Обзор самого дешевого 3D принтера от EasyThreed K10
- Цена: 4114 руб
- Перейти в магазин
Я давно хотел себе 3D принтер. И вот недавно я купил игрушечный 3D-принтер на Ozon. Мне он очень нравится, а потому хочу поделиться своим мнением о этом принтере.
Собственно от покупки останавливало то, что печать мне нужно очень редко. И не больших габаритов. Напечатать ручку, корпус для какой либо ESP32 или что либо аналогичное. И это происходит достаточно редко. А в остальное время принтер будет стоять без дела, собирая пыль. Соответственно должен занимать минимальное место при хранении.
Соответственно покупать большой полноценный 3D принтер смысла нет. Да и дорого очень. И мне попалась на глаза эта игрушка. Захотелось попробовать. Узнать, как это все работает. А то вдруг это «не мое».
Пришло все в небольшой коробке. Собирается за 3 минуты. Все интуитивно понятно. В инструкцию заглянул только при соединение проводов.
Все провода промаркированы и нужно правильно разъёмы осей соединить.
И давайте посмотрим на экструдер. Он выглядит так:
С принтером собственно ясно. Давайте заглянем на отсек электроники (не все фото мои).
Простая плата. На плате 4 драйвера шаговых двигателей HR4988, основной чип GigaDevice GD32F303RCT6, контроллер PD для USB-C PW6606, N-канальный MOSFET и регулятор напряжения AMS1117.
И очень интересный разъем на 6 pin с сигналами от GD32F303RCT6:
1 — SWDIO
2 — VDDA
3 — SWCLK
4,6 — GND
5 — NRST
Это для любителей шаловливых ручек.
Ладно. Что-то предисловие затянулось. Собираем, выполняем калибровку стола листом бумаги и пробуем печатать.
Первая модель — тестовая ракета из модели поставки.
Отпечаталось нормально. Поверхность тактильно комфортная, явных ошибок печати нет. Тонкостенная печать без заполнения. Можно смело ставить оценку 5.
Вторая модель: «XYZ 20mm Calibration Cube».
Слайсер — штатный «Easyware K10 64bit system». Параметры нарезки «One key» — «Standart».
В тонкие настройки лезть не стал. Хотя там многое можно «подкрутить».
Замеры по осям: Х-20.1 мм, Y-20.1 мм, Z-20.1 мм.
Попробую лупой зацепить поверхность куба для более точной диагностики печати.
Бутылка с химией «Дихлорметан» не применялась.
Что нужно знать:
1) Стол без нагрева. Подогрев можно купить отдельно, но он стоит как половина принтера. Смысла покупать не вижу.
2) Магнитный коврик для стола живет обычно 2-3 модели при не аккуратном использовании. При аккуратном — несколько месяцев. После приходит в негодность. Либо сразу клеить малярный скотч, либо коврик сразу меняем на стекло (клеить на 2-х сторонний скотч).
3) Основное влияние на качество печати оказывает жесткость конструкции. Подкладыванием в разъёмные соединения пленки или бумаги способно сильно улучшить печать. И вообще — в интернете куча вариантов модернизации этого принтера разной степени упоротости.
4) Штатный держатель рассчитан на 250 грамм пластика. При желании можно распечатать держатель на 500 грамм. Проблема в жесткости конструкции, при попытке провернуть катушку за пруток голова подымается и портит печать. Но в принципе есть готовые конструкции с подшипниками, чтобы поставить катушку на 1 килограмм. Хотя в принципе принтер не рассчитан на печать в таких объёмах.
5) Принтер не любит влагу в пластике. Сушить обязательно перед печатью, да-же если пришло в запаянном пакете с силикагелем.
6) Принтер при работе хочет перемещаться по столу и явно хочет упасть с края столешницы. Но использование силиконового коврика решает эту проблему.
Вывод:
Игрушка для взрослых. За очень хорошую цену. И на редкость функциональная игрушка. Печатает, и в принципе неплохо печатает. Легко можно напечатать крючок для полотенца или какой либо пластиковый элемент для хобби. Корпуса для самоделок, толкатели кнопок. Ну или напечатать детали для нового 3D принтера.
Заодно освоите программы слайсинга, параметры печати, скорости и ускорения печати и т.д.
Собственно этот принтер поможет вам набрать первоначальный опыт, понять как это работает и как разные параметры влияют на печать. А далее вы сами решите, стоит покупать более серьезный принтер или это слишком сложно.
Если честно — для своей цены от печатает отлично. Я ожидал более низкого качества. Поверхность моделей практически не требует финишной обработки. Явных дефектов печати нет. Как не странно приходилось видеть результат печати принтеров за 100 т.р. — и хуже по качеству. Тут правда скорее всего вопрос к кривизне рук хозяина принтера.
P.S.: У принтера нет экрана, что сильно неудобно. Я планирован подцепить на USB внешний экранчик для отображения параметров и хода печати. Но выяснилось, что на USB нет информационных линий! Вообще. Только цепи питания. На самой плате не выведен USART интерфейс. Плата с очень плотным монтажом и крайне не дружелюбна для доработок и модернизации. И места свободного нет. Имейте в виду.
Как вариант — сделать свое кастомное основание, засунуть туда любую недорогую плату управления от 3D принтера, установить концевики на оси, сделать автовыравнивание по столу… Но смысл всего этого ...
Прошивка в принтере — модифицированный Marlin. Если на SD карте будет файл «p10_printer.bin» — будет обновлена прошивка. А файл «k10_cfg.txt» обновит конфигурационные настройки во внутреннем флеше.
| +64 |
6905
96
|
Но, честно говоря, этот принтер выглядит как выброшенные деньги.
Потому что всё настолько плохо, что нормального результата от него не получить. И если уж окажется что 3д печать дома нужна, то в любом случае потом просто покупается нормальный принтер.
Уж лучше купить какой нибудь Bambu A1 mini за 17тр, а через пару лет продать за 13тр. Эксплуатация обойдется в эти же 4000р, но это уже настоящее полноценное устройство, использующее стандартные бобины (вместо 250гр), со всеми стандартными возможностями. Как раз с ним без мучений ребенок пройдет всю базу, поймет все кнопочки и настройки, а там уже станет понятно что дальше делать.
Прямо сейчас погуглил — ну да, на WB есть за 19700руб. Если не горит, то лучше подождать в течении месяца пока пополнят склады.
Ну и про «окупить» уже не раз говорили, лично я сравнивал с шуруповёртом, который вроде бы как тоже для дома никак не окупить.
Не говоря уже о том, что для входа в тему есть бушные варианты, которые дадут хорошее качество.
Посчитайте время потраченное на ручное завинчивание, сравните с времени шуруповерта, умножьте на часовую ставку (можно просмотреть и на ставки у муж на час)
По моим прикидкам, я за 2 часа работы (в смысле за заработанные за это время деньги) могу купить шуруповёрт. А если это Зитрек по акции, то за час :)
Причем, дрель шуруповерт штука универсальная, можно сверлить, можно собирать мебель, можно разбирать комп
А вот 3d принтер 'вещь в себе'
То есть шуруповёрт тоже «вещь в себе». Ну а принтер может легко окупиться за единственную деталь. Причём напрямую, по стоимости получения детали, иногда просто невозможности получения. Ну и уж если кто любит считать время — тут принтер кроет шурик как бык овцу — покатушки по магазинам бывают стоят больше.
поэтому я и применяю подход оценки по цене своего рабочего времени
Собственно поэтому, при достаточно высокой зарплате, нет смысла даже еду самому готовить
бывает люди специально на работе отпрашиваются, чтобы поделать дела дома
или в отпуске ковыряются
Нет, шуруповерт штука много-функциональная
Принтер «может», но там где «может», там люди покупают и не думают… Но конечно что за деталь, ценой в 30к, чтобы окупить принтер+обучение+расходка
Если бы принтеры были необходимы, они были бы у каждого дома. А по факту у людей даже шурика нет… Я один из своих подарил даже. Потому что лучше какой-то, чем вообще отсутствие
И я не понимаю почему к принтеру применяется кардинально другой подход. Окей, надо учиться моделировать. Если «приходится», а не «интересно», то, понятно, не так хорошо, но в целом моделированию простой геометрии (которая у меня обычно и печатается) учиться столько же, как крутить шуруповёртом шурупы и сверлить ровные отверстия. Эту геометрию можно даже делать в слайсере вообще без обучения! Принтер иногда экономит кучу времени, иногда кучу денег в прямом смысле, иногда вообще единственный способ получить желаемое, то есть не «отвёртка вместо шуруповёрта», а «отвёртка вообще».
И снова-таки, без принтера, как и без шуруповёрта, можно прекрасно обойтись. Или даже вообще без инструмента, с разными «мужами на час». Но надо ли?
ответ да
Потому за 2 часа можно пойти и поработать курьером… Банально — отбить затраты на шурик
Ну так с шуриком как раз понятно — 2 часа работы равно стоимости шурика
А дальше шурик приносит прибыль
Откуда вообще идея, что свое время оно бесплатное? время — это самое дорогое, что есть у человека… Может Вы такой молодой, а я вот думаю, что не факт что проживу еще 20 лет
Шурик это 2к (или 1к), принтер это 30к (20к принтер, плюс обучение 10к… потому что оно тоже время занимает. И материалов (я не знаю что такое слайрес даже… А почитать эту тему. так вообще «ну его нафик» — столько разных проблем обсуждается, надо иметь веские причины, чтобы погружаться в этот головняк)
Если для Вас ваше время бесплатно и ничего не стоит, то зачем принтер, покупайте брусок пластика и до конца жизни ножичком вырезайте детальку
ну а че, бесплатно же
(вон, скульпторы так и делают… а могли бы на 3д принтере сразу печатать)
Вы, надеюсь, именно так выходные проводите, или «чисто в теории»? Нет — значит у вас выгода в покупке шуруповёрта отсутствует и подсчитать вы не можете.
В общем, разговор очень странный и дикий.
А не было бы — пошел бы (а чего делать то)
Если я не иду таксовать или курьерствовать, это не значит что мое время бесплатное (а скорее даже наоборот, я свое время (и силы) оцениваю дороже)
Кстати за работу в выходные платят по двойной ставке. Вот и оцениваете по двойной. Ибо за рабочую неделю уже устал. А еще руками крутить вместо шурика…
Может Вы свое время оцениваете бесплатно (тогда чего руками из цельного бруска пластика не вырезаете)
У меня всего 2 выходных, за эти дни надо успеть поделать разные дела, отдохнуть и прочее. Если их тратить на ручные завинчивания, то времени будет меньше
Вот как люди описывают, что они сами проектируют свою мебель, сами заказывают, сами досверливают и сами собирают. Время ничего не стоит? а откуда оно у них? да ниоткуда, они безработные. У людей с пятидневкой банально не будет столько времени. Поэтому люди то и покупают готовые изделия (даже если могут сами собрать).
Давайте Вы в следующий раз мне будете шкафы собирать. Время ж бесплатное? не? Жаль что Вы наверно в другом городе живете… Наверно в своем городе ходите и всем бесплатно вручную собираете мебель
Но речь именно об этом, «можно пойти потаксовать или поработать курьером» — именно та самая подмена понятий. Крутите вы именно в свободное время, которое не оплачивается вообще никак, а значит посчитать себестоимость не получится.
И мне пожалуйста на моё время не пеняйте. Как и у вас и у любого человека есть оплачиваемое время, а есть время для занятий любой фигнёй по дому, которое «оплачивает» разве что жена, но нематериально — похвалой и гордостью.
Дальше вы скатились снова в передёргивания, совсем нехорошо.
Да, для кручени мебели вы (а почему вы, а почему не сборщики) используете свой пул свободного времени. Вы делаете это эпизодически, это не ваш способ заработка, это даже не обязательное действие. Вы купили шуроповёрт не чтобы «быстрее собирать мебель», а чтобы иметь дома инструмент, который позволяет что-то делать удобнее и быстрее. И проходит это по разделу «хобби».
Что от 3д-принтера отличается ровно ничем. И если считать окупаемость шуруповёрта, тем же макаром считается 3д-принтер. Который иногда окупается с первой печати.
Если мне за это не платят, это не значит, что время бесплатное. Я его оцениваю по этой ставке (равной часу на работе)
Проведите мысленный эксперимент, за какую сумму вы пойдете на работу в выходной день? И не тогда, когда Вам удобно
Чтоб 3д принтер имел смысл, ему надо в 10 раз подешеветь, для начала. И печатать что более полезное, чем детальки из пластика
Например, с помощью инструментов по дереву можно собрать мебель
А можно ли ее распечатать на принтере. Да нифига (на принтерах этого бюджета), за 20-30к вы получаете устройство, которое печатает мелкие штуки с качеством хуже фабричного
Это как купить Шурик за 30к, а он может заворачивать саморезы только до 8 см
В то время как за 30к можно собрать офигенный набор инструментов по дереву. И делать почти что угодно
А суп можно отвёрткой помешать, она же уже есть.
А может не доходить
Но у вас только шуруповёрт окупается за два шкафа — мыслите шире!
А это производство такое бедное, что не смогли сами себе принтер купить… ох
Типа
Распечатал рукоять сцепления мотоблока (в продаже не нашел, модель такая то. Может кто-то и подсказал где найти, вряд-ли это фиговина стоит как целый принтер)
Знать бы что это такое, озон показывает разные. Кажется это можно сделать из стали
Эта фиговина однозначно не стоит как целый принтер, если производится в промышленных масштабах. В промышленных масштабах она вообще ничего не стоит. Мы же берём в расчет, что товара нет, его нужно разработать и произвести. Не думаю, что есть более дешёвые действительно реальные варианты, чем напечатать самому. Кстати, у продавцов этих мотоблоков рукояти отдельно тоже не оказалось.
Про рукоять мотоблока лишь один из реальных примеров применения 3d принтера. Который фактически и окупает покупку устройства (пусть даже если частично).
Буквально пару дней назад напечатал переходник для строительного пылесоса под HEPA фильтр. Можно, конечно, было купить новый пылесос с HEPA, но у меня ещё старый жив, в котором такой фильтр не предусмотрен. Цена переделки 100 рублей на пластик и 4 часа на печать, 0.5 часа на проектирование. Вряд-ли мне кто-то такой переходник продаст за условные 200 рублей. Так его ещё и не найти к моему старичку))
Хепа фильтр на строительный пылесос… Это блажь. Строительные пылесосы не для этого. Ими тучу грязи и мусора собирают. Поэтому они строительные
Не, Вы конечно можете считать, что именно для этого, для идеальной очистки и нужен строительный пылесос, но тем не менее это хотелка. Завтра захотите реактивный двигатель (к пылесосу) и придется покупать металлорежущий и загибочный станки. И все домой
Если вы не бережёте своё здоровье, для вас HEPA в строительном пылесосе действительно блажь!
Вижу, что конструктивный диалог переходит в ехидство, поэтому намерен его прекратить. Развивайтесь!
Я бы на пыльных работах думал бы о СИЗ. А строительный не трогал бы. Ну потому что это разные по задаче вещи. Строительный для грубого мусора. Подключить например к ручной циркуляре, чтобы опилки не летели. Или к перфоратору, штроборезу (или собирать строительный мусор)
Да, спасибо, развиваюсь, чтоб на адовые по пыле работы, вызвать мастеров
Как то прорезали дома штробы… Это был Алес капут, хотя я сидел в соседней комнате
В следующий раз вызовите более ответственных мастеров.Но вы продолжайте считать, что HEPA в строительном пылесосе блажь и продолжайте прибирать после «специалистов».а мы тут вроде про домашнее использование
Вы немного уплыли в бизнес
а мастер может надеть СИЗ
а «хепа»… ну если по обычного фильтра еще приколхозить хепа. ну да, ну покупать ради этого 3д принтер…
нормальный человек стены штробит раз в жизни (если вообще штробит)… Респиратор купить проще
это мы еще не подняли вопрос окупаемости строительного пылесоса и культиватора :)
Как по мне — культиватор толком не работает, как от него ожидается (то есть не может взрыхлить суглинок, не заменяет трактор), а строительный пылесос это спец-техника — нужная профессиональным строителям, которые генерируют профессиональное кол-во мусора
Проектирование от полутора в час и печать, чтобы с доходом, а не за еду.
Но всё же стоит учитывать хоббийность принтера. Это удовлетворение потребности в отдыхе, которое заодно позволяет сэкономить, когда нужно что-то, чего нет в масс-маркете.
Там отлично со всеми автокалибровками, датчиками подачи филамента, стабильностью качества печати и т.д.
Ажиотаж именно из-за этого, из-за «нажал на кнопку, получил результат».
И при этом в эксплуатации не мучиться: каждый день просто повернул ключ и поехал. Просто достал принтер из коробки и напечатал.
Ну невозможно сэкономить при покупке на конкурентном рынке, если ты что-то купил «дешево», то значит просто ещё не обнаружил где и как урезано.
И я знаю лично кучу народу, которые, купив А1 после «обычных» принтеров, не важно, либо допил Эндера или ещё что, в итоге становились фанатами бамбуков.
Там натуральное: «А так что, можно было?»
Икс интересный, да. На алишке за 240 или около того. Q1 довольно существенно дороже.
Видел (но по дурости не взял, упустил) БУ за 130-150 (это уже с доставкой).
Я давно не следил за его ценами — он меня уже года три полностью устраивает, только изредка не хватает размеров стола.
А вот тут хотелось бы подробнобностей. Что и куда подкладывать и как это влияет на качество печати? Проясните, PLZ!
Потом — разъёмные соединения немного люфтят. Делаем их более тугими, подклеивая кусочки бумаги/пленки.
Распечатываем и заменяем крепеж стола.
Наверное, речь идет о механических соединениях корпусных деталей.
У меня нет принтера и опыта печати на них. Можете подробней написать несколько примеров, где это особенно неудобно? Чтобы оценить, готов я с этим мириться, или нет.
>> для отображения параметров и хода печати.
Например, не имея опыта печати, я вообще не понял важность отображения хода печати — если «глазами видно».
1) выбрать файл для печати. Сейчас он печатает самый последний по дате. Если принесли чужую SD карту с несколькими моделями — вообще непонятно, что будет печататься.
2) понять, сколько вообще по времени печатать осталось. Печать на этом принтере вообще не быстрый процесс. И очень хочется знать, сколько осталось по времени. Да-же примерно.
Ткнул кнопку — замигала индикация на большой кнопке. Как перестала мигать можно тянуть ( или толкать).
Но вообще полное отсутствие связи с внешним миром не только страшное жлобство, но и просто неудобно. Ни диагностировать, ни калибровать, ни просто быстро что-то через кабель напечатать. А стоило бы оно копейки даже в здешних сорока баксах.
А в целом печатать с компа ненадёжно. Печать — процесс непрерывный и невозобновляемый, а обычный писюк никак не гарантирует стабильную отправку данных вообще, и по усб в частности. Если же компьютер всё время печати руками не трогать, он уже не компьютер, а недоделанный клиппер.
В порядке анекдота: у меня подключенный проводом принтер стабильно перезагружался, если за стенкой включить точило.
Если печатать по проводу с компа остаточно вырубить спящий режим, гибернацию и т.д. Даже на заблокированном экране он продолжает печатать. Если опасаетесь и этого то включить браузер с бесконечным стримом с туба и он не даст уснуть.
А ваш пример куда более интересная хрень. У вас сеть не выдерживает импульса при запуске точила. Так вы и без печати с компа имеете шанс принтер убить.
кривых руксамих драйверов, не мозгов. А компьютер может не только уснуть, но и наоборот задуматься. Особенно об браузер, хе. Принтер продолжит печатать, но код будет поступать с задержками, а это минимум сопли, максимум — сбитая деталь.Без подключения к компу никаких проблем с сетью нет. Да и чего там импульса от двусотваттного асинхронника. Тут явно приходит радиопомеха, а кабель (или корпус системника) работает как антенна. Нет кабеля — нет и помехи.
P.s. Esp3d я тут уже нахваливал. Цена пару долларов, час на пайку и прошивку.
Программа есть и в майкрософт сторе, но там она весит почему то больше.
Клиппер всё же отдельный разговор — в нём файл хранится всё так же в компьютере, оттуда код идёт плате управления принтеру маленькими кусками. Просто этот компьютер маленький и спрятан в корпусе принтера.
Но, честно говоря, я бы взял б/у шный но получше.
Вчера как раз собирался брать бамбук а1 мини за 110 евро.
Увы, по гололёду попал в аварию, уехал в кювет, так что теперь бюджет мой будет вложен в ремонт.
Я бы брал б/у если можно взять на месте и посмотреть.
Но Эндер – это как жигуль в гараже, заготовка для напилинга. Собран из типовых элементов, компоненты очень легко заменяются, запчастей и модов в продаже тьма тьмущая, печатных проектов ещё больше.
Б/У скорее всего уже будет подпилен предыдущим владельцем, вам тоже надо будет продолжать. Тем не менее из коробки печатает нормально, с минимальной калибровкой и настройкой печатает хорошо, если упороться – можно печать идеально.
И других вариантов хватает до 10к, но там могут быть более экстравагантные вплоть до самодельных проектов, или принтеры получше, но с серьёзными изъянами.
Так что там про ?
Мысль не донесена
Esp3d — разработка для управления принтером или фрезером. Для принтеров поддерживает марлин. UART интерфейс, я у Кобры подпаивался к ножкам ch340. По сути, позволяет слать команды на принтер как пожелаешь, есть макросы. В версии 3 убрали загрузку на встроенную карту принтера (я пробовал в2, там действительно было медленно и печально). Можно полноценно мониторить, управлять и получать уведомления. Если к есп32 подключить карточку (припаять или просто взять esp32 cam модуль AI thinker), то можно загружать на эту карту и печатать с нее. Иначе можно пускать задания со встроенной. Со встроенной карты пускать на печать тоже можно.
Стоимость — тут я может криво сформулировал. Имел в виду что стоимость апгрейда — ценой в одну есп. 8066 стоит иногда меньше доллара, esp32 — уже пару долларов, а за esp32 cam с камерой и слотом карты стоил с монетками 4.80$, это при том, что для Германии на Али дороже.
А, забыл, камера тоже работает, то есть наблюдать за печатью не проблема. У меня принтер печатает в подвале, я подсветку не делал, создал просто короткий макрос, что включает светодиод на esp32 cam на 10 секунд — достаточно чтобы понять, что творится.
а обозреваемый девайсик я бы отнес не в игрушки для взрослых, а в игрушки для подрастающего поколения. что по мне вполне себе нормальный аппарат для обучению 3д подрастающего поколения, за смешную для этого цену.
я даже задумался не надолго, но не, рановато слегка, через пару годиков возможно.
Что забавно, кучу несложных операций можно в слайдере делать. Разрезать, отмасштабировать кусок, добавить примитив, вырезать примитив.
Печатать своё пока ни разу не возникало.
В качестве первого принтера нацелился пока что на бамбулаб а1 мини.
«Изучать все фишки» желания как раз нет особого. Хочется просто отправить задание на печать.
Сейчас мне надо только решить вопрос с местом для установки.
На балконе было бы логично, но там холодно.
Потому что запах и нужна вентиляция? Или другие причины?
Может ошибка выжившего, конечно.
У меня ближе к нулю, хоть формально и лоджия.
В этом бюджете можно брать полноценный CoreXY с нормальной областью печати, например Flashforge AD5M. Миник хорош для сценариев когда девайс нужно переносить с места на место, можно даже прикрутить ручку для переноски.
Можно не иметь для него постоянного места, а хранить в шкафу где-то, доставать по мере надобности. Учитывая то, что у него нет внешней рамы, в шкафу будет места поменьше занимать.
Всё же надо оценивать, под что принтер берётся.
Если всерьёз хочешь заняться печатью, будешь своё рисовать и т.п. — тут стоит взять принтер, который потребует приложения рук, но будет в итоговом виде делать именно то, что от него хочешь.
Если хочешь просто печатать время от времени, без головной боли, но и без особого погружения — тут что-то типа бамбулаба выглядит очень заманчиво.
А если хочешь поиграть и выкинуть — то брать то, что в статье обозревается. Потому что брать и доводить его до ума — нужны будут и скиллы в 3д-печати, и докупание и допечатывание всяких полезных вещей, которые в итоге обойдутся в стоимость самого принтера, а то и не одного. И окажется, что было бы заметно проще взять что-то из первого пункта — потому что изучать вопрос всё равно пришлось.
AD5M смотрится интересно, но ему уже постоянное место для жизни требуется.
CAD программы на базовом уровне осваиваются за вечер, ну может пару вечеров. Гайдов на тубе полно.
Если уж совсем неохота в нормальный CAD и нужны не очень сложные модели — Tinkercad. Там и осваивать толком нечего, все делается из примитивов форм — куб, цилиндр, сфера.
И да, большая часть возможных запросов на печать уже воплощена кем-то и размещена на thingiverse, makerworld или printables.
Если вы не планируете печатать что-то для нагруженных узлов различных механизмов, где будет трение и повышенная температура — то 80% задач вы точно закроете ПЭТГ и его наполненными вариантами. Если очень понадобится возьмете АБС+ПА и накроете принтер коробкой. Тут вполне можно обойтись ПЭИ столом и 3д клеем/лаком.
Насколько большую модель по размерам он может напечатать?
Рекомендую потратить лишние 6 мин. для более адекватного понимания всего этого.
Говорят — только PLA. А он размягчается выше 40-45-50 град (зависит от производителя). Смысл в той печати?
Автору спасибо и плюсики.
В этом и есть главный прикол всего «экологически чистого» и «био-разлагаемого», что есть нонешний тренд в Эуропах и рядом...;)
И да, увы, до этого нужно выбирать принтер, соответствующий ожидаемой номенклатуре пластиков.
Неплохо было б в обзоре указать…
Как итог — принтер только для фигни из пла.
Это удобно, когда есть готовая проверенная модель. А если нет?
Я вот вчера печатал и прямо сейчас печатаю быстро «набросанную» в tinkercad деталь для ремонта выпускного механизма бачка унитаза, у того странная конструкция: он вроде тросиковый, но кнопка всё равно крепится зависимо на «коромысле». И вот там крепление пластика — два миллиметровых кусочка пластика, которые года через 2 «сдались». Я сделал уже «набросков» 10, начиная от просто кубика с резьбой (чтобы подогнать резьбу с учётом усадки PETG) и заканчивая уже вроде как конечной деталью. После каждой итерации нужно взять и примерить деталь на механизм, внести нужные коррективы и запустить печать снова.
Как бы это выглядело с контрактной печатью? Вы дома «набрасываете» модель, отправляете в контору, ждёте, пока они её проверят, загрузят и выставят счёт, оплачиваете, ждёте своей очереди, потом Вам пишут, что печать закончена, Вы садитесь в общественный транспорт и едете в «контору», получаете деталь, садитесь в общественный транспорт и едете домой, там проверяете, видите необходимость доработки, вносите эти самые доработки и… Всё по новой. Удобно так ездить? Сколько раз придётся это делать? Сколько это займёт времени?
P. S.: Вот только отправил — закончилась печать (45 минут) детали. Сейчас остынет и буду примерять. Если нужно будет что-то изменить — минута-другая и задание отправлено на печать, можно заниматься своими делами. Не нужно никуда ехать.
И да, себестоимость тестовых отпечатков (без учёта амортизации принтера) — несколько рублей. А каждая коммерческая печать стоила бы в сотни раз больше.
Всегда с нуля корпуса для электроники, шестерни и прочее проектировал…
Если настроения идти на улицу только за такой деталью нет, проще напечатать дома.
Выпускной механизм бачка унитаза в каждом хозмаге продается и конструкций их несчетное кол-во
Уверен, что в Ваших «каждом хозмаге» Вы найдёте кучу Unicorn, Alcaplast, Geberit, ViEiR и других китайцев… И среди них ни одного тросикового. Возможно, где-то найдётся WIRQUIN MW2, но у него не регулируется объём (нет регулировки по высоте наполнения). Ну, может, ещё ViEiR — такой же, как у меня и с той же особенностью: тросик есть, но кнопка — не независимая.
На маркетплейсах выбор больше, но все как с пары лекал: или копируют MW2, или IDDIS (как ViEiR) с теми же проблемами.
Для примера: слева — мой механизм (странное решение с тросиком, но с зависимой кнопкой), справа — «правильный» механизм кнопки (независимое крепление), но без регулировки высоты наполнения и перелива.
Но речь не о том, что проще или не проще купить сливной механизм. Это просто пример.
Поставьте сюда что-то другое — и будет то же самое: или делаете сами, или бесконечно ездите и платите.
У конструкций с отдельным переливом (слева на фото) такой проблемы нет: перелив телескопический и не зависит от работы механизма, а значит, можно его раздвинуть и наливать практически по максимуму (ограниченному только максимальной длиной этого «телескопа» и возможностями по регулировке впускного клапана).
Механизм на фото справа (MW2) прост, довольно надёжен, удобен независимым размещением кнопки, но… Непрактичен из-за весьма «скромного» и вялого смыва. Механизмов по типу левого полно, конкретно этот плох тем, что при наличии тросикового механизма кнопка всё равно крепится к скобе с помощью очень хлипких пластиковых защёлок.
В итоге пока разработал крепление кнопки, сделав её независимой:
Увы, обычно не получается. К счастью, набросать деталь, имея минимальный опыт (который с каждой деталью увеличивается) — дело получаса.
А хозяйственный в 10 минутах от дома
Молоко покупаете или свою корову держите?
Кружка для молока у вас личная, или вместе с каждой бутылкой одноразовый стаканчик покупаете?
забыл уже момент, когда что-то не нашел и пришлось искать отдельный магазин (было дело, заказывал нестандартный радиатор для видюхи, из штатов, в новояице, через посредника… тот еще квест был)
Но и у магазинов есть доставка, на худой конец
Кружки для молока у меня нет. я не буржуй (чтоб под каждый напиток кружку заводить). У меня кружки универсальные
В моем сравнении 3д принтер это именно корова, как реалии крестьянских жителей прошлого века. Стоит дорого, но без нее проблематично (хотя и без коровы жили — и такое бывало), много разных хлопот-забот. Маркетплейсов тогда не было
в конце концов, люди ж в вашей области живут и без 3д-принтеров. Вы ж не в марсианской колонии живете
https://www.ozon.ru/product/knopka-smyvatel-dlya-bachka-unitaza-beskontaktnaya-sensornyy-datchik-smyva-1609667982
но кнопка очень высокая и крышка бачка выпуклая… А тут под плоскость и утопленную кнопку…
Ну… почти уже закончил с прототипами и примерками :)
Бачок очень неудобно установлен под шкафчиком. Туда очень неудобно просовывать руку. В какой-то момент ( ну, всего-то лет 20 прошло) мне это надоело и я решил вывести кнопку на дверцы шкафчика… В результате поиска возможных решений я наткнулся на эту кнопку. Вот сейчас всё собрал и рааадуюсь :)))
t.me/fdmdhc/8/133452
Модельки маленькие печатал, где то по часу на каждую. Но десять по часу — десять часов. Столько мотор не выдержал.
Потому возможность иметь простенький недорогой принтер выглядит очень заманчиво.
Одна мелкая деталька в моих краях стоит столько, сколько этот принтер, а за подставку для миниПК относительно крупную (15х15х10) с меня запросили как за три этих принтера, к примеру. Сомневаюсь, что пластик на неё столько стоил.
Доставка, опять же — пока посылка не приедет, хрен поймёшь, что именно напечатали.
С 3д-печатью я пока всерьёз не сталкивался, к примеру, но на примере обычной фотопечати если рассказать.
Я нередко печатаю фотоальбомы — подарки, да и «для истории».
Обычно в альбоме 20-40 фото, копий я печатаю 2-5, зависит от того, кому и куда.
Печать заказываю в фотолабе — потому что я не регулярно этим занимаюсь. И держать дома полноценный струйник с МФУ было бы неудобно и накладно.
Потому у меня есть цветной лазерник для черновиков и небольшой сублимационник для случаев, когда надо небольшое качественное фото «вотпрямощаз».
И небольшой 3д-принтер я бы именно в этом плане рассматривал. Чтобы «вотпрямощаз» отпечаток получить, а не отправлять куда-то файл, а потом неделю ждать, пока приедет распечатка.
Есть подозрение, что пример не очень удачный. В данном обзоре понятно, катушка пла стоит 600р, принтер 4500р, за 5 тыщ в Вашем случае можно полгода мелочевку клепать в эту сумму. В случае с 2д печатью я что-то не уверен, если говорить про стоимость принтеров/расходку, в среднем по палате цветной лазерник и расходка под сублимацию стоят недешево. Это, кстати, намекает на то, что деньги тут не прям главное, а раз так — лучше один раз взять полноценный принтер (в первую очередь в плане комплектующих, маленькие тоже есть) чем вот такую игрушку, которую в случае чего и чинить нечем будет.
А то-то более серьёзное и точное уже дороже.
Конкретно принтера — как выше написал, на бамбулаб мини смотрю.
Про существование таких дешевых, как в обзоре, был не в курсе. Но из обзора понятно, почему с таким связываться не стоит — именно из-за того, что это одноразовая игрушка.
Да, он печатает, но и всё на этом.
Но и недорого. Да, раза в четыре дороже печати в фотолабе (сублимационник), но это плата за удобство. А лазерник и сам недорогой был, и расходники к нему тоже дешевые.
Бамбук это про то, чтобы просто получать результат с минимальным включением в процесс. Все остальное это для энтузиастов или под конкретные запросы, т.к. более низкая цена предполагает необходимость разбираться в нюансах и что-то настраивать для необходимого результата.
То есть мелкопринтер покрыл бы около 95% моих задач.
Кстати, какой-то громадный стоит не настолько больше.
Иногда кажется люди сами сете придумывают проблему и героически решают. Но это их прихоть
Вот я сейчас пытаюсь из винтового соединения усилителя получить RCA… а практически без этого мог бы жить долго и счастливо
а часто смотришь на форму и понимаешь что человек не думал как ее печатать, потому что если подкорректировать тут и тут, то можно печатать в другой ориентации и будет прочнее и без поддержек.
и это при собственном моделировании.
Я тут студенту уже после курса по моделированию и печати выдал сделанную мной распечатанную модель аки референс, в котором нужно было нарастить одну стенку в толщину сохранив работоспособность остальных элементов. Это уме для научной работы нужно. Так вот сейчас на стенде больше десятка распечаток его творений лежит, которые не подошли. А ведь нужно было просто сдвинуть одну стенку и распечатать по имеющимся параметрам xD
За 70 долларов уже можно найти что-то даже с клиппером, пусть и ловить предложения.
Зачем в 26 году покупать Эндер? Чтобы потом развлекаться с его настройками и доработками? Уж лучше подловить акцию на Bambulab A1 mini или найти б/у и наслаждаться нормальной печатью, без танцев с бубном.
То, что бамбук хорош как современный принтер говорят много, но тут обсуждается первый принтер для печати всякой технички по минимальной цене. В отличие от обозреваемого из эндера можно сделать много чего, или пустить на запчасти. А на бамбук сразу запрыгивать какой смысл? Денег куры не клюют?
Вопрос доставки, опять же — кто знает, как продавец с барахолки принтер упакует.
Фабричная всяко какой-то уровень безопасности обеспечит.
ender — про ender 3 речь? Авито предлагает от 7 до 10. Разница в цене с бамбулабом в три раза в худшем случае — но даже про порядок речи не идёт.
В двоичной системе счисления — самое оно…
Но имеет смысл только при покупке донора за
5060-65 евро.В остальном, меня удивило, что это один из самых доступных принтеров сегмента «не б/у» по крайне мере тут, в Германии.
Мини 189 евро, обычный 249
Сейчас лучше купить в качестве первого принтера что-нибудь типа FF5M, который стоит копья и прямо из коробки отлично и быстро печатает.
Если мы возьмем именно фторопласт-4, то он неплохо живет до 260 градусов, а критическая у него 280-285. Но несколько часов (иногда и десятков часов) он способен и при 280-290 работать в термобарьере.
У меня в лабе десяток принтеров в стоке с трубочкой в термобарьере. Печатаем изначально из АБС и эти трубочки вполне себе годик прожили. Замена особых сложностей тоже не вызывает.
Хотя, есесно, постепенно идет замена на биметалл. Но тот же лактид с биметаллом дружить принципиально не хочет.
С самим АБС все еще смешнее. В пассивной камере при 30+ он норм идет и при 230-240. При этом деструкция у него уже от 230 норм идет. Но современные стабилизированные марки выдерживают сильно больше. А на больших скоростях требуют температуру выше. Но если снизить скорости и разогреть камеру — реально печатать и при 240.
Другое дело что правильным биметаллом был тот, у которого две втулки с резьбами набуты на отдельную нержавеющую трубку. Новые «улучшенные» варианты где втулка одна, а трубка выточена зацело с другой резьбой, ничем не лучше просто цельнотитанового термобарьера.
Ну и да, тефлоновая вставка нужна только для ПЛА и ТПУ — с низкой температурой, зато липких.
но они нормально работают и на металле
В целом, идея была хороша, но разбилась об enshittification.
Видел много жалоб про застревания. Даже с хорошим радиатором.
Но честно говоря не пойму а в чём проблема? Добавляется небольшой участок где просто пэтф-трубка не контактирует напрямую с хотэндом. Я впервые слышу, что может случиться что-то нехорошее и не представляю физизику этого. Хотэнд не становится холоднее. Термобарьер делает именно то, что и должен — служит барьером температуры, heatbreak breaks the heat.
Понятно, я про нормально изготовленные барьеры, а не когда филамент еле проползает.
А вот экранчик как раз наименее полезная деталь принетра
В итоге пришло осознание, что не хочу всего этого с калибровками, починкой и прошивками и купил принтер для домохозяек, который печатает почти из коробки (лишь небольшая сборка, портал в основание установить. Хотя и у джениуса так же было, лишь портал установить в основание и разъемы подключить).
Сейчас на все эти детские игрушки смотрю с подозрением, это буквально деньги на ветер.
Сделать такое своими руками… бесценно! ;-)
Но такое поделие явно не для всех. И явно не 4 тысячи стоит.
А если стоит 4 тысячи, готовы ли вы штук 5 продать тут местным муськовчанам?
Жаль, матричные принтеры сейчас сложно найти. Типа DZM-180 или Robotron
Как хобби-проект, несущий ценность от процесса — великолепно. Если же измерять потраченное время, то почти любой принтер дешевле.
Если первое — это приятно потраченное время, если второе — то желательно поискать варианты.
Я думаю на фото изделие сильно свежее чем репрапы, скорее из эпохи ворона/эндера.
Уважаемый DanilinSA, а какой бы софт Вы посоветовали? Вы лично каким пользуетесь? Если не секрет, конечно :)
Или работа с примитивами в самом слайсере.
Только у меня он не открывается — заблокировано (не федерально, наверное даже, а провайдер мерзкий) :(
Попробую с VPN, но это неудобно — сеть не работает тогда…
Спасибо :)
Вот, с четвёртой попытки:
Всё чётко и понятно :)
Спасибо :)
Ну или 4-5 катушек филамента. Кому как нравится.
Печатает соответствующе. Один холодный стол чего стоит.
Для понимания процесса 3д печати в самый раз. Попробовал — через месяц выкинул и купил нормальный. Тем более разрыв сейчас минимальный. Те же самые б/у эндеры на Авито за сравнимые деньги. Но там хоть Принтер с большой буквы.
Это именно игрушка на один-два вечера, дальше будет лежать ненужным хламом.
Считаю, что современный 3d принтер это такой же инструмент, как например шуруповерт.
Чем функциональнее — тем лучше. А если ты покупаешь игрушечный шуруповерт — то с ним сможешь только гайки в игрушечном конструкторе закручивать…
Отличный обзор и принтер! Давно так не веселился :)))))))
Когда-то я покупал лазерный принтер по цене пяти легковушек.
Смотрел видео и рыдал от смеха :))))
Дааааа!!!
Со знакомыми поделился. Все ржут и плачут :))))
Ужасающе… Лучше уже KP3S взять :))))) За те же деньги можно найти.
Но там и стол греется и экран есть :))))
Ох… вы сделали мне день :))))
С др. стороны интересно — а к Орке его не пробовали присобачить?
Профиля там под него наверняка нет, но можно же создать кастомный принтер…
Если при подключении к компу по Usb оно определяется com портом, можно попробовать управлять через Repetier-Host и необходимость экранчика отпадет.
Основная проблема этого чуда, как и сказали товарищи выше — отсутствие подогрева стола. Очень сильно ограничивает возможности.
:))))
На том же эндер3 с верхним креплением катушки есть множество наблюдений как сильно портят качество печати рывки катушки при разматывания филамента. Оно же весь притер трясет.
И ненужный хлам «утилизируется» :)
Останавливало от приобретения 3D принтера то что надо осваивать как само железо, так и программы проектирования. Но не все так страшно как казалось- день на железо / день на выбранную программу проектирования. Создаю модели в sketchup.
Главное преимущество — можно всегда вернуться на х шагов назад и скорректировать модель, типа отступов, диаметра отверстий и т.д.
Солид вы имеете ввиду ярр-эдишен?
А Солида другого и нет…
Понятно. Я в солид не иду именно из-за этого. Пока есть приличные бесплатные — лучше их, имхо.
Я про Fusion с радостью забыл, хотя там много чего было интересного и простого. В Солиде есть ограничения на операции, которые есть в Fusion. Например, булевые с телами. Но работа оффлайн и без ограничения 10-ю проектами просто перевешивают все неудобства (а нормальный бесплатный Fusion, а не для студентов, сильно ограничен). Минусов много, но это скорее приучает делать правильные чертежи. Вот сейчас рисую модель коробки с креплениями и уступами под узлы, там если что поменять в параметрах, сыпятся ошибки. Идешь и смотришь, где накосячил. :)
Ограничение на 10 АКТИВНЫХ проектов. Уберите флажок активного проекта и и создавайте и сколько угодно. В оффлайне оно работает, но в пределах недели, вроде.
Даа, с параметрическим моделированием бывает веселье. но это и правда задача учиться учитывать нюансы.
От солида останавливает привычка задавать размеры при создании элементов эскиза сразу, хотя хз может это уже и поправили там. Ну и часть логики не нравилась там.
у меня сейчас в лабе вообще FreeCAD. Ибо из доступного официально в РФ он и Компас, а последний я не перевариваю. Так вот на версии выше 1.0 фрикад для СПО проекта уже весьма неплох. Только приходится привыкать к странной логике таймлайна/дерева.
С другой стороны, научился делать типа сборки в проекте детали и сохранять отдельно твердые тела, что во фьюжн делается одной кнопкой. Ну и с 3mf форматом проще, там можно тела исключать потом перед нарезкой в слайсере.
В принципе ощущение, что фьюжн больше для творчества, а солид для строгого проектирования. Во фьюжн только в одном проекте мне потребовались все полностью определенные эскизы, часто я оставлял свободу, потому как тело все равно можно создать. А в солиде лучше сразу эскиз делать определенным.
PS: меня, кстати, больше раздражало во фьюжн ставить размеры сразу. Хотя сделано там вполне удобно, поначалу полей этих не хватало. Сейчас не замечаю.
Возможность создании во фьюжене сборки в одном файле без танцев с бубном имхо основное преимущество для удобного восприятия всего моделируемого узла.
В Orca можно сборку и в .step загрузить как набор элементов и отключить лишнее перед нарезкой. В .stl не пробовал, перестал его использовать. А .3mf это же просто архив с файлами, еще бы там нельзя было выбирать.
Конечно, ситуации разные, когда к другой модели делаешь дополнение, там уже известно.
Не очевидный плюс оказался — я могу теперь пользоваться файлами проекта нашего конструктора, ему ничего конвертировать не надо.
PS: а во фьюжн можно без онлайн сохранить в STEP несколько тел? Я пользовался оффлайн режимом, правой кнопкой по телу и «сохранить в mesh» или что-то типа того в меню. Тогда не ждешь онлайн конвертацию.
После 15 лет в КБ, я вообще не представляю как это непараметризированные эскизы, т.к. параметризации жёстко в стп прописана и не раз спасала, особенно при необходимости внесения изменений.
Уроки по скетчу есть на рутубе.
Не знаю чем вам так нравится эта рекламная помойка. Особенно когда доступ к ютубу даже впн не требует.
Эти уроки это перезалив канала на ютуб. Разницы никакой. Разве что на ютубе подобного контента больше.
Раньше ютуб такой был, ничем не лучше. И сейчас бы таким был, если бы не определенные события. Думаете они и сейчас не рады были бы впаривать нам рекламу? Есть и плюсы рутуба- фильмы новые бывает выкладывают раньше чем на торрентах появляются. И мне реклама в процессе просмотра не так уж сильно и мешает- ну пошла реклама, да и х с ней.
Я это знаю, я сначала на ютубе и нашел.
Если фьюжен не напрягает вас необходимостью впн для обнов, то он идеальный инструмент особенно для новичка. А без необходимости впн вообще прекрасно. Единственное лучше сразу разобраться в основных нюансах, чтобы сразу правильно строить последовательность разработки деталей и узлов ибо потом основным исправлением будет — полностью переделать.
Есть хороший канал — Дядя Паша про 3д.
Ну а так все зависит от ситуации. Можно и ничего не отменяя переделать, но это телодвижения и не всегда удобно и возможно. Я пока на той стадии когда не сильно лень подвигать ручонками.
Ну я еще только в самом начале, пока скетчап устраивает.
На какую программу можно еще обратить внимание. Чтоб без впн(желательно), для пк, бесплатно и на русском.
А, t-flex на движке солида, тогда понятно. Для обучения еще можно попробовать, но сам на фьюжене останусь.
В лабе у меня сейчас FreeCAD ибо он доступен без каких-либо вопросов. Нюансов там много, но его активно допиливают.
Его уже лет 5 с 0.20 активно допиливают, что раньше ложился трупом в access violation и битые констрейнты даже при банальном откате операций, что сейчас. Сложилось впечатление что его делают просто чтобы делать, а не пользоваться.
Есть учебная с такими же ограничениями как у компаса и таким же подтверждением, что являешься студентом одной галочкой.
Для домашнего использования что с торентов взять, что эту галку поставить — одинаков.
Программу проектирования осваиваю лет 10 и до сих пор уверен, что ничего не знаю и не понимаю.
Программу нарезки (слайсер) осваиваю третий год и постоянно узнаю что-то новое.
Железо… я еще даже обзоры не все досмотрел…
:)
Чем больше вы работает в CAD, тем более сложные проекты можете делать и каждый раз есть ощущение, что ничего не знаете, это норма.
В слайсерах с функциями такая же хрень. С появлением движка Арахне почти все старые принципы выбора параметров пошли в утиль. Минорные функции добавляются чуть ли не каждый месяц. А если еще залезть в скрипты постобработки…
И вообще ужас, есть сервисы достаточно удобного создания своего кастомного g-соde! Это прям вообще круть.
Печать АБС выходит действительно крепче, не нарадуюсь.
Но видел коммиты и билды орки со встроенной функцией. Единственное, оно там как-то мудреней называется, точно не помню, кажись staggering или что-то такое.
Ну, может самоуспокоение, конечно, но как по мне действительно крепче.
Температурная камера у меня, увы, утопленная коробка.
Какой только дрянью я не печатал, но почти всегда прокатывает замедлить скорости и с температурой поиграться.
Стол без подогрева — лишняя суета и гемор при печати — ибо даже для PLA стол греется от 40 до 50С для улучшения сцепления.
Про коврики — на стандартном коврике при печати по 1 модели в день — 3-6 месяцев, если не забывать использовать «3D клей» в роли разделителя.
В целом, как первый принтер — возможно «да». Чисто из-за цены. Как товар из Fix-Price — попробовать в целом, потом спокойно выкинуть и купить нормальный вариант, если появилось понимание, нафига, и главное, зачем.
Но, в целом… рабочая область 100х100х100мм, хлипкая конструкция, только PLA, без подогрева стола, с нелучшим обдувом…
Как принтер «из коробки» 6-7 лет назад — вроде бы да, но странно и бессмыслено (нет перспектив развития из базового набора в что-то более адекватное).
Ибо сейчас можно за 12тыр взять новый Ender S1 на Алике (эдакий устаревший, но все еще «мерседес» в мире принтеров по всеядности и качеству после приложения рук), который по качеству печати даже без настройки порвет это чудо, а если чуть освоить печать — то сравнивать их просто нечестно.
p.s. как владельцу 3 принтеров — просто больно.
Одно дело, исправлять и дорабатывать то, что может в итоге печатать хорошо. Другое — взять поросенка и пытаться научить его плавать, чтоб он стал рыбой, как в том меме.
Вообще не «в теме», обзору плюс. Модели вполне себе пропечатались. Наверняка принтер сможет необычные детали печатать или фигурки. У меня был бы такой (подожду) — наверное подумал бы о диораме Кинотеатра, что б зал с рядами сидений, и вместо настоящего кинопроектора дешевый проектор свой, и вместо экрана обрезок от настоящего экрана впилитть… а может и не стал бы, просто иногда думаю про такую «большую» модель. В детстве ЖД дорогой 16мм от Piko не наигрался;)
PETG печатает нормально, только обдув модели бумажкой закрыл. Если вентилятор отключить — пластик в экструдере на шестерни наматывается. Стол сделал с подогревом: 2х10вт керамических нагревателя 12в от камер, листок алюминия, стекло и терморегулятор за 100р. Как маленькая подручная печатала вполне. Все оси фиксировал по максимуму. Брал в сентябре 25г за 3000. Хотелось лучшего, но я знал на что шёл.
Насколько легко разбирается-собирается и возможна ли эта процедура на регулярной основе (или, например, часть крепежа — саморезы и на пятый раз резьба скажет досвиданья)?
Выдержит ли механика голову грамм на 250?
Разбирается без помощи отвертки. Но если очень часто на регулярной основе собирать/разбирать как АК — скорее всего не на пользу пойдет. Пластик на фиксаторах уставать будет. Появятся люфты и снизится качество печати.
Насчет головы не скажу. Но чисто «на вскидку» вест головы 200 — 300 грамм.
Дороже не обойдётся :)
Даже если слои закинуть в какие-нибудь 0,05 и кратно увеличить время печати оно не будет без «направленности фактуры», технология такого не предполагает.
Ender 3 V3 SE сейчас стоит 12к, выше были данные о 9к на распродаже. Это в два раза дороже макета в посте, но это уже приличный и безпроблемный принтер.
Насчёт «сравнимо» — это индивидуально. Для меня сравнимо — это 10-15%. А в два-три раза — это запредельно, если за функционально одно и то же. Ну и кто как, а я не люблю б/у — мне главное внешний вид :)) — у меня все гаджеты и инструменты, включая дрели и болгарки, как только с завода :)
Другое дело — удобство. При постоянной и интенсивной работе — надёжность и воспроизводимость. Но многим (мне кажется) и мне в частности — изредка напечатать шильдик или фальш-панель. Если потом всё равно доводить, разницы никакой…
Если для вас макет автомобиля собранный в гараже и серийно производимое устройство — функционально одно и то же и это единственный параметр сравнения, значит шалаш в лесу и квартира в городе аналогично функционально одно и то же xD
А дрели и болгарки вы берете ноунейм подделки под бренды или таки бренды? Функционально же нет разницы, судя по вашему тезису.
Разница — макет на пару десятков отпечаток и рабочее устройство. А шилдик и фальш-панель вам проще сделать из листа используя напильник и другое имеющееся оборудование. 3Д принтер вам просто не нужен и это нормально.
И что мне за дело до технологий? — Мне надо чтоб фальш-панель моего поделия не вызывала отвращения хотя бы у меня самого, и должна не отличаться качеством от заводской. Я могу это сделать вручную, но это многотрудно. Гораздо проще напечатать и довести. Неважно с какой технологией. А вот насколько затратно это будет, важно.
Не единственный — есть ещё цена. А шалаш и квартира — да, функционально одно и то же. В субтропиках.
Я уж вам писал ранее, что беру исключительно ноунейм или подделки — самое дешёвое из функционального. Но много. Скажем, у меня 20 макитовских трёхрядников, купленных по цене одного оригинального, которые помимо основного назначения (мне разницы никакой — я инструментами не зарабатываю, а развлекаюсь с ними), я могу соединить их в батарею и получить 300-400 вольт, от которых можно вскипятить сетевой чайник (чего обычные инверторы и мини-электростанции (которые у меня тоже есть) не позволяют) — в иных условиях чашка горячего кофе может спасти жизнь :). Или понатыкать в каждом углу квартиры светильников, бумбоксов, зарядников, вентиляторов на их основе (разумеется, самых дешёвых ноунейм-подделок), не заботясь о том, что «вот вырубится» или сгорит. Это в случае, если «придёт худая череда» :).
Выше писал уж — из листа на порядок более трудоёмко, если чтоб как заводское.
Конечно, не нужен — для меня вопрос и не стоял. Но за эту цену почему б и не развлечься? :)
Тем более, что хорошенький (не нравятся мне козлы — одноручки милее), легко-сборно-разборный и маленький — люблю всё маленькое :)
Толстые стенки с сотовым заполнением — наверное, это хорошо для ящика с наловленной рыбой или с грубой слесаркой, а для электроники, сугубо на мой, не нужно и создаёт ощущение дубовости (кондовости (лапотности)).
На вкус и цвет… Меня, признаться, от такого дизайна подташнивает, как и от плоских поверхностей и острых углов (должны быть, на мой, слегка выпуклы и скруглены). Вот китайцев тоже, как я вижу — наверное, в плане эстетики я китаец (потому что меня и от вида IPhone подташнивает) :)).
Лаком трудно покрыть хорошо. И многотрудно, если хочется зеркально.
Дело вкуса это: кому-то нравится самобытное, авторское, сделанное вручную в одном экземпляре, а кому-то (мне, в частности) — сделанное роботами на потоке…
Красивая панель сразу требует ровного стола для красивого заполнения, без сеточки и волн, а ровный стол может быть только с хорошей (дорогой) механикой. Годных примеров именно панелей у себя не нашёл, но вот просто днища и слои. Для горизонтальных поверхностей мне особенно нравятся заполнение гилбертовой кривой (монотонная почти-шагрень) и архимедовыми спиралями (наоборот заметные «следы от резца»).
Что вообще хороший тон именно для печати. Плоские стенки всё равно коробит, а углы наплывает.
С лаком как раз удобно что поверхность сразу грубо шершавая, потому испортить полировку невозможно. На вид лак вообще незаметно, чисто на уровне блеск-мат, он больше откладывается в глубине щелей.
Компромисс же: сделано роботами, но в одном экземпляре.
мимо
плоскостиповерхности движения головы на первом слое. То есть механически-то днище будет ровным (с точностью до задранных углов), но на вид — днищем.Я ж ничего не имею против фактуры, и структурированные поверхности мне нравятся не меньше, чем зеркально глянцевые или «изотропно-матовые»), но фактура должна быть чёткой, её элементы строго одинаковыми, а порядок регулярным.
Вот такие, например:
К сожалению, нет. В общем случае. Лаков с большой кроющей и при этом достаточно текучих очень немного, и они дороги и дефицитны. А обычными для получения зеркальной поверхности приходится покрывать минимум 5-6 раз (до 10-15) с промежуточной шлифовкой — да пропади оно пропадом :)))
Или мириться с изначальной фактурой, но глянцевой :).
Химия убивает мелкие детали и размывает грани рельефа (например, шрифта надписей)…
Это только для миллионеров :)))
Чтобы сделать красиво — надо приложить много усилий и обладать вкусом. Понятно, условный роутер изначально эстетичен, но передельщики всегда или почти всегда добавляют какой-то штрих, что уродует проект — добавляя условный прыщ на лбу.
Печать при этом как минимум позволяет получить корпус подходящих размеров и иметь все отверстия там где надо.
Понятно, и тут чувство вкуса многих подводит — иногда у красивой и стильной модели на принтейблс видишь, какие makes, волосы дыбом становятся. Особенно ужасно, когда кто-то делает надписи, тут у меня кровь из глаз от типографики и цветовых комбинаций.
Да, при ближайшем рассмотрении они естественно видны
Добавлено: да и его и так видно на другом фото :)
Вонь от самой смолы все ж не так велика как от изопропила, вот там, да…
Потому брать водомойка смысл есть и ещё какой, особенно для дома
Ну и откровенно говоря, я бы в это дело без особой необходимости не нырял — не хочется вьетнамских флешбеков, когда я фотографировал Свемой-8, проявлял и печатал фотки. Тут не так драматично, конечно, но процесс схож.
У меня тоже такая была в детстве :)
облизыватьобнимать и гладить.И с прочностью у смол всё ОЧЕНЬ плохо, лучшие смолы еле дотягивают до худших филаментов. Выигрывает фотополимер лишь по скорости и детализации, но это очень специфичные требования — печатать фигурки целыми армиями например.
Просто нужно понимать что это стеклоподобная субстанция.
Весьма спорный момент на самом деле.
Есть техничка, которую можно сделать только фотополимеркой. Например, самодельные переходники для оптики с уже присутствующей резьбой.
Смолы бывают гибкие и вязкие. Но нагрузки они не держат никакие, только разрушаются по-разному.
Засвечивать один слой пусть даже минуту всё равно быстрее, чем обойти его головой. Потому что засвечивается слой весь целиком, даже если полностью занят мелкими деталями. И даже крупная условно коробочка во всю платформу засветится быстрее, чем намажется обычным соплом 0.4-0.6. Но совсем крупные детали в фотополимерники не лезут, это да.
По-моему, это тоже яркий пример специфичных требований. И не факт что такой переходник выдержит там, где конструкцию рассчитывали минимум на алюминий.
Ну-ну.
Держат. Если интересно, можете посмотреть обзоры siraya tech blu, еще той, лазурного цвета.
Все это хорошо работает пока преимущества технологии фотополимерной печати эксплуатируются по максимуму. Тонкую длинную трубку от стола фотополимерник будет печатать дольше.
Если не требуется повесить МТО, выдержит. Если не выдержит — пора искать Кузьмича с токаркой.
Если в нём обмочиться и забыть смыть водой, даже без мыла. С хлорным железом я тоже работал, когда ножи делал, даже крепкий раствор только кожу (и всё подряд) красит. По ядовитости ну может в пару раз опаснее обычной поваренной соли.
В этом примере оба хуже. От филаментного по слоям сломается. Трубку надо печатать наклонно, при этом фотополимерный позволит наклонить более полого. Или вовсе горизонтально, тогда он меньше испоганит нависания. А вот полный стол тонких трубок фотополимерник точно выиграет. И по скорости, и по
тонкостиколичеству брака.Странные относительные сравнения. Раз уж говорим всерьез о ТБ с токсичными веществами, и ХЖ и ФП относятся к умеренно опасным веществам. Сюда же относится и канифоль, коей подолгу паяет каждый второй радиогубитель, я не припомню ни одного человека кто бы паял в респираторе и в перчатках, при том, что канифоль — активный аллерген.
Только доставать, да и то, накинуть перчатку или листок бумаги стоит просто что бы не отмывать руку от этого жира, или платформу сразу в емкость уз закинуть. Все остальное делается бесконтактным способом, резиновые шпательки и лейка в помощь. Контактным способом производится только протирка спиртовой тряпкой.
В идеале да, на деле от прыщей после поддержек форму или резьбу поведет так, что деталь не встанет в свое место и полетит в мусор, потому что проще напечатать заново чем выводить наждаком размеры.
Обычно требуется одна-три штуки детали, а не полный стол (:
«Умеренно» — очень разная опасность. Хлорное железо, как и большинство неорганических солей, просто слегка едкое. А фотополимер — химически активная органика, портящая самые разные процессы организма.
Всё равно есть риск измазаться, гарантия нанюхаться, и надобность потом испачканный инструмент как-то нейтрализовать. Не то что «мы все умрём», но и для дома это советовать не стоит. Пусть человек берёт фотополимерник только если ему конкретно нужен именно фотополимерник, а не вообще принтер.
К тонкой трубке ещё и резьбу не заказывали. А любые мелочи и даже плоскости фигуркоделы печатают именно наклонными. Поддержки очевидно менее хуже, чем слишком маленькие слои, или наоборот присоски.
Свои рекомендации касательно ФП я уже изложил в соседней ветке. В этой — исключительно обсуждение «мы все умрем».
Как и заниматься пайкой, шлифовкой, окраской, печатью АБС, травлением комаров, чисткой калошей et cetera. Любое дело предполагает соблюдение определенных мер безопасности, вытяжки/проветривания и аккуратного обращения более чем достаточно для всех перечисленных занятий.
Инструмент протираете проспиртованной тряпкой, кладете использованную тряпку в прозрачный пакет, пакет завязываете, кладете в дозасветку или на балкон. После засветки пакет идет прямиком в мусорку с бытовыми отходами. Всё производится чистыми руками, но если тряпка слишком мокрая, лучше надеть перчатки чтобы не сушить спиртом кожу. Переиспользованный спирт к слову чистится таким же методом, потом переливается в чистую тару.
Смысла печатать просто трубку на фотополимернике нет. Трубоподобное изделие, можно так сказать. Поддержки менее хуже когда смола точная, но в точных местах замена их на более длительную печать как правило более чем оправдана. А присоска убирается сквозным отверстием на первых слоях.
Правильное решение – заменять или подпружинивать каретку, но даже если просто компенсировать эту ошибку в слайсере (я с помощью OpenScad, слайсера и питона сгенерировал калибровочный g-code для печати 16 квадратиков на разной высоте и так узнал, какая поправка нужна) – уже сильное улучшение (хороший тест этой калибровки – модель типа маленькой расчёски для бороды www.printables.com/model/264708-mini-beard-eyebrow-mustache-comb – печатать без raft/brim, skirt рекомендую оставить). У меня получилось Z offset в Orca Slicer (там удобнее задавать) 0.45, т.е. самая нижняя линия модели в gcode Z.65.
Изучаю дальше (точнее, пока жду, пока приедет филамент), хочу понять, что можно выжать из этого принтера и нужен ли он мне вообще (тогда, конечно, перейду на что-то нормальное, с автокалибровкой стола, концевиками, большей скоростью и т.п.)
ЗЫ: ещё из полезностей: принтер понимает команду M25 – встаёт на паузу, и потом печать можно продолжить кнопкой печати на нём.
Пригодится, если захотите проверить кривизну стола/осей (понадобится сгенерить gcode с остановками в нужных точках) или напечатать в два цвета (лого на модели, например), меняя филамент руками.
Ну и тупо трудно вслепую эти винты на одинаковый угол крутить, задать одно число в слайсере куда проще.
Но, возможно, это зависит от экземпляра и у вас этот люфт меньше, чем у меня. Просто посмотрите на свой принтер (смотреть вдоль оси X) – что происходит с головкой, когда нажимаете кнопку 1 (2, 3, 4) и головка уходит в самый низ.
Ну или просто проверьте свой принтер и навыки калибровки стола на гребешке из коммента выше. Он должен (при печати без raft/brim) получаться юзабельным – нормальное сцепление со столом, нижняя поверхность рифлёная, но при этом линии на зубчиках не расплываются (нет слоновьей ноги). Я только с третьего раза напечатал, вначале прогнав тест для определения Z offset.
Может я в принципе не знаю/не понимаю на что надо обращать внимание? :)
А вы на стекле печатаете, что ли, не на родном столе? Последняя фотка забавная, будто skirt висит в воздухе.
Ну имхо база: протянуть все что можно, подложить под оси бумажки, где нужно и не гнаться за супер скоростью и супер качеством — это не про этот принтер.
Не могу найти пост, но видел, как чувак туда кусочки стальной ленты, согнутые пополам, вставлял (они не касаются рейки, а пружинят и прижимают к ней пластиковые лепестки каретки) – примерно так? Я думал вообще каретку перепечатать (был вариант с винтовой регулировкой) или купить PTFE-ленту и наклеить на направляющие, чтобы зазор поменьше был.
Кстати расположение катушки тоже способствует антиперекосу по Z, но мне не нравится вообще — пруток плохо разматывается.
В смысле, что X=100 находится ниже, чем X=0 (у меня это заметно по тому, что два регулировочных винта стола при X=100 закручены ощутимо больше, чем при X=0)?
Прикольно решено на www.thingiverse.com/thing:7187066, но вроде на данный момент это не самая существенная из моих проблем с ним (хотя поправлю, конечно).
А смысл регулировочных винтов в том, чтобы стол был паралелен оси Y. А так коа ось не паралельна земли, то выравненный стол часто оказывается под заметным углом к уровню земли.
Надеюсь, когда люфты в осях уберу – тоже этот глюк с Z offset уйдёт.
Если первое – то прекрасно, как раз вас в этом обсуждении не хватало, чтобы объяснить нам, чайникам, что надо делать и какой результат достижим.
/me пока откалибровал Z offset (косяк в устройстве принтера приводит к тому, что он неправильно калибруется и скребёт соплом по столу) и ждёт приезда запасов филамента, чтобы напечатать тесты из Orca. Ну и убирание люфтов в планах.
В ременном приводе осей ничего страшного нет, ремни есть во всех FDM принтерах.
Но, в принципе, раз вы говорите, что самая заметная проблема с переэкструзией – значит, люфты не так сильно влияют, как я думал. Придёт филамент – попробую откалиброваться, интересно, чего от него можно добиться. Стоит все тесты Orca подряд прогнать? И какие из них прогонять при замене филамента?
То, что нет концевиков — это не плохо, это признак современного принтера, в которых применяется как раз такое вот детектирование упора оси в ограничитель на уровне драйвера шагового двигателя. Это не лучше и не хуже, это просто упрощает проводку и позволяет не ставить концевики, хотя сами драйвера чуть подороже. Если жесткости механике не хватает, то тогда, видимо, это может быть проблемой.
На напечатанных деталях я вижу признаки переэкструзии, так что для начала я бы уменьшил поток на несколько процентов.
Сегодня экспериментировал на остатках филамента с экструзией. Пробы ради напечатал тест для flexy, потом сделал собственный тест в OpenSCAD: у меня опыта нет, так что я не вижу проблемы, как вы, и просто напечатал серию пластинок 6*3*1 (с небольшой фаской снизу для гарантированного избавления от слоновьей ноги) с интервалами от 0.1 до 0.5 мм и смотрел, насколько легко они отламываются одна от другой. Разница между 0.98 и 0.9 заметна, но больше всего дело портит то, что соседние пластинки норовят соединиться в двух точках около углов, а не по всей линии – похоже, с Jerk тоже заметная проблема.
В общем, пока мало что понял :-). Тест от Orca вообще, кажется, предлагает печатать со спиралью на верхнем слое и просто смотреть на его качество.
Я правильно понимаю, что для каждого нового филамента тест flow заново гонять?
Задача была найти самый маленький и чтоб была поддержка слайсера cura
И для галочки «у меня есть 3D принтер» и тоже могу себе сам что нибудь… если очень надо.
тогда еще платы стояли полноценные…
mysku.club/blog/china-stores/87184.html
Но с платами сейчас проблем нет, можно обрубкипоменять на полнофункциональные за 1300р.
https://www.ozon.ru/product/materinskaya-plata-3d-printera-dlya-mks-robin-nano-plata-upravleniya-printerom-podderzhivaet-3284737298