Двухкоронная вилка-перевёртыш BOLANY. Доработка и модификации

В этой статье хочу рассказать о велосипедной амортизационной вилке марки BOLANY.
Под катом (почти) полный разбор вилки, анализ инженерных решений, инструкции и рекомендации по доработкам и техобслуживанию.
Также мной были произведены модификации конструкции вилки для изменения её характеристик под мои конкретные задачи. Одна из таких задач — как закрепить полноразмерное, следующее за колесом крыло на вилку, у которой отсутствует «горилла».

---

Вступление

Внимание! Далее будут использоваться специфические термины. Для людей, далёких от темы ремонта и обслуживания велосипедов, под спойлером спрятаны иллюстрации с описанием узлов, о которых пойдёт речь.



Товар куплен у иностранного продавца на маркетплейсе Ozon, но точно такую же модель (и её 100% копии от других брендов) можно найти и на AliExpress. На момент покупки на Ozon стоимость вилки составляла 11135р, в то время как на Ali ценник был около 18т.р. Выбор очевиден :)

Начнём с характеристик моего варианта вилки, взятых со страницы товара на AliExpress:
Тип вилки: Двухкоронная, масляно-воздушная вилка перевёрнутого типа
Ход вилки: 180мм
Шток: Прямой 28.6мм
Диаметр колеса: До 29"
Максимальная ширина покрышки: 3.3" (84мм)
Размер оси колеса: 15x110мм (BOOST)
Крепление тормоза: PM, под 160мм ротор. Установка роторов диаметром 180мм и больше возможна с применением адаптеров для тормозного калипера.
Диаметр ног: 34мм
Блокировка демпфера: Ручная
Регулировка скорости отскока: Есть
Максимальное давление накачки: около 120PSI (8атм)
Вес: 3550г (±50г)
Бушинги: Металлические, покрытые ПТФЭ. Также обещают наличие поролоновых колечек (спойлер — их нет)
Гарантия от производителя: 1 год

Один из самых важных параметров — оффсет (расстояние от оси колеса до оси вращения руля), почему-то, нигде не указан. Найти в интернете это значение тоже не смог, поэтому измерил приблизительное значение сам.
Оффсет: ~60мм

Часть 1 — Осмотр товара, разбор и анализ технического исполнения конструкции.

Распаковка и внешний осмотр

Вилка поставляется в обычной картонной коробке:
Качество упаковки — ниже среднего. В один слой пупырчатой плёнки обёрнута только нижняя часть вилки до высоты нижней короны. Внутри коробки нет никакого наполнителя, вилка лежит в упор к стенкам коробки. На фото видно, что в правом нижнем углу есть дыра. Её протёрла стойка крепления тормоза.
Других повреждений не наблюдается.

Распаковываем:
Вилка была уже почти полностью собрана, но не была затянута ось крепления колеса. Учитывая качество упаковки, затянутая ось была бы не лишним дополнением к прочности вилки при транспортировке — без этого ничего не мешает ногам свестись ближе друг к другу.
Также уже были установлены щитки для защиты ног от грязи. А вот их уже можно было бы и не ставить сразу — в отзывах видел человека, которому вилка приехала со сломанными при транспортировке щитками.
Спереди почти вся вилка обклеена названием фирмы, её продающей — BOLANY. На самом деле, к производству самой вилки эта фирма не имеет никакого отношения. Точно такую же по конструкции вилку я находил под брендами «Bucklos» и «Meroca», отличались они только наклейками.

Также в комплекте поставки был забивной якорь, нижний конус рулевой колонки и… пластиковая бутылочка для воды объёмом ~400мл, гордо промаркированная названием фирмы. Честно говоря, лучше бы положили вместо неё проставочных колец для рулевого штока, что было бы куда логичнее для комплектации амортизационной вилки.


Вернёмся к осмотру:
На задней стороне нижней короны видны потёртости и бумажная пыль. Как и говорил — пупырка закрывает вилку только в нижней части, а коронам ничего не мешает тереться и биться о стенки коробки.
На торце штока видна надпись «SYH202502». Могу предположить, что «SYH» имеет отношение к реальному производителю этой вилки. 202502, конечно, обозначает примерную дату производства — февраль 2025 года (заказ был сделан 27 февраля).

Верхняя корона:
Тут ситуация аналогичная, хоть и без потёртостей.
Малярный скотч должен был удерживать пакетик с якорем и конусом на короне, но при транспортировке он таки улетел куда-то в глубины коробки.

Одна из ног:
Гладкость поверхности удовлетворительная, но можно было и лучше.
Анодирование не такое твёрдое, как хотелось бы. На поверхностях ног видны царапины, а в каких-то местах даже небольшие потёртости. При том вилка новая, только из коробки.
В то же время вилка с моего второго велосипеда, RockShox Yari, имеет почти идеальную поверхность анодирования спустя 4 года эксплуатации, из неровностей там только микроцарапины от пыли.

Регулятор скорости отскока:
Крутилятор имеет 21 положение (щелчок) регулировки, из которых работает только половина. При кручении по часовой стрелке первые 9-10 положений не влияют на скорость отскока совсем, затем 3-4 щелчка, которыми можно установить применимую в реальной эксплуатации скорость отскока. Последние щелчки уменьшают скорость настолько, что за время возврата вилки в исходное положение можно успеть выпить чаю.

Защитная крышка ниппеля для подкачки:
Под крышкой находится стандартный ниппель типа Schrader. Подкачка производится насосом высокого давления, обычный насос тут не подойдёт.

Дропауты и ось:

Ось стандартная — 110мм*15мм (BOOST)
Она представляет из себя составную конструкцию из, собственно, оси и болта. Ось на одном из торцов имеет шляпку с внутренним шестигранником под ключ 6мм, на другом торце находится внутренняя резьба М10*1.25мм.
Ответный болт так же имеет внутренний шестигранник 6мм и профиль шляпки, совпадающий с выемкой в дропауте со стороны воздушной пружины. Выемка позволяет затянуть ось одним шестигранным ключом.
Важный момент — ось нужна только для установки колеса в дропауты, она не рассчитана на затяжку большим моментом. Конечно, есть оси, которые одновременно обеспечивают позиционирование и силовое крепление колеса к дропаутам, например — Sram (RockShox) Maxle, но это не наш случай.
В отзывах встречал людей, которые умудрялись сорвать болт оси думая, что затягивать её нужно по полной. Сдуру, как говорится, можно и ось сломать :D
За силовое крепление отвечают винты, стягивающие проушины дропаутов. Винты — М5, по две штуки на дропаут. Их рекомендую затягивать равномерно, моментом не более 6Нм на каждый.

В дропаутах кроется крайне подлая недоработка от производителя:
На фото измерение диаметра проушины дропаута со стороны демпфера. Проушина в диаметре должна была бы быть всего на несколько сотых миллиметра больше, чем диаметр оси. А что показывает нутромер, откалиброванный на 15мм? Он показывает, что диаметр (в точке с наименьшим диаметром!) равен 15.26мм. Это стыд и позор, шуруповёртом от руки можно сделать более точное по диаметру отверстие. В дропауте со стороны пружины ситуация лучше — диаметр около 15.15мм. Косяк, скорее всего, связан с некачественной формой для отливки этих деталей.

А что в итоге? В итоге на вилке «из коробки» нельзя просто взять и затянуть винты в проушине так, что ось будет жёстко зафиксирована в дропаутах — дропауты мясистые и просто не изгибаются достаточно сильно, чтобы плотно прилегать к оси. Проблема распространённая — пара людей из отзывов срывали резьбу у этих винтов, но тут они уже ни в чём не виноваты, косяк за производителем.
Уже во время написания обзора я тоже умудрился сорвать одну из четырёх резьб этих креплений (на резьбу попало масло, а тянул я так же динамометрическим ключом до 6Нм, в итоге вытянул резьбу). Превентивно нарезал во всех отверстиях следующую по диаметру резьбу — М6*1.

Проблема с зазором, кстати, решается элементарно — между осью и дропаутом нужно проложить кусочек алюминиевой фольги, вырезанной из банки пива/газировки. Со стороны демпфера кусочек нужен на всю окружность оси, со стороны пружины — только на половину, т.к. диаметр проушины там меньше.


Крепление защитного щитка:
Как уже говорил ранее — щитки установлены сразу, и это минус.
Крепятся они на два винта М4, держатся относительно хорошо, но люди жалуются, что на кочках они могут бить по ногам вилки.
Но в моём случае щитки не нужны вовсе, за то их крепёжные отверстия нужны для моей модификации — о ней расскажу позже. И отверстия, конечно же, расположены несимметрично — на левой и правой ноге они находятся на разных высотах с разницей в пару миллиметров. Также совсем немного отличается геометрия отлитых деталей и, соответственно, расположение отверстий на них. Такое чувство, что эти отверстия неиронично размечались и сверлились вручную, не на станке. Но минус незначительный и для большинства останется незаметным.

Крепление тормозного калипера (суппорта):
Стандартное, типа Post Mount. Без адаптеров рассчитано под установку тормозного диска диаметром 160мм. Плоскость под калипер не отфрезерована, но геометрия правильная — проблем с перекосом рабочий плоскости калипера и тормозного диска не заметил.
На ноге также видно резиновое колечко. У него две функции, первая — установка сэга (Suspension sag. Это условная точка на длине хода амортизатора, нужна для подбора приблизительно правильного давления в воздушной пружине.). Вторая — отметка нижнего предела сжатия вилки, по ней уже можно более точно отрегулировать давление в воздушной камере по ходу эксплуатации.

Осмотрим пыльники:
На фото видно пыльник со стороны демпфера. Если приглядеться — заметно, что он не установлен до конца. Это особо крупный косяк, такой пыльник попросту не будет удерживать внутри штанов масло (проверено). Но следов масла не видно, словно производитель о чём-то забыл на этапе сборки…
К слову, установить до конца пыльник и не повредить его можно только с помощью специального инструмента (покупного, или самодельного на токарном станке/3D-принтере), а для этого нужно извлечь картриджный демпфер из штанины. Здорово, правда? Покупаешь вилку, а её в первую очередь нужно наполовину разобрать и дособрать там, где это забыл сделать производитель. В прочем, это далеко не первый и не последний косяк, который требует допиливания.

Снятый пыльник:
Видно маркировку «34 43», это внутренний и внешний диаметры соответственно. Фланец около 45мм в диаметре.
На али нашёл идентичные оригинальным пыльники — https://aliexpress.ru/item/1005007947593992.html
Заказал вариант «34x42.8mm», прислали пыльники 34х43мм. Внешне ничем не отличаются от комплектных.
О процессе замены пыльников расскажу подробнее во второй части статьи. Спустя три комплекта пыльников есть о чём рассказать :D

Переместимся выше, осмотрим короны (траверсы):
Обе короны (почти) полностью литые. И это не предположение — оси отверстий для штанин не параллельны друг другу. Проявляется это так: если снять верхнюю корону, а затем затянуть зажимы штанин в нижней короне, то верхнюю вы обратно уже не наденете — штанины будут смотреть немного в сторону от отверстий в верхней короне.
Если бы после литья проводилась постобработка и отверстия были бы расфрезерованы/расточены — проблемы отсутствия параллельности не было бы в принципе.
Минус незначительный, т.к. при ослаблении зажимов штанины входят в обе короны свободно, а при затяжке зажимов не происходит закусывания подвижных элементов в вилке.

Также видно следы запрессовки рулевого штока в нижнюю корону. О наличии этих следов продавец предупреждает на странице товара, так что тут без претензий. Кроме того — после установки на велосипед эта часть вилки скрыта от глаз.
Винты зажимов в нижней короне — 4 х М6, головка под шестигранный ключ H5. Рекомендую затягивать моментом в 15Нм, докручивая все винты равномерно.
Сначала пробовал затягивать моментом в 10Нм, но этого оказалось мало — за неделю эксплуатации штанина с воздушной пружиной сместилась вверх на ~3мм, постепенно проскальзывая в короне.

Верхняя корона:
Из следов постобработки тут только нарезанные резьбы для выноса руля с креплением стандарта Direct Mount.
Все зажимы в верхней короне следует затягивать только после затяжки винта якоря/преднагрузки подшипников (винт для выборки люфта в рулевой колонке).
Винты зажимов в верхней короне — 3 х М8, головка под H6. Момент затяжки — 10-12Нм.

Самый верх. Блокировка сжатия демпфера:
Крутилятор ещё более нелогичный, чем регулятор скорости отскока.
Тут около десятка дискретных положений (щелчков), из которых на скорость сжатия влияют только последние два — предпоследнее замедляет вилку на сжатие, а последнее её блокирует намертво.
Нелогичность заключается в том, что дискретность тут не нужна вовсе — для разблокировки и блокировки достаточно иметь два соответствующих крайних положения.

Механизм под крышкой — подпружиненные шарики и ответные желобки в самой крышке, обеспечивающие дискретность вращения:


Заглушка на ноге с пружиной:
Просто крышка, скрывающая от глаз винт, фиксирующий шток воздушной пружины:


И, напоследок, наклейки с условно-полезной информацией:
Первая — таблица соответствия давления в пружине к весу ездока. Числа приблизительные, в реальности всё равно придётся подбирать оптимальное давление.

Вторая — Наклейка с предупреждениями. Вольный перевод:
"! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ:
ДАУНХИЛЛА
ФРИРАЙДА
ВНИМАНИЕ
В целях безопасности и сохранения функциональности, не допускается самостоятельная разборка вилки. Пожалуйста, свяжитесь с аквалифицированным поставщиком для сервисного обслуживания. Гарантия недействительна в случае удаления наклейки."

Если верить словам продавца со страницы товара, то использовать вилку в дисциплинах даунхилл и фрирайд таки можно, просто они были обязаны оставить это предупреждение на вилке (для отказа об ответственности, конечно же). А вот «запрет» разбирать вилку — это уже откровенное издевательство. Она поставляется в таком состоянии, что первое, что необходимо сделать — это разобрать вилку и исправить все косяки за производителем.
К слову, производители первого эшелона таким не страдают. В инструкциях по сервисному обслуживанию они, конечно, предупреждают о риске травмы и даже смерти в случае небрежного обращения с вилкой при её разборе, но они не запрещают самостоятельно её разбирать. Всего лишь предупреждают, что сначала нужно спустить всё давление из воздушной камеры вилки :)

Конечно, следовать предупреждениям с наклейки я не буду. Перейдём к разбору.

Вскрытие и анализ конструкции

Список инструмента, который понадобится для разбора и сборки вилки:

• Набор шестигранных ключей — 2мм, 3мм, 4мм, 5мм и 6мм.
• Торцевая головка на 10мм для штока демпфера.
• Торцевая головка на 26мм для нижних и верхник крышек демпфера и пружины.
• Опционально — ленточный ключ для затяжки держателей пыльников.
• Опционально — инструмент для установки пыльников и киянка пресс.

Список небольшой, разобрать вилку крайне просто. Торцевую головку на 26 можно заменить ключом, им можно открутить верхние крышки. Для нижних понадобится головка, но критической необходимости откручивать нижние крышки нет.

Начнём с нижней крышки воздушной пружины:
Конструкция крайне простая — крышка с резьбой и уплотнительным кольцом. Видно следы масла, что хорошо — резиновому кольцу будет проще скользить, а значит — оно не порвётся при уплотнении. Но где-то явно есть недочёт — кольцо немного изрезается при неоднократном раскручивании-закручивании крышки. Не критично, давление всё равно держит хорошо.
Также на фото видно обратную сторону клапана от ниппеля типа Schrader — он используется для регулирования давления в камере воздушной пружины.

Перейдём, непосредственно, к воздушной камере (т.н. позитивная пружина):
В глубине камеры виден поршень, передающий давление из воздушной камеры на шток воздушной пружины.

Конструкция примитивная, но это не плохо — оно просто работает. Единственное, что смущает — качество токарной обработки. Но такое оно только на торце со стороны воздушной камеры, с остальных сторон качество поверхности намного лучше — как минимум воздух не травит мимо уплотнительного кольца поршня.
Контактирующие друг с другом поверхности смазаны чем-то похожим на силиконовую смазку с непреднамеренным наполнением чёрными частичками неизвестного происхождения. Хорошо, если это просто ошмётки уплотнительного кольца, или частички чёрной краски. Плохо, если это что-то абразивное — в воздушной камере такому не место. Любые царапины на стенках камеры могут нарушить её герметичность, а регулярно подкачивать вилку мало кому захочется.
Полировка стенок камеры приемлемая — давление держит, но по отражению видна небольшая волнообразность поверхности.
При полном сжатии вилки камера имеет размеры D30мм*H~70мм. Остаётся немало места для размещения «улучшайзеров» прогрессии вилки. Можно искусственно уменьшить минимальный объём камеры и, тем самым, существенно повысить давление в ней ближе к концу хода. О методе уменьшения объёма расскажу далее, во второй части статьи.

Переместимся на обратную сторону. Верхняя крышка пружины:
Под защитной крышечкой находится винт, крепящий шток воздушной пружины к верхней крышке штанины. Винт удерживает шток на месте при компрессии вилки, а также не даёт ему вылететь из крышки при распрямлении вилки.
По-хорошему, чтобы открепить шток от крышки, нужно на несколько оборотов выкрутить винт, а затем постучать по нему киянкой в осевом направлении. В правильно спроектированной и изготовленной вилке шток слегка запрессовывается в ответное отверстие, тем самым обеспечивая беспроблемную затяжку крепёжного винта, а также гарантируя дополнительную стойкость к самораскручиванию винта и разбалтыванию штока в отверстии от вибраций. Методика с забиванием винта (штока) киянкой описана в инструкциях по техобслуживанию ко многим вилкам, так что это не я придумал :)

А что же со штоком в этой вилке? В моём случае мне было достаточно немного открутить винт (который не был затянут совсем, момент около 1-2Нм) и слегка надавить на шестигранный ключ рукой, чтобы выдавить шток из крышки.
Дальше — лучше. На винте не было следов фиксатора резьбы. Совсем.
Что это значит для ничего не подозревающего пользователя? А это значит, что рано или поздно, винт ослабится и выкрутится. В случае полного расправления вилки, когда воздушная пружина упирается в верхний предел хода, а у демпфера ещё есть запас хода в ту же сторону — торец штока начнёт разбиваться о крышку, т.к. шток несёт на себе практически всю нагрузку вилки.
Катастрофических разрушений не последует — винт просто не выкрутится до конца, т.к. упрётся в защитную крышечку и продолжит удерживать шток близком к правильному положении. Но явление, тем не менее, неприятное. При том решается оно, опять же, элементарно — производителю стоило чуть более точно выточить посадочный диаметр штока в крышку, чтобы тот в неё запрессовывался. И капелька слабого фиксатора резьбы на крепёжном винте уж точно не была бы лишней.

Выкручиваем крышку, заглядываем внутрь штанины:
В глубине виднеется крышка, вкрученная в ногу. Крышка удерживает под собой негативную пружину, а так же является упором верхнего ограничителя хода вилки, срабатывающего при полном распрямлении. Перфорация в крышке нужна для перетекания воздуха из ноги в штанину, чтобы минимизировать влияние ещё одной негативной пружины в виде давления воздуха.

Вынимаем ногу из штанины:
Смазка на крышке — та же силиконоподобная, что мы видели в воздушной камере. Её тут вообще быть не должно, но процесс установки ноги в штанину такой, что эта крышка просто слизывает с пыльников и бушингов огромное количество смазки.
На штоке видна смазка зеленоватого цвета, похожая больше на что-то литиевое. Эта смазка используется во внутренней конструкции ноги для смазывания негативной пружины и ограничителя хода.
Важный момент — крышка пластиковая. Судя по структуре и цвету — это POM (полиацеталь). Момент страгивания немалый («на глаз» около 8-12Нм), без рычага открутить крышку не выйдет. Открутить без повреждений у меня её получилось только зажав грани крышки в станочные тиски с плоскими губками. Думаю, можно выкрутить и разводным ключом, но надо быть аккуратным — грани легко помять. В крайнем случае можно откручивать за перфорационные отверстия чем-то типа съёмника стопорных колец.

Выкручиваем до конца, извлекаем сборку:
На фото конструкция, спрятанная в ноге со стороны воздушной пружины.
Пойдём по порядку:

1. Фланец для упора в поршень воздушной пружины. Передаёт усилие с поршня на шток, и обратно. Накручивается на шток посредством резьбы.
2. Резиновый «бампер». Смягчает удары, возникающие при сжатии вилки.
3. Фланец для упора негативной пружины. Держит пружину на месте, передаёт с неё усилие на поршень в воздушной камере.
4. Негативная пружина. Противодействует воздушной (позитивной), облегчая страгивание поршня с места при сжатии вилки. Также обеспечивает постоянный контакт штока с поршнем.
5. Ещё один «бампер». В этом случае — ещё и ограничитель верхнего предела хода вилки. Длина именно этой детали задаёт диапазон хода вилки вверх (в первую очередь). Также эта деталь смягчает удар, вызванный полным распрямлением вилки. Но не очень эффективно — на быстрых настройках отскока всё равно слышен глухой стук при полном распрямлении.

В целом конструкция пружинной составляющей вилки не такая плохая, какой могла бы быть. Как минимум присутствуют бамперы, которые не дадут вилке саморазрушиться при обычной эксплуатации…
Мог бы сказать я, если бы это было правдой :)
Но дело в том, что в вилке отсутствует один крайне важный элемент — ограничитель хода по нижнему пределу.
Точнее, этим ограничителем выступает крепление тормозного калипера:
Как можно видеть по содранному анодированию — при полном сжатии (пробитии) вилки она упирается сама в себя теми частями, которыми не должна.
Существенный косяк, который снова придётся исправлять покупателю. Но об этом поговорим во второй части статьи, а пока движемся дальше — вглубь штанов.

Осмотрим пыльники и бушинги:
Пыльники и бушинги смазаны, это хорошо. Смазаны не маслом, а пластичной смазкой — это плохо. Помните, что конструкция перевёртыша выгодна тем, что масло плещется в местах непосредственного контакта подвижных частей вилки? Так вот — видимо, производитель про это не в курсе. Либо он в курсе, но он также знает, что криво установленные пыльники не будут держать масло в штанах, поэтому с завода его нет совсем нигде в вилке… кроме как внутри картриджного демпфера.
Бушинги металлические, покрытые ПТФЭ. Судя по чёрному цвету покрытия — ПТФЭ не чистый, а наполненный угольным коксом, что значительно повышает его износостойкость.
Посадка ног в бушинги с малым зазором, присутствует небольшой радиальный люфт. В процессе езды незаметен.

Как оказалось, держатели пыльников не запрессованы — они накручиваются по резьбе:
На левой штанине эта деталь затянута хорошо, а вот на правой получилось просто открутить её рукой. Лучше их протянуть перед эксплуатацией.
Также это место — одна из щелей, через которую масло из внутреннего объёма вилки может вытечь наружу. И вытекает таки, судя по моему опыту эксплуатации, но проблема решаемая — об этом позже.

Больше в левой части вилки ничего интересного, идём дальше — разберём правую часть.
В первую очередь необходимо снять ручку регулятора скорости отскока:
Придерживаем ручку рукой, выкручиваем фиксирующий винт.

Под ручкой прячется гайка, фиксирующая шток демпфера:
Откручиваем гайку и снова возвращаемся к теме смазывания маслом.
Под гайкой самая обычная стальная шайба. Не уплотнительная, а просто шайба.
При том шток демпфера расположен в крайне удобном месте для вытекания масла из этой половины вилки — внутренний объём ноги никак не отделён от штанины, в которую нужно было бы налить масло, соответственно оно просто будет вытекать в этом месте. Посадка штока в ногу, опять же, неплотная. Но раз уж в вилке ни одного намёка на использование масла, ожидать внимания к необходимости уплотнения этого места конструкции безнадёжно :)
Но на вилках производства RockShox, например, в этом месте используются уплотнительные шайбы, которые, по инструкции ТО, необходимо менять на новые при каждой установке винта.

Извлекаем ногу — видим торец картриджного демпфера и шток, выходящий из него:
Тут ничего особо интересного.
Шток алюминиевый, анодированный, поверхность гладкая.

Осмотрим ногу:
Внутри вилки скрытыми от глаз остались две глубоких потёртости. Любые потёртости на ногах способствуют утере масла из внутреннего объёма вилки, но, как мы уже выяснили, о потере масла производитель и не задумывался — терять-то нечего.

В верхней части правой штанины выкручиваем картриджный демпфер, извлекаем его:
Конструкция (условно) неразборная, внутренний мир без нарушения функционала рассмотреть не получится.
Демпфер продаётся отдельно как запчасть, проблем с его заменой быть не должно.

Итоги технического анализа

На этом подошла к концу первая часть статьи. Ещё раз, кратко пробежимся по плюсам и минусам вилки в состоянии «из коробки».
Плюсы:

• Исключительная простота конструкции. Вилка легко разбирается и собирается, не требуя наличия специфического инструмента (хитрые шлицевые головки, съёмники стопорных колец etc.).
• Все основные элементы вилки продаются отдельно в виде запчастей — поршень, крышки, демпфер, пыльники, бушинги и т.д.
• Металлические бушинги.
• Все места контакта трущихся тел смазаны (хотя бы) пластичной смазкой.
• Вилка работает. Не так хорошо, как хотелось бы, но она работает.

А теперь минусы:

• Излишняя простота отдельных элементов конструкции:
  • Плохое качество (точность) литья.
  • В литых деталях присутствует несоосность и асимметрия.
  
  
  • Штоки пружины и демпфера не впрессовываются в свои посадочные места. Винты/гайки крепления штоков затянуты слабо, высок риск самораскручивания. Не затянуты держатели пыльников.
  • Отсутствие фиксатора резьбы там, где он необходим.
  • Невозможность затяжки оси крепления колеса без использования прокладок между дропаутами и осью.
  • В конструкции отсутствует уплотнение в тех местах, откуда может вытекать масло из штанин и ног. Соответственно нельзя просто взять и залить в штаны масло.
  • Отсутствует ограничитель хода по нижнему пределу (по пробою), вилка в таком случае упирается штаниной в крепление тормозного калипера.
  • Присутствует небольшой люфт между ногами и бушингами.
• Пыльники могут быть не установлены до конца.
• Места контакта пыльников с ногами смазаны не маслом, а пластичной смазкой. Соответственно, повышается усилие страгивания вилки, повышается сила трения пыльников о ноги, уменьшается интервал между необходмостью ТО.
• Не указаны значения момента для затяжки винтов, пришлось их подбирать самостоятельно.
• Посредственная упаковка вилки. Высок риск её повреждения в процессе перевозки.
• Спорная комплектация — вместо бутылочки для воды можно было положить проставочные кольца под вынос руля.

Как видим — минусов предостаточно. На самом деле их настолько много, что я бы вообще не рекомендовал покупать эту вилку, если вы не готовы перед её эксплуатацией заняться исправлением всех недоработок за производителем.
Но для тех, кто готов, прошу ко второй части статьи, в которой я займусь критически необходимыми и желательными доработками конструкции вилки. Также я сделаю пару модификаций под свои требования — уменьшу ход с 180мм до 120мм и добавлю кинематическое крепление для полноразмерного крыла, следующего за колесом.

---

Часть 2 — Доработки и модификации конструкции.

Про одну мелкую доработку (подкладывание фольги в дропауты) я уже писал чуть ранее, в первой части статьи.
Теперь же перейдём к более основательным.

1) В первую очередь нужно решить проблему, возникающую при пробитии вилки — удар держателя пыльника о крепление тормоза.
Решение, к которому я пришёл, отличается своей относительной простотой как изготовления, так и установки в конструкцию вилки. Заключается оно в двух деталях — жёсткой проставке и мягком «бампере», которые надеваются на шток воздушной пружины с верхней стороны вилки.

Детали я решил изготавливать посредством 3D-печати, поэтому для начала мне нужна была модель проставки:
Размер в 189.4мм от конца до конца выбран не случайно — при полном сжатии (до упора в крепление тормоза, да-да) от крышки в ноге с воздушной пружиной и до торца штанины ровно 199мм. Крышка, в которую упирается шток пружины, утоплена в штанину на 14.6мм. 199-14.6= 184.4мм, а остановить вилку нам нужно немного раньше, поэтому накидываем 5мм к длине и получаем те самые 189.4мм.
В деталях также предусмотрено отверстие для прохода штока и отверстие под установочный винт, чтобы детали не ходили по штоку вверх-вниз.

От слов к делу, печатаем детали:
Бампер напечатан из TPU, проставка из ABS.
Более умный я из будущего ещё на стадии проектирования заметил бы, что под вплавляемую втулку нужно было бы сделать более глубокий наплыв, но что сделано — то сделано :)
Детали в целом делались второпях, отсюда просчёты в конструкции и низкое качество печати.

Устанавливаем детали:
В моём случае проставка после прохода развёрткой на 10мм очень плотно наделась на шток, а это хорошо.
Проставку усадил по уровень фланца, которым шток упирается в крышку штанины. И, не забыв нанести фиксатор резьбы, вкрутил установочный винт и от души затянул винт, крепящий шток к крышке. Благо, конструкция вилки позволяет оттянуть шток выше уровня штанины.

После этого вкручиваем крышку обратно, и вуаля!:
Теперь вилка при пробое не пытается уничтожить саму себя.

2) Следующее на очереди — решение проблемы с посадкой пыльников.
Честно говоря, я думал, что процесс установки пыльников не такой сложный. Знай себе — колоти киянкой по инструменту, пока пыльник не запрессуется.
Но, испортив комплектные пыльники, ещё два комплекта запасных и самодельный инструмент для запрессовки — я убедился в том, что процесс, по меньшей мере, не простой (в случае с этой конкретной вилкой).

Преисполнившись опыта, хочу им с вами поделиться:
Во-первых — нужно иметь доступ либо к прессу (или, хотя бы, к тискам), либо к токарному станку. В идеале ещё и ленточный ключ, чтобы держатели пыльников можно было скрутить со штанин для облегчения манипуляций с установкой.
Во-вторых — нужно правильно подготовить держатели и пыльники к установке.

На внутреннем установочном диаметре в держателях нужно снять фаску — римером, либо наждачкой (отметил зелёной стрелкой место снятия фаски):
Также нужно тщательно промыть держатели после этих манипуляций и дать им обсохнуть. Без снятия фаски держатель цепляет за пыльник, сминая его по ходу запрессовки, что нарушает герметичность соединения двух деталей.
Затем внутренний установочный диаметр держателей и внешний установочный диаметр пыльников нужно равномерно промазать пластичной смазкой (литол, или силиконовая — на свой вкус. Поверхность для смазывания обвёл красным цветом, смазывать нужно по всей окружности). Любые частички мусора нужно обязательно удалить с поверхностей перед запрессовкой, чтобы избежать повреждения пыльников.

В моём случае установкой для запрессовки выступил токарный станок. Держатель (со штаниной) я закрепил в патрон, а самим прессом являлась пиноль задней бабки станка. Перпендикулярность торца пиноли к оси вращения патрона исключают перекос пыльника в процессе его установки, снижая риск его повреждения.

Дальше дело техники — подставляем пыльник к держателю, правильной стороной ставим инструмент для запрессовки (на предыдущем фото он стоит неправильной стороной — лучше ставить той, что для 32мм пыльников) и выдвигаем пиноль, пока пыльник не будет усажен до конца:
И только таким образом в эту вилку возможно установить пыльники, не повредив их.
Эти же манипуляции можно провернуть на прессе, либо в тисках, главное — подкладывать под алюминиевые детали и инструмент жертвенные проставки (из пластика, или дерева), чтобы не смять алюминий и не повредить инструмент для запрессовки.
Но стоит избегать гидравлического пресса — практически полное отсутствие обратной связи по усилию может обернуться порчей либо пыльника, либо его держателя.

3) И последняя из обязательных переделок — герметизация щелей и отверстий, через которые масло сможет вытечь из вилки наружу.
Чтобы не быть голословным, под спойлер спрятал фото того безобразия, что происходит без надлежащей герметизации при попытке залить в вилку масло. Там же находится пример того, как должна выглядеть герметичная вилка.


Как уже говорил ранее — в вилке есть пара мест, способствующих утечке.
Первое из таких мест — резьбы держателей пыльников.
Без ленточного ключа тут, опять же, работать будет неудобно. В идеале держатель нужно открутить и тщательно прочистить все сопрягаемые поверхности перед герметизацией, но даже в случае невозможности разборки загерметизировать щели можно.

Если нет возможности снять держатель, делаем следующее:
Штанину в месте установки бушингов отмачиваем в бензине и, по мере возможностей, вычищаем из щели (обведена красным на фото) все следы пластичной смазки. Обезжириваем по максимуму, даём просохнуть. Затем в это место выдавливаем герметика от души по всей окружности, излишки убираем (особенно с поверхности бушинга и с места прохода ноги в штанину). Без снятия держателя сложно контролировать качество герметизации, но лучше уж так, чем никак.

Если возможность снять держатель есть:
Тщательно промываем держатель и резьбу на штанине в бензине, затем обезжириваем. После высыхания наносим герметик так же, как на фото (в процессе не путаем стороны и наносим со стороны резьбы, а не пыльника :D). Накручиваем держатель обратно и затягиваем от души.

В обоих случаях можно дополнительно загерметизировать щель с другой стороны:
Всё, на этом с герметизацией держателей разобрались.

Второе из мест утечки — посадочное отверстие штока демпфера.
Решению проблемы совершенно не помогает то, что уплотнить отверстие нужно по резьбе штока, которая значительно снижает эффективность использования резиновых прокладок для уплотнения.
Какое-то время подумав, взвесив все «за» и «против» я пришёл к решению… тоже просто уплотнить отверстие силиконовым герметиком.
Картриджный демпфер не предусматривает техобслуживания, соответственно нет необходимости регулярной разборки правой ноги вилки. Раз уж на то пошло — эта необходимость есть исключительно при добавке масла в штаны (которое вообще можно залить через верх штанины) и замене пыльников, а поэтому самое разумное решение тут — герметик. При необходимости разбора шток можно будет без проблем выбить киянкой, а потом просто заменить герметик на новый.

Пример нанесения герметика на шток:
Перед нанесением герметика также необходимо тщательно очистить и обезжирить поверхности сопряжения. В случае со штоком дело плёвое, а вот с ногой придётся повозиться — опорная поверхность штока находится в самой глубине ноги. Легче всего будет окунуть ногу в бензин, взять палку подлиннее и на конец намотать тряпку из микрофибры, а затем ей тщательно промыть ногу изнутри.

После нанесения герметика, выждав интервал поверхностного схватывания по инструкции, собираем вилку обратно. Перед вставкой ног в штанины необходимо смазать пыльники изнутри.
И самое главное, ради чего мы так старались — необходимо залить в штанины не менее 5мл масла в каждую (я залил вилочное масло Motorex fork oil 5W). Можно и больше, но при неудачной герметизации всё это масло потечёт наружу :)
Также можно немного масла залить в воздушную пружину (через перфорационные отверстия вверху сборки пружины), это однозначно снижает трение уплотнительного кольца о стенки воздушной камеры.
После сборки вилки сделать несколько полных сжатий, вытереть излишки масла и смазки с ног и пыльников мягкой тряпкой.
Готово!

По личному опыту эксплуатации могу сказать, что масло не вытекает ни из одной штанины, а также не течёт в месте установки штока демпфера, что однозначно можно назвать успехом. Смазывание посредством масляной ванны также положительно повлияло на усилие страгивания — вилка практически не «прилипает», ноги свободно ходят вверх-вниз.
В состоянии «из коробки», когда пыльники и уплотнительные кольца были смазаны только пластичной смазкой, усилие страгивания оставляло желать лучшего — вилка начинала сжиматься далеко не от каждой неровности.

4) Одна из опциональных модификаций — ограничение хода вилки по верхнему пределу.
Как говорил ранее — мне не требовалось больше 120мм хода, а 180мм у этой вилки значительно повышают риск отрыва рулевого стакана.
Ход по верхнему пределу ограничить крайне просто — нужно в конструкцию пружины добавить проставку в соответствие с желаемой длиной хода.

В моём случае проставкой послужила втулка длиной 60мм, изготовленная печатью на 3D-принтере:
Чёрная пластиковая деталь между бампером верхнего предела и крышкой ноги — та самая втулка.
Теперь вилка не распрямляется дальше ~120мм от начала хода. То, что и было нужно :)

5) И, напоследок улучшаем прогрессию сжатия вилки.
Одна из самых популярных модификаций воздушных вилок — искусственное уменьшение объёма воздушной камеры.

После длительной обкатки вилки я понял, что однозначно не хватает сопротивления сжатию ближе к концу хода. Просто накачка вилки большим давлением не решила бы эту проблему, поэтому я приступил к изготовлению проставки.

При полном сжатии воздушая камера имеет размеры D30мм*~H70мм, что соответствует объёму в ~49.5мл. Воздушная камера расположена в самом низу вилки, что значительно упрощает установку проставки, т.к. её не нужно ни к чему прикручивать.
Моей целью было заместить около половины этого объёма, поэтому я спроектировал следующую деталь:
Проставка имеет диаметр в 31мм, длину в 50мм и в её тело встроена «пружина», которая подпирает деталь к стенкам воздушной камеры, исключая их взаимное биение друг об друга.
Итоговый объём получился 20мл, но при увеличении длины проставки практически линейно увеличивается и её объём. Отмасштабировав модель до 125% по осевому направлению, я её напечатал, а затем установил внутрь воздушной камеры:

Процесс установки несложный — спустить давление воздуха, а затем головкой на 26 открутить крышку воздушной камеры. Предварительно можно слегка смазать проставку и отверстие камеры силиконовой смазкой. Крепко сжав проставку, плавным, но уверенным движением вставить её в воздушную камеру. Смазав резьбу и уплотнительное кольцо на крышке, закрутить её обратно. Накачать вилку. Закурить.

Сразу после установки заметны положительные изменения в работе вилки.
Давление накачки снизил с 75PSI до 70PSI, что немного уменьшило усилие страгивания вилки, а также чуть улучшило «плюшевость» в первой половине хода.
Но даже с меньшим давлением вилка не проваливается до той глубины, до которой проваливалась без проставки (до 115мм хода до установки проставки, до 100мм после).
В целом модификация полезная, хоть и опциональная.

---

На этом с необходимыми и желательными доработками мы закончили, теперь вилкой можно пользоваться по прямому назначению.

Но осталась ещё модификация — крепление для переднего крыла.
Казалось бы — что такого сложного в установке крыла на велосипед?
Давайте расмотрим основные методы крепления передних крыльев и рассудим, почему они нам (мне) не подходят:

1) Крепление крыла к горилле и штанам вилки.
Классический способ, когда в верхней точке крыло прикручивается к горилле, а задняя часть крыла упирается в штаны вилки через спицы (стойки). Крепление крепкое и надёжное, а также довольно простое в установке.
Но, вот незадача — у вилки из обзора отсутствует горилла, а штанины являются неподвижной частью конструкции (правда, упереться можно и в подвижные ноги). Этот вариант нам не подходит.

2) Крепление крыла под рулевым штоком.
Способ установки ещё более простой, чем в предыдущем случае. Крыло вставляется в нижнее отверстие штока вилки, а распорная втулка крепко фиксирует крыло на месте.
Этот вариант подходит, так как не требует наличия гориллы. Но крылья, устанавливаемые таким образом, не отличаются своей эффективностью в ловле брызг, летящих с колеса. Всё же они не ровня полноразмерному крылу, которое лучше обволакивает колесо и всегда находится близко к нему. Поэтому, придётся отказаться и от этого варианта.

3) Крепление крыла на подвижные ноги вилки.
Метод крепления, широко распространённый на дорожных мотоциклах, как раз в виду того факта, что мотоциклетные вилки в основном «перевёртыши» (на языке велосипедных терминов).
Крыло крепится к раме, которая является частью конструкции подвижных ног. Крепление крепкое и жёсткое за счёт монолитности, возможности особо не экономить на массе, а так же за счёт меньшего диаметра колеса и большей ширины расстановки ног вилки.
Такую схему можно реализовать и на рассматриваемой в этой статье вилке, но есть несколько проблем:

И от этого варианта крепления придётся отказаться.

Так как из имеющихся на рынке вариантов мне ничего не подходило, а реализовывать схему с креплением крыла к ногам было сложно и нецелесообразно, я решил изготовить свой вариант крепления.
Для начала — технические требования к конструкции:
Она должна быть максимально простой, с использованием минимального количества отдельных деталей.
Она должна быть надёжной (стойкость к окружающей среде и механическим нагрузкам) и не требовать обслуживания (чистка, смазывание).
Она не должна сильно увеличивать неподрессоренную массу, только технически необходимый минимум.

Чтобы не ходить вокруг да около, вот фото основной конструкции, установленной на вилке:

По фото мало что понятно, поэтому перейдём к детальному разбору итоговой конструкции (вид спереди, напечатанные детали покрашены в красный цвет):
1) Хомуты/базы для крепления направляющих валов.
Конструктивно — хомуты с разрезом в окружности, стягивание которых обеспечивается двумя винтами с задней стороны. Крепятся на неподвижные штанины вилки и служат опорой для валов и защитных щитков от грязи (о них позже). Также в конструкцию заложены крепления для багажника.
Все напечатанные на 3D-принтере детали, включая эти, изготавливались из композитного пластика Eryone ASA-CF. ASA — стойкий к ультрафиолету полимер, в отличие от своего собрата ABS и не будет рассыпаться в прах после нескольких лет нахождения под прямыми солнечными лучами. Также этот полимер не становится хрупким в морозы, что в моих краях длятся по 4-5 месяцев :)
Наполнение углеволокном увеличивает жёсткость композита и повышает геометрическую стабильность при печати.
Но у этого композита есть и минусы — значительное ослабление межслойной адгезии и высокие требования к принтеру (сопло с нагревом до 300C, стол 105C, активный подогрев камеры минимум до 60C, печать медленнее 80мм/с).

2) Направляющие валы.
Представляют из себя стальные, поверхностно закалённые и полированные валы. В торцах валов нарезана резьба для возможности надёжно и точно установить их в опоры посредством винтов.
Валы обеспечивают вертикальную (соосную штанинам вилки) свободу перемещения, ограничивая горизонтальное смещение.
Закалка и полировка практически исключают механический износ и образование ржавчины, что делает это место конструкции условно вечным, даже без применения смазки.

3) Подвижные опоры.
Детали, являющиеся опорами для тяг (4) и креплениями для задних стоек крыла. Крепятся к подвижным ногам вместо комплектных защитных щитков.

4) Тяги.
Комбинированные детали, представляющие из себя углепластиковые трубки (8мм*6мм) и вклеенные в них с торцов втулки с резьбой. Тяги обеспечивают жёсткую сцепку подвижных ног вилки с драйверами (5), что необходимо для следования крыла за колесом.
Так как характер нагрузки тут строго продольный длине трубки, углепластик — идеальный вариант для этой конструкции. Высокая жёсткость при небольшом весе.

5) «Драйверы» гориллы.
Составные детали, в которые устанавливаются линейные подшипники скольжения типа RJMP-01-08. Являются промежуточным звеном между тягами и, собственно, гориллой (6).


6) Гориллаz.
Многофункциональная деталь. Является креплением для крыла и имеет место под установку крепления фары. Отверстия с боков детали позволяют регулировать высоту установки гориллы в соответствие с диаметром колеса и шириной покрышки — у меня получилось её отрегулировать как для колеса в 27.5«x2.35», так и для 29«x2.35», не внося изменений в остальную конструкцию.


Сборка из этих деталей обеспечивает жёсткое, но при этом подвижное крепление для крыла, при том существенно не увеличивая неподрессоренную массу — подвижные детали имеют общую массу в ~240 грамм, включая метизы, вплавленные втулки и подшипники (но без учёта массы крыла и фары, хехе).

Но есть ещё пара деталей, не безусловно обязательных для конструкции, но необходимых для поддержания чистоты рабочих поверхностей вилки, а также для скрытия от глаз механической составляющей конструкции.
Эти детали — грязезащитные щитки:
Тут без комментариев :)

Теперь, наконец-то, закончив с доработками и модификациями, можно начать непосредственную эксплуатацию вилки. Но перед этим — предлагаю поглядеть на неё.

Установленная на мой мопед, после нескольких месяцев езды вилка имеет следующий вид:
Это наиболее актуальное её состояние — со всеми модификациями и дополнениями.

Фото с разных ракурсов и в разные моменты времени спрячу под спойлер:

---

Часть 3 — Испытания и эксплуатация. Заключительные итоги.

Теперь же перейдём к заключительной, третьей части статьи, в которой я «прощупаю» и испытаю вилку на её право называться амортизационной.
Я постараюсь раскрыть все основные нюансы работы этой вилки и поделюсь с вами личным опытом эксплуатации.
Но, важный момент — в моём случае вилка была доработана и результаты её работы обусловлены тем, что она не в состоянии «как с завода». В основном разница в работе ощущается в пониженном трении уплотнительных колец и сальников за счёт масляной ванны :)

От слов к делу — приступим к испытаниям!

В первую очередь затрону тему жёсткости вилки на сгиб (способность вилки удерживать ось колеса на одном и том же расстоянии от оси поворота руля) и скручивание (способность вилки удерживать ось колеса параллельно рулю).

На сгиб вилка держится хорошо — во время торможения изгиб практически незаметен:
На первом скриншоте угол наклона ноги относительно штанины без нагрузки на вилку, нога выступает чуть вперёд штанины.
На втором скриншоте угол наклона уже под нагрузкой — до упора зажат тормоз и я всем своим весом наваливаюсь на педаль и руль. Нога вилки загнута чуть назад относительно штанины.
В итоге получаем разницу почти в 1 градус между спокойным положением и полностью согнутым. При том около половины этого угла обеспечено люфтом в бушингах. За всё время эксплуатации ни разу не заметил, чтобы сгиб вызывал какие-либо проблемы при езде.

А вот с жёсткостью на скручивание всё немного печальнее.
Во время езды без торможения всё прекрасно — ось колеса остаётся параллельна рулю.
Но во время торможения колесо поворачивается влево от установленного рулём курса. Виновата в этом, по большей части, конструкция вилки — перевёртыши печально славятся как раз своей низкой торсионной жёсткостью. И, т.к. дисковые тормоза у велосипедов ставятся по левой стороне, при торможении именно левая нога вилки уходит назад и за собой поворачивает ось колеса. Эффект неприятный — первое время привыкаешь при торможении слегка компенсировать поворот колеса влево поворотом руля вправо.
Пример отклонения колеса:
На скриншоте (не совсем понятно, правда) показана разница между курсами колеса до и при торможении. Линии нарисованы чётко по середине покрышки. Съёмка велась с камеры, закреплённой непосредственно на руле.
Разница в курсе составляет ~6мм смещения влево в том месте, где стоит отметка угла на скриншоте. Отметка находится примерно на четверти диаметра колеса от его передней точки, что даёт нам 6мм смещения на ~182мм длины пути, т.е. почти 33мм смещения влево на каждый метр пути! При тормозном пути в 10м, без компенсации курса, мы уедем влево аж на ~33см.
Все расчёты приблизительные и сделаны «на глаз», но дают хоть какую-то опору для оценки проблемы.
Опять же, проблема решается привычкой — с опытом мозг начинает автоматом доворачивать руль вправо при торможении :)

Прошу иметь в виду, что у меня вилка задушена до 120мм хода. На стоковых 180мм эти негативные эффекты будут проявляться сильнее.

В остальном прочность и жёсткость конструкции крайне удовлетворительная. После замены старой RockShox XC32 на эту вилку я перестал бояться быстро ехать и резко тормозить :)
Не чувствуется и не видно того эффекта, что вилка подгибается под раму велосипеда при интенсивном торможении. Да и на скорости езда стала стабильнее — сказывается более длинный оффсет оси колеса.

Теперь по поводу непосредственного функционала амортизационной вилки — поговорим про отскок и компрессию. Сначала немного текста, после него приложу наглядные видеоматериалы.

Скорость отскока регулируется в диапазоне от «распрямление вилки настолько быстрое, насколько возможно» и до «полного распрямления ожидайте через три рабочих дня». Отскок можно настроить под любой сценарий использования — будь то двухметровые дропы, или езда по частым неровностям (крупные корни и камни в лесу, например).
Лично я скорость отскока настроил под городской сценарий использования — лежачие полицейские, бордюры и нечастые ямы. Распрямление происходит достаточно быстро, чтобы колесо практически мгновенно снова вступало в контакт с дорогой, но при том недостаточно быстро, чтобы распрямление вилки опрокидывало меня назад.

Мелкие неровности (небольшие камешки, тонкие ветки деревьев, трещины в асфальте) вилка практически не замечает — их «съедает» покрышка колеса.
Средние неровности (камешки побольшбе, стыки разных слоёв асфальта, небольшие ямы и кочки, лежачие полицейские) вилка уже отрабатывает хорошо. Сопротивление страгиванию примерно соответствует уровню обслуженной и смазанной вилки RockShox Yari.
Крупные неровности (ямы, бордюры, небольшие дропы) вилка отрабатывает ещё лучше. Не раз именно она меня спасала от потери управления, когда колесо внезапно падало в незаметную яму, либо билось о незаметный высокий наплыв на асфальте.

В итоге со своей непосредственной задачей вилка справляется хорошо — она удерживает переднее колесо в контакте с дорогой, не допуская длительного его отрыва от земли вследствие наезда на неровности.

Хоть комфорт и является побочным продуктом работы подвески, но о нём тоже хочется сказать пару слов. Как уже говорил — мелкие неровности в основном съедает резина, а более крупные доходят до руля в виде смягчённых толчков. Даже при резких ударах по колесу удары по рукам не настолько сильные, чтобы вызвать боль и/или вырвать руль из рук.

Но, как говорится — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать :)
Первый тест — жёсткость при закрытом и открытом демпфере. Страгивание при небольшой нагрузке (около 5кг давления на руль).:
Ссылка на видео.
Скрип и скрежет исходит от тормозов, вилка во время своей работы издаёт только звуки журчания масла в демпфере и звуки упора в верхний предел хода.

Второй тест — работа вилки при езде по смешанным неровностям. Бордюр, бордюр поменьше и бетонная секция забора (заваленная набок):
Ссылка на видео.
Для лучшей наглядности советую воспользоваться покадровой перемоткой видео — левый Alt+стрелка вправо/влево.
При езде по забору хорошо видно в сравнении, как неровности отрабатывает колесо без амортизации (заднее) и колесо с амортизацией. Амортизатор «приклеивает» колесо к земле, в то время как заднее колесо отскакивает обратно в воздух после удара о землю.

Третий и четвёртый тесты — заезд на бордюр и проезд по стыку асфальта, уложенного под разными углами:
Ссылка на видео с бордюром.
Ссылка на видео со стыком.
На втором видео движение вилки легче всего отследить по фаре — сначала вилка слегка проваливается вниз, а затем слегка сжимается вверх.

Видео работы вилки при съемке с рамы велосипеда не будет — некуда закрепить камеру, чтобы было наглядно видно движение вилки :(

На этом самая короткая часть статьи подошла к концу, пора переходить к заключению.

---

Итоги

Сначала хотелось бы сказать пару слов о процессе написания этой статьи. Писать её я начал ещё 9 апреля. Планировал за пару недель состряпать свой первый обзор на этом сайте и попасть как раз в начало вело/мотосезона. Но, как это обычно бывает — процесс написания статьи затянулся почти до полугода, с окончанием как раз под закрытие сезона. Жалею ли я об этом? Нет, ни в коем случае. Наоборот — за это время у меня появилось куда больше опыта эксплуатации и улучшения конструкции вилки, чем я смог бы испытать всего за две недели. И, конечно, этим опытом я могу поделиться с остальными.

Теперь к самой важной части — оценка обозреваемого товара.
Их будет две — одна для вилки в состоянии «с завода», вторая для вилки с учётом всех обязательных улучшений конструкции.

С завода вилка заслуживает лишь 3 балла из 10.
Конкретные причины столь низкой оценки описаны в конце первой части статьи. Три балла от нуля я докинул только за то, что вилка не разваливается сама по себе и что она хоть как-то (но с большим натягом) выполняет функцию амортизатора.

После улучшений я этой вилке смело ставлю 9 баллов из 10.
Один балл я снимаю за условно-низкую жёсткость конструкции на скручивание. Думаю, с заменой бушингов на более качественные эта проблема станет чуть менее выраженной.

Эта вилка не подойдёт для тех, кто хочет просто её купить, поставить на велосипед/мопед и начать ей пользоваться. Слишком много огрехов конструкции требуют к себе внимания ещё до момента установки вилки на раму. Если вы хотите получить рабочую вилку сразу «из коробки», то я настоятельно советую рассмотреть другие, более дорогие варианты.

Но — эта вилка прекрасно подойдёт для тех, кто дружит с механикой и не против потратить личное время, а также условную четверть стоимости вилки на исправление косяков конструкции. За такую стоимость, даже с учётом переделок, у неё просто нет аналогов.

На этом считаю статью завершённой.
Спасибо за внимание!