Реле позволяет защитить технику от перепадов напряжения, просто воткнув его как “прокладку” между розеткой и потребителем. Зачем оно именно в таком исполнении, а не на DIN-рейку, общее на всю квартиру? Например, я в электрике профан, и если можно провести изменения, не лезя в проводку, я так и сделаю. Или как у меня на работе — арендуем офис в здании с охранным статусом, и любой чих требует согласований с довольно “тугим” балансодержателем. Поэтому, если что-то можно сделать без этого геморроя, делаем именно так.
По описанным выше причинам обзор будет больше потребительским
Реле упаковано в коробочку из тонкого картона, внутри зафиксировано кусками вспененного полиэтилена.
Инструкция простая и понятная.
Само устройство — “сквозная” розетка с приточенным к ней блоком управления.
Рассчитано на максимальную нагрузку 3 кВт. У меня одно реле трудится с бойлером на 2,1 кВт — температура корпуса на несколько градусов выше комнатной
Органы управления — сегментный светодиодный дисплей и кнопки выключения, выбора пункта меню и настройки.
В штатном режиме дисплей показывает текущее напряжение.
Обозреваемый экземпляр занижает показания на 2-3 вольта. В меню можно внести корректировку.
Кнопкой Set переключаем пункты меню. Срабатывание защиты по высокому напряжению. Регулировка в пределах 230-300 В, по умолчанию стоит 260 В.
Срабатывание защиты по низкому напряжению. Регулировка в пределах 140-210 В, по умолчанию — 175 В.
Настройка отсрочки включения реле после срабатывания. Диапазон 5-999 сек. По умолчанию — 10 сек.
Подстройка показаний вольтметра в пределах ± 20 В.
Кнопка вкл/выкл выключает и включает устройство.
Легкая разборка.
Провода приварены надежно.
Пайка аккуратная, но флюс отмыть забыли.
Фото компонентов поближе.
Обратная сторона. Реле NHC Huilongcang 973-24VDC-SL-A 16A 250VAC. Если интересно, вот
даташит.
Пластик корпуса на открытом огне, к сожалению, горит, но сам горение не поддерживает.
По поводу того, насколько быстро реле “ловит” скачки напряжения, сказать не могу — я возле него со включенным секундомером не стою:) С месяц назад был случай — свет в доме выключился и включился три раза за секунд 20. После этого мне пришлось нести в ремонт телефон, который стоял на зарядке в розетке без защиты (по иронии, реле, предназначенное для этой розетки, не подключал, т.к. не закончил фотографировать его для обзора) — вышла из строя плата зарядки. А чувствительные к скачкам напряжения холодильник и морозилка, “воткнутые” через реле, пережили инцидент без последствий. Пример не ахти какой релевантный, но других пока нет.
Что в итоге. Реле для защиты бытовых приборов вещь нужная, особенно, если в регионе проживания есть риск аварий на объектах генерации. Именно такое исполнение нужно не всем, но кому-то таки нужно:) Обозреваемая модель вполне пригодна для использования. Отдельный плюс — возможность подстроить основные параметры под свои потребности.
В пятницу была комиссия, сегодня вроде стабильно, но стиралка сказала «я слишком стара для таких представлений»
Сижу вот её ковыряю, надеюсь только предохранитель сдох.
И, насколько понимаю, для монтажа чего-то своего в тот щиток надо получить кучу разрешений от эксплуатирующей компании.
Так что дело даже не в том, скоммуниздят или нет, могут просто не дать разрешения на проведение работ или на установку дополнительного оборудования
Всегда счётчики были в квартирах и на лестничных площадках не было никаких щитков. Щит на лестничных площадках был в старых 5-этажках и в редких одноподъёздных 9-этажках. Там был совсем старый проект домов с ручными распашными дверьми лифта.
Кто вырос в моём городе, то не могли понять о каких щитках в подъездах все говорят. Жилые микрорайоны в СССР строили массово и люди росли и никогда не видели никаких щитков на этажах. Разные проекты домов, скорее всего связаны с разными зонами по сейсмостойкости в СССР.
Выше писАл что в моём городе, с начала 1970 годов, советские 9-этажные дома строились сразу со счётчиками в квартирах. И строились они целыми микрорайонами.
Нет никаких запретов, что хочешь, то и ставь в квартире в своём щитке. Эпизодически только приходят и сверяют показания счётчиков.
Интересно же стало, вот и спросил
В общем — самостоятельно никаких работ
Если что-то надо — составляешь заявку, оплачиваешь, управляющая компания производит работу.
Но по факту — нет
Щитовые относятся к общедомовому имуществу. Автоматы, стоящие там же — тоже на их балансе
Более того, у нас им же отдали даже счетчики — прошлым летом централизовано были заменены все счетчики во всём нашем городке — старые положили под двери владельцам)
Так что я, как потребитель, могу, наверное, только у себя, в квартире, встроить щиток и продублировать вводные автоматы — пожалуй, и всё.
Если, конечно, управляющая компания и тут не усмотрит в моих действиях чего-то нарушающего и не заставит устранить). С таким я уже, к сожалению, сталкивался…
Самый «дубовый» к скачкам напряжения — это именно бойлер. А так же утюг, масляный обогреватель и т.д…
так сказать для круглого счёта
Высоковольтные микропроцессоры?
Такой мультиметр будет очень приблизительно показывать значение напряжения в розетке. Там только паспортная погрешность будет больше 2-3V.
Это так? И в чем там проблема?
здесь задержка реализована скорее что бы не дергать питание при повторных превышениях с малой паузой. но ничто не мешает ее применять и для других целей.
Ну т.е. можно попытаться не менять и не чинить, но в россии влетишь на зопп и кучу денег почти гарантированно.
Нужно очень осторожно относится к тому, что они говорят.
Это однофазный асинхронник с двумя обмотками и они обе рабочие — на обе подается напряжение всё время работы движка. Но на одну через терморезистор с положительным ТКС. При пуске его сопротивление небольшое, что обеспечивает высокий пусковой ток и момент, потом протекающий через него ток его разогревает, сопротивление растет, а ток в обмотке падает.
Пусковая обмотка — это о других двигателях, в которых она полностью отключается после пуска!
«Пусковая обмотка» не может одна привести в действие компрессор, круговое поле обеспечивается только при совместной работе обеих обмоток.
Пускового реле там тоже нет — эти… так терморезистор называют :)
Если движок при большом моменте сопротивления не запустится — то сработает тепловой расцепитель ( как в автоматическом выключателе) и отключит двигатель на несколько минут.
После этого будет обычный пуск двигателя с немного остывшими обмотками и сниженным давлением в системе.
То есть это термины типа ЛЕС-Береза-сосна.
То есть либо холодильник для этой темы неподходящий, либо это реле для холодильников не нужно :)
Раньше пусковое реле (оно же — реле защиты) снабжалось биметаллической пластиной, которая не позволяла произвести запуск компрессора ранее 3..5 минут после остановки.
В современных системах управления на микроконтроллерах работа после появления питания начинается с паузы, и лишь после производится попытка пуска.
там задержка есть на всех да и рабочее 400в а не 270в как тут
кушать хотят
RBUZ (РБУЗ) — Россия / Украина. RBUZ (прежнее название ZUBR) — торговая марка компании «DS Electronics»,
Если что, Новатек-Электро есть в Одессе. А Овен, помнится в Харькове присутствовал (сейчас не знаю).
Нету в Европе рынка для такого рода товаров.
К нам же эта продукция почти не поставляется ввиду наличия своей достойной альтернативы.
Где здесь модулька? Модулька — это то, что можно закрепить на дин-рейку и закрыть пластроном. Здесь же просто коробка произвольных размеров с креплением на DIN-рейку.
И еще момент: это не европейский рынок, это европейцы косят бабло не у себя. Могут выпускать для стран третьего мира всякий шлак вроде ABB Basic
PS: Это даже функционально не то, Нужно со встроенным силовым, а не сигнальным реле.
из личного опыта — точно помню когда пару раз была дискотека что напряжение скакало за пределы и релюха отключала дом. так это лучше чем потом чинить погоревшее. имхо.
УЗМ рабочее 450в. нагрузка будет обесточена без её поломки
Такми образом нулевой провод подключен постоянно и на нагрузку будет приходить напряжение уже через нулевой провод который уже по сути нулевым не будет при аварии, которая называется «обрыв нуля». Некоторые приборы (например светодиодные лампы) подключенные только к фазе начинают себя интересно вести, ещё интереснее начинает себя вести владелец таких приборов если фазное напряжение пробъёт на корпус, а он его потрогает.
Про B вообще молчу, учитывая его цену.
Поставьте перед РН то, которое сработает. А дальше хоть А, хоть АС, хоть B «на все деньги». Или все еще не сработает «на одном проводе»?
А зачем плодить сущностей? Больше УЗО трону бога УЗО?
Не надуманная ли эта проблема?
А миф придуман в оправдание неквалифицированного ремонта.
косвенное подтверждение — это наличие в обозреваемом устройстве установки порога в 300 вольт. 300Х1.41=423V!
Кондерам на входе ничего не сделается.
А с учетом того, что за период в 20 мс кондер заряжается только на пиках, то за 1 период он может и не набрать напряжения с большим превышением. Поэтому вроде бы и смысла нет делать время реакции меньше 20 мс. А от киловольтных всплесков ( типа за стенкой движки на несколько киловатт коллекторные) такая штука все равно не защищает. Хотя там что-то синенькое стоит на входе.
Пока рассматриваю 2 варианта — сетевой фильтр с высокими токами фильтруемыми www.vseinstrumenti.ru/product/setevoj-filtr-era-sf-1e-w-new-na-1-gnezdo-s-zazemleniem-belyj-b0027844-952233/
Или стабилизатор, например, такой м
www.vseinstrumenti.ru/product/stabilizator-napryazheniya-odnofaznyj-resanta-asn-5000-1-ts-63-6-6-5264/
короче — тема необъятная и не всегда решаемая. я не сильно специалист. Скорее просто из общих соображений и исторического багажа.
=====
да, еще последовательные резисторы (килоомы) в лапки контроллера. даже там, где они не нужны, но не мешают. они просто ограничивают ток с ножки на питание через встроенные защитные диоды.
=====
по поводу фильтров и стабилизаций. Все это нужно делать обязательно просто соблюдая культуру разработки, да вот только сетевые помехи норовят пробраться через все и даже по одному проводу. И не обязательно киловольтные. типовой пример это когда глючит сенсорный экран смартфона при подключенном сетевом адаптере. Если такое наблюдается, то первое что я бы сделал — это выкинул Y-конденсатор. Ну и т.д. Хотя нет, конденсатор — это второе действие, а первое — вилку перевернуть в розетке.
Переыормулирую. Я не собираюсь ремонтировать и модернизировать эти сушилки. Мне нужно внешнее решение. Собственно уже решено купить и то и другое (стабилизатор и фильтр) и смотреть как сработает. Но может мне кто что умное посоветует
Если сбоит что-то маломощное, то для начала поменять сетевой адаптер.
в розеточном наверное простой резистор валяется.
лучше купи ИБП.
Ну по идее трансформатор тоже может сглаживать импульсные помехи
у эры скорее всего такое внутри
тебе видимо хочется купить тиристорный))
Я понимаю лишь, что в сети какие-то помехи, которые я не вижу на мультиметре mt108t
совершенночаще всего бесполезно.— про ответ, ну извините! :-)))) это я видимо не Вам, а себе отвечал :-)))
я тебе говорю, что 1) у электромеханического (ресанты) низкое быстродействие щетки (еще людям нравятся щелчки) — не подойдет 2) у эры варистор — это для… в узком смысле для пиковых скачков, а не для выравнивания напряжения — не подойдет.
я тебе предложил самый дешевый — инверторный через постоянный ток. о тиристорных — просто пошутил на основе цен. других вариантов и нет.
Однако в смысле помехозащиты скажу одно, на вводе электропитания надо ставить УЗИП, разрядники импульсных перенапряжений. Т.е. через них фазу и ноль на землю. Это понадёжнее варисторов в разетке.
.
ставь УЗМ с порогами 180-275в и будет всё работать
ЗЫ: И резисторов в цепочке делителя напряжения как-то маловато. Там что-то около 70В на корпус напряжение пробоя, так что желательно их ставить штуки 4-5 (одинакового номинала). Еще и флюс не отмыт — способствует пробою при налипании грязи.
ЗЗЫ: Разглядел 275V на конденсаторе. Как-то вообще впритык.
Но действительно на заявленный порог 300 вольт — не проходит.
Не стал ломать голову, что с ними не так, выкинул.
Ради мнимой экономии?
cs-cs.net/meandr-brak-uzm-2018-otkaz-ot-produkcii
Могу предположить что именно такой тест является «сложным» для реле потому что микроконтроллеру в реле нужно время «загрузиться/инициализироваться» до рабочего состояния и не у всех реле это происходит достаточно быстро. Хотя по здравому смыслу, эти реле должны были бы изначально иметь «разомкнутое состояние» и только когда все инициализировалось, проверять вольтаж и только тогда замыкать/включать сеть потребителю — наверно так оно и есть (логично ведь), но в чем-то ведь у Новатек есть проблема раз оно не проходит тест (видимо оно просто медленное).
Ссылаться затем что в отсутствии других тестов (а слова, в том числе ваши, это не тесты), тесты на ютубе являются объективным подспорьем в выборе и если есть в продаже реле прошедшие все тесты видимые мной, то я лучше куплю такое (например белорусское СР-721). Верить или нет, это другой вопрос, пока я не увижу явного расхождения тестов тех же самых реле у разных обзорщиков, я верю.
Во всех реле настраивается задержка включения, кроме тех куда это жестко зашито (то есть безнастроечные).
Время срабатывания механики реле оставлю Вам в качестве домашнего задания для закрепления материала.
Вижу до Вас не доходіт. Если в реле напряжения есть механическое реле, то голый вариастор оно в принципе не может защитить. Варистор ставится ПОСЛЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ. Его задача — спровоцировать перегорание предохранителя и обесточить таким образом защищаемое устройство, защитив от опасного напряжения.
Я не топлю за Новатек. Я пытаюсь Вам объяснить что от коротких всплесков длительностью даже в единицы миллисекунд не спасет ни одно РН. Даже если там будет супербыстрый DSP для измерения напряжения, то механику реле никак не обманешь.
PS Тестирование скорости Новатека в абсолютных величинах не нашел.
Я себе на ввод поставил TOMZN DDS238.
Спасибо за обзор!
Нармальное информации кроме распаковок не нашел. Поставил себе, настроил от перенапряжения, но хочется понять, будет работать, или нет…
"… с притоРОченным к ней… "
зы: тут недавно ночью обчистили небольшое предприятие, так маргиналы не брали медный кабель из щитов а условно аккуратно выдрали контроллеры и hmi-панели сименс, нашли их на авито сразу.
<шутка юмора, чужое брать — харам/>
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.