FOXLINE D65. Как скукожить кулер на тепловых трубках

Как известно, в мини-ПК с охлаждением обычно всё грустно.
Можно ли это поправить установкой кулера, предназначенного для обычных материнских плат?
Сейчас проверим.
Добро пожаловать под кат.

Всё началось с покупки GMKtek M5 Plus.
На странице товара обещалось всё четко по красоте:
По факту радиатор системы охлаждения — просто кусок алюминия, да ещё и ребра отнесены куда-то вдаль от процессора:
В итоге при малейшей нагрузке температура процессора взлетает вверх(до 95 градусов в стресс-тесте):
Кулер при этом начинает выть как пылесос, и конструкция вентиляционной решетки корпуса, закрывающей этак 3/4 его входного отверстия, здорово в этом способствует.
Вытащим материнскую плату из корпуса, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха:
ВЖУХ! И с процессора моментально сдувает целых 12 градусов(в стресс-тесте температура не превысила 83 градуса):
Но всё равно шумно.
Хватит это терпеть! Так жить нельзя! Систему надо менять целиком.
Сначала я пытался искать что-нибудь вроде вот этого:
Найти по вменяемой цене такой кулер не получилось. Зато нашелся вот такой:
И это был очередной повод снова вспомнить стихотворение про громоотвод, потому что кто-то решил сэкономить кусочек медного листа, запрессовал тепловые трубки в алюминий и загнул их. Но на распродаже в Озоне этот кулер стоил всего 7 долларов против 45 на Алиэкспрессе(определите на основе этих данных ориентацию Mail.ru), и я заказал его ради эксперимента.
Он пришел замотанным прям от души в черный пакет:
Внутри — коробочка из гофрокартона, дополнительно защищенная обкладкой из гофрокартона потолще:
В ней — кулер, пластмассовый бэкплейт под LGA1700 и маленький пакетик с термопастой:
Инструкции нет:)
Основание заклеено защитной пленкой:
Вентилятор 4-контактный, с PWM управлением. Кстати, у кулера есть ещё более универсальная в плане поддерживаемых разъёмов версия, на случай если кому надо подлечить старый моноблок. Мне вот пока не надо:)
Кулер прямоконтактный, что для LGA1700 не проблема, а вот для открытого кристалла годится не очень. Да и по рабочему напряжению не подходит, поэтому без обработки напильником не обойтись.
Итак, полная разборка кулера — это выглядит так:
Тут обещался отвод до 65 ватт тепла, но на мой взгляд ребер для этого явно маловато.
Подошвой станет отрезок найденной в металлоломе медной клеммы:
Ещё очень кстати нашелся обломок ноутбучной системы охлаждения:
Отсюда как раз можно крепежные пружины:
Отверстия в них как раз подходят под винты М2. Новая подошва с креплениями выглядит вот так:
BDSM-style. Перед пайкой выставляем детали по шаблону и скрепляем их проволокой, потом промазываем флюсом.
Паяем при помощи термофена обычным припоем ПОС-61. Стараемся делать всё быстро, потому что при перегреве плоские участки тепловых трубок начинает раздувать.
С первого раза получилось не очень — при раздутии трубок всю конструкцию немного повело.
Поэтому снова берем термофен, распаиваем где надо, деревянным бруском плющим тепловые трубки обратно, снимаем лишний припой, переделываем временное крепление в сторону большей жесткости(тут как раз пригодились остатки древнего реле типа МКУ-48 или чего-то в этом роде):
Паяем заново и остужаем. Во, теперь нормально:
Прикручиваем свежеиспеченный(в прямом смысле) кулер к материнской плате:
И снова стресс-тест:
Теперь температура процессора не превысила 74 градусов и вентилятор работает намного тише.
Правда, наша конструкция из-за изгиба тепловых трубок на 5 мм толще стокового кулера и в корпус просто так не влезет, поэтому в нем придется пропиливать лючок.
Но в принципе конструкция ещё имеет резервы по усовершенствованию.
Выводы:
1. Пайка тепловых трубок в домашних условиях возможна и относительно проста.
2. Клемма в качестве заготовки для подошвы кулера подходит не очень хорошо, крышка от процессора под AM2 должна показать лучшие результаты.
3. Даже с учётом неидеальности исходных материалов температуру процессора удалось снизить на 21 градус, что в теории позволяет продлить его ресурс в 4 раза.
4. Данные эксперименты выполнялись с пастой МХ-4 в качестве термоинтерфейса. Паста с фазовым переходом должна улучшить результат ещё на 2-3 градуса.
5. Пилить лючки в корпусе миника всё равно придётся.