х годов, значит, удачные схемотехнические решения частично были взяты еще из тех наработок.

Разобравшись со схемотехникой блока, мне стало понятно, что в нем вообще не надо ничего переделывать, а регулировку выходного тока можно сделать простым подключением последовательно с R26 переменного резистора, который надо будет лишь вывести на переднюю панель зарядки. Чтобы минимальный ток был порядка 1 А, сопротивление этого резистора должно быть в районе 700 КОм. Так как переменные резисторы доступны на сопротивления 1 МОм или 500 КОм, чтобы не растягивать область малых токов по диапазону угла поворота резистора, выбрал вариант на 500 КОм, взял здесь, как раз в одном лоте три штуки.

Поскольку переменный резистор будет включен в плечо делителя, отвечающее за подачу опорного напряжения, если его контакт вдруг пропадет, блок не будет пытаться выдавать огромного тока на выход, а наоборот перейдет в режим стабилизации 0 мА. С одной стороны это хорошо, у нас никогда не будет ситуации превышения выходного тока, с другой – не очень, т.к. блок выставит коэффициент заполнения ШИМ равным нулю и обесточит себя. Чтобы этого не произошло, впаял непосредственно на плату параллельно R26 резистор сопротивлением 3.3 МОм, который в случае отключения внешнего резистора должен ограничить выходной ток в районе 0.4 А. Здесь отлично встал SMD 1206:


Чтобы минимизировать помехи, наводимые на относительно длинные провода переменного резистора, использовал экранированный двухжильный провод. Экран подключил к земляному проводу только со стороны блока питания, для этого просверлил на плате дополнительное отверстие, через которое пропустил провод экрана и припаял его к ближайшей дорожке, которая была соединена с земляной шиной:


Последовательно с переменным резистором включил два старых советских резистора сопротивлением 31 КОм (промаркированы 30 КОм, но я подобрал те, что давали в сумме 62 КОм) – так оказалось удобнее, чем ставить один резистор. После этого собрал блок и проверил – минимальный ток оказался в районе 1.3 А, а максимальный – более 10 А, измерить его мне нечем, клещи UT210E что-то стали сильно занижать показания последнее время. В общем, задача регулировки выходного тока была успешно решена практически без использования дополнительных деталей.

Индикатор напряжения и тока

Но теперь возникла следующая задача – раз есть регулировка тока, значит должно быть и его отображение, чтобы было понятно, что именно сейчас выставлено. А если уж есть отображение тока, надо добавить и отображение напряжения, в общем, нужен малогабаритный ампервольтметр. Таких на маркетплейсах есть целая куча, но основная их проблема в том, что большинство позволяют измерять ток только до 10 А, что для данной зарядки не подходит. На Али есть варианты на 20 А, но их доставки надо ждать как минимум пару недель, а зарядку хотелось еще вчера. В общем, решил взять с местного склада вариант на 50 А, т.к. лучше больше, чем меньше.

Когда ампервольтметр пришел, я просто офигел от размеров его шунта:


Нет, конечно, большой шунт – это хорошо (мы же знаем, что тяжесть – это надежно), но мне для зарядки такой просто не нужен, да и не хочу, чтобы он занимал лишнее место в корпусе. Также покрутив в руках сам прибор, я понял, что данные вольтамперметры не имеют коррекции отображаемого тока, поэтому было решено их переделать.

Во-первых, я выпаял разъемы, т.к. мне они не нужны, всё будет подключаться пайкой – так надежней, особенно для больших токов. Во-вторых, установил шунт в виде SMD-резистора 2512 непосредственно на плату измерителя, благо там есть штатное место под него. Сопротивление комплектного шунта оказалось около 1.4 мОм, поэтому выбрал резистор на 2 мОм, а лишнее напряжение буду гасить цепочкой из постоянного и подстроечного резисторов, для которых производитель также заботливо оставил место на плате. Подстроечные резисторы взял на 2 КОм здесь, а постоянные выбрал на 3 КОм типоразмера 0603. В итоге, доработанные платы стали выглядеть так:


Работают платы «на троечку» — обновление показаний происходит достаточно медленно, присутствует программный гистерезис, из-за чего платы несколько затруднительно калибровать. Да и точностью особой они не отличаются, например, по току погрешность в 2 единицы младшего разряда для них обычное дело, а показаний ниже 0.3 А я на них не видел вообще, сразу переходят в ноль. Но для зарядки и такие показометры вполне подойдут, всё же я тут с маленькими токами работать не собираюсь, а выбрать желаемый зарядный ток и определить окончание заряда можно и по этим. Кстати, никаких других индикаторов окончания заряда я ставить не буду – во-первых, оно и не надо, во-вторых, это потребует лишних деталей.

Охлаждение и сервисный разъем

В принципе, если верить отзывам, данные блоки нормально отдают 10 А и без дополнительного внешнего охлаждения. Но у меня и ток получился чуть больше, и корпус закрытый, да и для общего спокойствия решил такое охлаждение организовать. Для этой цели приобрел два небольших вентилятора ExeGate EX07015H3PM размером 70х70х15 мм. Вентиляторы штатно работают от 12 В, этого напряжения на плате блока питания нет, значит, всё равно для них надо ставить понижающий DC-DC преобразователь. А если уж его ставить, то и напряжение на вентиляторах можно чуть понизить, чтобы они работали потише. В итоге, нашел у себя пару каких-то понижающих преобразователей с регулировкой выходного напряжения, купленных ранее, и остановился на 8-ми вольтах.

В этот момент я вдруг вспомнил, что для заряда некоторых совместимых батарей необходимо наличие в зарядке желтого разъема Макита, где будет хотя бы присутствовать питание 5 В, которое позволит микроконтроллеру включить зарядный ключ. Значит, надо добавить разъем и установить такой стабилизатор. Учитывая небольшое потребление батарей по цепи 5 В (порядка 20 мА), решил установить 78L05, который буду запитывать от выхода DC-DC преобразователя вентилятора. В итоге, припаял его прямо к плате преобразователя:


На выход стабилизатора, как и завещает даташит, установил конденсатор 0.1 мкФ, а также защитный резистор 27 Ом. А чтобы каналы получились полностью независимыми, установил два таких преобразователя и также два стабилизатора – по одному на каждый блок питания. Конечно, можно было сэкономить на понижайке и использовать только одну плату, но полностью независимые каналы с моей точки зрения выглядят более правильно и надежно.

Всё, на этом электрическая часть зарядного устройства готова.

Корпус

Учитывая размеры блоков питания и желание получить более-менее нормально выглядящую зарядку, я понял, что никаким готовым корпусом воспользоваться не выйдет и надо проектировать свой. Обычно я очень люблю детальную проектировку 3д-моделей и делаю это с удовольствием, но в этот раз хотелось всё закончить как можно быстрее, так что корпус делался на скорую руку, так, чтобы просто вмещал все выбранные компоненты и позволял установить батареи. Без каких-либо украшательств и излишеств. И, надо сказать, он получился просто огромным – 260х215 миллиметров по основанию. Такой даже не на любом принтере распечатать можно:


Сокет для установки батарей взял из своей предыдущей зарядки, он там получился практически идеально. С него и начал печать:


Печатал, как обычно, из PETG, нашел у себя нераспакованную катушку темно-фиолетового цвета, её и использовал. Параллельно вырезал контакты батарей из латунной платины толщиной 0.8 мм, оставшейся от предыдущей зарядки, они там себя тоже хорошо зарекомендовали:


После чего все согнул и примерил:


Внешне получилось отлично, батарея встает уверенно, но не слишком туго. Далее перешел к печати основной части (верха) корпуса:


Затем напечатал нижнюю крышку, тут фото уже не делал. Общее время печати составило порядка 11 часов, общий вес корпуса – чуть более 500 грамм, и это, наверное, самая большая разовая распечатка, которую я делал на своем принтере. К счастью, всё получилось с первого раза, без дублей и запоротого пластика.

Сборка

Сборку корпуса начал с вплавления резьбовых втулок и установки вентиляторов. Как оказалось, вплавить резьбовые втулки М3 в корпуса вентиляторов нельзя – они там просто не держатся. Для установки дополнительной гайки могло не хватить места, а корпус уже был спроектирован под крепеж М3, поэтому просто вплавил в вентиляторы обычные гайки:


Такое крепление оказалось и компактным, и крайне надежным. Здесь следует обратить внимание, что вентиляторы крепятся в корпус зарядки таким образом, чтобы дуть снаружи внутрь, непосредственно на детали блока питания, поэтому винты крепления будут только вдавливать гайки еще больше внутрь, а не вытаскивать наружу. В обычных ситуациях вентиляторы чаще устанавливаются в обратном направлении – на выдув воздуха из корпуса наружу.

Платы понижающих DC-DC закрепил на боковых стенках корпуса с помощью двухстороннего скотча, а блоки питания прикрутил в штатные отверстия потайными винтами М3х6 к дну корпуса. Затем соединил всё проводами, в итоге, получилось вот так:


Верхние крышки-решетки на блоки питания я решил не устанавливать, внутри корпуса зарядки они не нужны, а без них охлаждение деталей оказалось сильно лучше. Для подключения к сети на этот раз использовал несъемный кабель с заземлением и длиной 2 метра, который также приобрел на маркетплейсе (кстати, кабель понравился, можно брать). А чтобы кабель вдруг не вырвался из зажимов блока питания если за него потянуть, дополнительно предусмотрел его крепление к дну корпуса, всё же это серьезный проект:

Эксплуатация

После сборки включил зарядку в розетку:


Оба блока выдают без нагрузки по 21 В, полет нормальный. Далее разрядил два вышеупомянутых аккумулятора на 10 Ач в газонокосилке и установил их на зарядку, выбрав сначала минимальный ток:


А затем максимальный (на напряжение не обращайте внимание, я сделал фото лишь через некоторое время, сначала контролировал нагрев плат):


Учитывая, что калибровал я измерители на 9 А, скорее всего, ток в 14.7 А – плюс-минус верный. А это означает, что я смог разогнать блоки питания практически в полтора раза по току. Как это отразилось на их нагреве? Спустя около 30 минут работы на максимальном токе входные транзисторы оказались нагреты до примерно 70 градусов, выходные диоды и дроссель до 60 градусов (на них хорошо попадает поток воздуха от вентилятора), а вот трансформатор разогрелся до 100 градусов. В принципе, такая температура не является для него прямо критичной и использовать зарядное устройство на токе 15 А вполне возможно, однако даже хваленые элементы TENPOWER нагрелись при таком заряде аж до 40 градусов, что я считаю чрезмерным:


Поэтому в реальности думаю ограничиваться для них зарядным током 5-10 А (в зависимости, насколько быстро надо их зарядить), а 15 А оставить для экстренных случаев. Кстати, и нагрев блока питания при выходном токе 10 А сильно снижается.

Итоги

Результатом я доволен, изначальная цель простого и быстрого решения, обеспечивающего выходной ток 2х10 А была достигнута. В устройстве не используется каких-либо эксклюзивных компонентов или деталей, что делает его относительно простым для повторения, даже если вы не являетесь большим специалистом в электронике. Единственным спорным моментом может оказаться большой объем 3д-печати, но если печатать вам нечем и к внешнему виду особых претензий нет, разъемы для батарей можно купить готовые, а корпус использовать любой готовый подходящего размера.

В принципе, зарядку можно еще упростить – если не планируется заряжать совместимые с оригинальным инструментом Макита батареи, желтый разъем и стабилизатор питания для него можно вообще исключить. Дальше можно ограничить выходной ток, скажем, 8-ю амперами и полностью отказаться от активного охлаждения, убрав таким образом понижайку. Еще можно заменить переменный резистор на переключатель и набор постоянных резисторов, задающих нужные значения тока, тогда отпадет необходимость в амперметрах и использованные показометры можно будет заменить на значительно более дешевые цифровые вольтметры. Ну, или сделать какую-то другую индикацию окончания заряда и убрать измерители вообще. В общем, если хотите конструкцию упростить, есть из чего выбирать.

На этом у меня всё, спасибо за внимание.

P.S. 3д-модель корпуса пока никуда не выкладывал, не уверен, нужна ли она, так как её печать может вызвать вопросы. Если хотите повторить, напишите в комментариях, выложу.