Запасные платы инверторов кондиционеров TCL A010453 (и о том, как они ломаются)

- Цена: 8 239 рублей на момент обзора
- Перейти в магазин
Краткие тезисы:
Краткая сводка расследований:
(Большой и длинный пост есть на моём рабочем сайте; здесь я опускаю рассказы про сами кондиционеры и то, как я их установил)
Модель моих кондиционеров — TCL TAC-09CHSA/DSEI (ссылка на магазин DNS). Мне они понравились вот чем:
* Есть регулирование потока воздуха в горизонтальном направлении. Такое у дешёвых не часто встретишь;
* Малый размер внутреннего блока (мне это было важно);
* Инверторное управление;
* Есть режим осушения.
Мне мои знакомые мастера установили их очень классно:
* Оба внешних блока поставили на одном окне в комнате, где я буду делать шумные дела;
* Трассу внутреннего блока одной из комнат провели через вторую в общем коробе так, что никаких коробов в одной из комнат не было.
Я не хотел перегружать обзор этими подробностями. Если нужно — скажите в комментариях, и я дополню этот раздел фотками монтажа и сводкой по опыту использования кондиционеров.
Проблема с кондиционерами TCL проявляется так: вначале он начинает работать «хуже» и «хуже». Например, если раньше дубак был от установки температуры на +28, то потом, когда инвертор внешнего блока начинает сдыхать, начинает казаться, что как-то жарковато, и ты снижаешь температуру до +24. Потом через месяц удивляешься, что как-то снова жарковато и снижаешь температуру до +20. А потом через несколько недель понимаешь, что на максимуме (+16 и вентилятор в турбо-режиме) кондиционер не создаёт никакого холода вообще ни чуточки.
Вот какие характерные черты этой неисправности, если их свести вместе:
Сначала я даже не понял, что происходит. Я барабанил один день, и мне было комфортно. Барабанил в другой день — как-то казалось, что стал сильнее потеть, но я объяснил себе это тем, что играл более быстрые и агрессивные песни. А на третий день я понимаю, что я весь потный, а кондциионер еле-еле холодит на максимуме. При этом кондиционер в другой комнате (я использовал его реже) прекрасно работал!
Я решил проверить фильтры внутреннего блока: вдруг они сильно забились пылью, и через них плохо проходит воздух. Открыл, посмотрел. Пыль есть, но не ковёр.
Пока я промывал фильтр, кондиционер совсем перестал холодить и перешёл в режим, который был описан в отзывах в магазине DNS: внешний блок включается и сразу же выключается.
Итак, открываем крышку внешнего блока. Она держится на четырёх саморезах.
Первое, что я узнал, благодаря этому — это то, что кондиционер можно мыть из шланга со стороны вентилятора внешнего блока, так как вся электроника находится сверху и в стороне от решётки (конденсатора) и самого вентилятора. Это хорошо, так как у меня рядом есть чёртов тополь, который забиввает внешний блок пухом, как я уже говорил.
Второе, чему я ещё и ещё раз благодарен — это тому, что ребята, которые устаналивали мне кондиционеры, предложили мне установить два внешних блока рядом у одного окна. Это очень облегчило мне исследования и опыты!
Вся электроника размещена в пластиковой коробке, на крышке которой есть наклейка с надписями «31201-002564», и пометки про микросхемы: «IC1: 18894462», «IC8: 7201».
Под крышкой находится основная плата (та самая A010453), которая получает данные с датчиков и управляет внешним блоком. На вид сделана она хорошо: все силовые дорожки пропаяны припоем для того, чтобы увеличить их сечение. Есть всякие вырезы, чтобы через текстолит платы ничего не замкнуло.
Внутри внешнего блока находятся:
Он ещё был закреплён стяжкой на трубках конденсатора. Так как я ни разу не специалст в климатической технике, а в инструкции к кондиционеру была написала подлая фраза о том, что «Если уличная температура не соответствует допустимым условиям работы, то мощность будет автоматически уменьшаться для защиты компрессора».
А я же по тому, как падает ток потребления, как раз могу сделать вывод: «О, ток снизился аж так сильно, что блок вообще в защиту уходит». Но ГДЕ тогда индикация ошибок-то?
Вот какие ошибки могут быть по инструкции:
Версия с датчиком температуры наружного воздуха не подошла, так как:
Заплавленная трубочка у датчика сделана специально: чтобы уличная вода по ней не протекла в плату. Это я потом догадался. Сначала я думал, что трубочка и провода датчика нагрелись от трубок конденсатора и расплавились от этого…
Я слышал, как слегка пищит компрессор (как BLDC мотор, которым он и является в инверторной версии), пытаясь запуститься, а потом внешний блок вырубается. У меня было несколько версий.
Первая — что компрессор заклинило или замкнуло, и блок уходит в ошибку по току из-за этого. Но сопротивления обмоток обоих компрессоров были одинаковые! И перестановка плат между блоками влияла на их работу: если поставить плату из нерабочего блока в рабочий, то всё менялось местами: нерабочий блок работал, а рабочий — нет.
Вторая — что каким-то образом в плате глючит датчик тока компрессора. Этой версией можно как раз и объяснить то, что блок подыхает постепенно, потребляя всё меньше тока. Если датчику кажется, что ток слишком большой из-за его глюков, то плата управления начинает его регулировать (снижать), чтобы по датчику ток был в норме (а в реальности он становится ещё ниже).
Третья — что сдохла одна из фаз IGBT-моста, который управляет двигателем компрессора. И поэтому двигатель пищит, так как не может запуститься на двух фазах, а плата отключает его по ошибке (обратной связи, току или чему-то ещё).
Такие версии пришли мне из-за чтения форума промышленной автоматики, где упоминают частотные приводы для двигателей, которые имеют ошибки по пропаданию фаз, по току двигателя. Да и писк промышленного двигателя с частотником очень похож на писк двигателя компрессора перед запуском.
В общем, достал я плату и начал на неё смотреть:
На вид ничего сгоревшего не было. Да и сделана она вроде как добротно.
Вот какие разъёмы подключаются к плате:

Я замерил сопротивление компрессоров. Оно оказалось одинаковым (так что версию с повреждением компрессора я отмёл). А, раз компрессоры имеют одно и то же сопротивление, то я переставил плату с рабочего блока второго кондея. И тут всё бодренько завелось и заработало!
Далее я решил так: раз перестановка плат между блоками (ещё и ещё раз благодарю ребят-мастеров за то, что они выдумали поставить два внешних блока рядом) помогает — то дело в плате. И начал пытаться хоть как-то в ней разобраться. Вдруг мне повезёт, и всё обойдётся заменой какой-нибудь микросхемы?
Модель платы — A010453. В моих кондиционерах выпуска 2023 года стояла плата версии 1.2 с датой выпуска 13.08.2022.
Вот что я могу сказать про плату после того, как смог изучить её:
Вокруг них установлена пластиковая рамка, к которой крепится радиатор (термопасту я смыл). Транзистор проложен изолирующей прокладкой. Она была целая — ничего нигде не замкнуло или не пробило.
Вообще, тут применён хитрый монтаж: все компоненты установлены маркировкой вниз, чтобы их задние поверхности торчали вверх. Так нужно для того, чтобы радиатор можно было установить сверху платы. Задача рамки — выдерживать отступ компонентов от печатной платы так, чтобы они оказались на одной высоте для крепление к радиатору. Однако эта рамка закрывает часть мелких компонентов и не даёт посмотреть, что на них написано.
Первая версия, которую я выдвинул, когда советовался с знающим электронику народом, — это то, что подохли ключи в IGBT-модуле. Точная его модель была не известна, так как для того, чтобы её узнать, надо выпаивать (или выкусывать) модуль, а мне этого делать не хотелось.
Мне повезло: я нашёл на AliExpress модули, которые по внешнему виду и количеству ножек полностью совпадали с моим.
Выяснилось, что модель штатно установленного IGBT-модуля — это SPE15F60F-D, а моего — PS219C4-AS. Я уже было расстроился, но их Datasheet'ы полностью совпадали по основным структурным схемам и характеристикам. Мой новый PS219 даже был чуточку мощнее!
Для тех, кому интересно почитать про них, я загрузил Datasheet'ы себе на хостинг (мне показалось интересными, что входы управления у этих модулей сразу совместимы с микроконтроллерами без дополнительной обвязки):
Благодаря Datasheet'у мы можем увидеть блок-схему модуля:
Я — не эксперт в них, и поэтому меня многое смущает. Вроде бы тут должны быть 6 штук силовых ключей и входы управления ими. Тут такое тоже есть, но почему-то всё поделено на две части: HVIC и LVIC — высоковольтная и низковольтная… Этого я не понимаю, но и умничать не буду.
Здесь хорошо виден нарисованный резистор токового шунта (справа снизу), по которому модуль измеряет ток двигателя и защищает его, формируя сигнал ошибки. Питание модуля — 15 вольт (вот откуда оно в импульсном блоке питания платы есть).
В общем, заменил я этот IGBT-модуль, и… всё успешно заработало! Было даже классно видно, что такое инверторный кондиционер: сначала он запустил компрессор на малых оборотах (потребление тока было около 2 ампер, а писк ШИМа имел одну частоту), а потом, когда я врубил максимум холода, начал наращивать мощность так, что потребление тока вырастало каждый раз на 0,2 ампера: 2.2, 2.4, 2.6, а частота писка ШИМа повышалась. Постепенно оно дошло до максимума — около 3,8 ампер — который был и ранее, пока блок не перестал работать.
Я очень обрадовался, потому что два IGBT-модуля обошлись мне в 1300 рублей с бесплатной доставкой до Москвы.
Кондиционер проработал около 2 недель и снова сдох с той же неисправностью: падает ток потребления, компрессор включается и сразу выключается (та же версия ошибки по току).
Дальше я проверил версию с резисторами токового шунта: раз IGBT-модуль «видит» повышенный ток — то, наверное, резисторы подгорели или деградировали. Ну, мол, китайцы могут впаять плохую партию.
Вот они — эти резисторы. Почему-то их стоит две штуки, хотя в Datasheet'е на IGBT-модуль показан один. Оба резистора стоят не параллельно, а расходятся с одной силовой дорожки в разные стороны на другие силовые дорожки. Может быть, один из них измеряет ток для PFC (или для обратной связи регулирования мощности инвертора), а другой для IGBT?
Следы на их пайке — это не повреждение. Это я тестером пытался их проверить на обрыв.
Вокруг этих резисторов есть мелкие компоненты и какие-то микросхемы.
Одна из них — это некая SD76 2224N, информацию про которую я вообще не нашёл (если кто знает — напишите пожалуйста):
Другая — LM293, компаратор:
Я не уверен, связаны ли эти микросхемы с токовыми шунтами, так как досконально не разбирался: я надеялся, что причина именно в токовых шунтах, перепаять которые мне навыков и ума хватит.
В общем, я их перепаял. Кривенько, но припоя не жалел:
И что вы думаете? Всё снова заработало! Ура! И проработало теперь одну неделю! А после — те же неисправности, как и были!
Общее у этих двух случаев — то, что паял я всё феном, как следует прогревая силовую часть платы (тепло передавалось в том числе и на диод и транзистор PFC). Это оставляет мне надежду на то, что, может быть, подыхает какой-то незначимый компонент, который от нагрева восстанавливает свои функции на некоторое время. Может, конденсатор? Может, резистор? И тут моих знаний не хватает.
Часть товаров продаётся без маркировки «A010453», и поэтому для заказа надо связываться с продавцом, отправить ему фотографию, и он подтвердит то, что у них найдётся запасная плата нужной модели.
Вот скриншот со страницы товара:
А вот подтверждение (пруф) заказа:
Я заказал себе две платы, и они приехали уже версии 1.4 от 03.01.2023! Посвежее!
Внешне всё то же самое, но… микроконтроллер теперь залит герметиком!
Вот это интересно! Может быть, в этом и есть какая-то скрытая причина? Помните, как жёсткие диски Fujitsu MPG дохли из-за бессвинцовой пайки и влажности? Вдруг и здесь так, а прогрев платы поодаль от микроконтроллера всё временно решает (Fujitsu приходилось охлаждать)?..
Плата сразу заработала (правда, на обогреве кондей стал жрать уже 6А, а как было раньше на обогреве — я не проверял)! Проблем нет (пока).
А вот вторая… Ах, китайцы-китайцы! Здесь герметик с микроконтроллера почему-то снят. И она, конечно же, НЕ РАБОТАЕТ. Причём вырубается так же, как и мои: внешний блок запускается и сразу же выключается.
Сейчас я открыл спор, но AliExpress стал крайне неудобным: не приходит ни одного уведомления о сообщениях, переписку с продавцом вести сложно…
Итого на данный момент я имею выбошенные деньги и один работающий кондиционер. Сколько он проработает — я не знаю.
- 17.05.2023 купил два кондиционера TCL TAC-09CHSA/DSEI (ссылка на магазин DNS), номер заказа в DNS: Г-11263798 от 12.05.2023;
- 22.08.2023 запустил их в работу;
- 25.07.2024 сдох первый;
- В Августе 2024 сдох второй
Краткая сводка расследований:
- Симптомы сдыхания: кондиционер постепенно снижает рабочий ток и мощность на тех же уставках холода, а потом его внешний блок запускается и сразу же выключается;
- Сопротивление компрессоров обоих кондиционеров одинаковое (то есть, это не компрессоры);
- Перестановка платы A010453 (инвертор компрессора) между рабочим и нерабочим блоками решает проблему;
- DNS предлагает снимать весь кондиционер и везти к ним в магазин. Про этот «сервис» не написано на их сайте. Демонтаж кондиционера стоит половину от стоимости кондиционера;
- Сайт TCL-Russia.ru заявляет, что такие кондиционеры они в Россию не ввозили вообще;
- Были попытки ремонта платы A010453: замена IGBT-модуля и замена резисторов токового шунта. Не помогает;
- Плата A010453 работает 1-2 недели, если её прогреть в районе силовой части;
- Заказал новые платы A010453 на AliExpress, но одна пришла битая.
(Большой и длинный пост есть на моём рабочем сайте; здесь я опускаю рассказы про сами кондиционеры и то, как я их установил)
Кондиционеры TCL и их покупка. История событий
В 2023 году у меня было плохо с деньгами, и я не мог позволить себе дорогие кондиционеры. Но так как я очень плохо переношу влажность, и так как есть PlusPda.Ru, то я вдохновился этими двумя обзорами (первый про похожую модель, как у меня, и второй про более крутой кондиционер, где расказано про марку TCL в принципе) и купил себе две сплит-системы: по штуке на комнату.Модель моих кондиционеров — TCL TAC-09CHSA/DSEI (ссылка на магазин DNS). Мне они понравились вот чем:
* Есть регулирование потока воздуха в горизонтальном направлении. Такое у дешёвых не часто встретишь;
* Малый размер внутреннего блока (мне это было важно);
* Инверторное управление;
* Есть режим осушения.
Мне мои знакомые мастера установили их очень классно:
* Оба внешних блока поставили на одном окне в комнате, где я буду делать шумные дела;
* Трассу внутреннего блока одной из комнат провели через вторую в общем коробе так, что никаких коробов в одной из комнат не было.
Я не хотел перегружать обзор этими подробностями. Если нужно — скажите в комментариях, и я дополню этот раздел фотками монтажа и сводкой по опыту использования кондиционеров.
Как подыхают кондиционеры TCL
Дохнут эти кондиционеры по неизвестной мне причине. Да, я читал отзывы в DNS на момент покупки. Их было около 40 плохих на 800 других — не так много, как мне подумалось. А если учесть то, что часть поломок будет связана с плохой установкой (не вакууммировали трассу, а продули, херово закрутили гайки) — то я решил, что меня это устраивает.Проблема с кондиционерами TCL проявляется так: вначале он начинает работать «хуже» и «хуже». Например, если раньше дубак был от установки температуры на +28, то потом, когда инвертор внешнего блока начинает сдыхать, начинает казаться, что как-то жарковато, и ты снижаешь температуру до +24. Потом через месяц удивляешься, что как-то снова жарковато и снижаешь температуру до +20. А потом через несколько недель понимаешь, что на максимуме (+16 и вентилятор в турбо-режиме) кондиционер не создаёт никакого холода вообще ни чуточки.
Вот какие характерные черты этой неисправности, если их свести вместе:
- Постепенно кондиционер TCL начинает меньше охлаждать (или нагревать), и надо изменять настройку температуры, с которой ранее было комфортно;
- Ток, потребляемый кондиционером TCL, начинает снижаться со временем. Например, если раньше на +16 холода он потреблял около 3,8 ампер в максимуме, то потом он начинает потреблять 3,4 ампера, потом 3 ампера, потом 2,8, потом 2,2 — и потом окончательно сдыхает;
- После того, как кондиционер TCL сдох, его внешний блок включается (слышны попытки запустить компрессор и крутится вентилятор), и сразу же выключается. Так может происходить бесконечно;
- Хоть в инструкции предусмотрены разные коды ошибок типа «Сбой компрессора», «Защита инвертора по току» — никаких ошибок НЕ выдаётся.
Сначала я даже не понял, что происходит. Я барабанил один день, и мне было комфортно. Барабанил в другой день — как-то казалось, что стал сильнее потеть, но я объяснил себе это тем, что играл более быстрые и агрессивные песни. А на третий день я понимаю, что я весь потный, а кондциионер еле-еле холодит на максимуме. При этом кондиционер в другой комнате (я использовал его реже) прекрасно работал!
Я решил проверить фильтры внутреннего блока: вдруг они сильно забились пылью, и через них плохо проходит воздух. Открыл, посмотрел. Пыль есть, но не ковёр.

Попытки исследования и ремонта платы A010453
Так как я примерно представляю себе принцип работы кондиционеров и, хоть не знаю многого в электронике, я решил хотя бы заглянуть во внешний блок кондиционера. Вдруг там есть какие-то явные сгоревшие компоненты или повреждения. Например, если на плате ничего нет — то явно конец компрессору. А если что-то есть — то можно поменять местами платы и посмотреть, что будет.Итак, открываем крышку внешнего блока. Она держится на четырёх саморезах.

Второе, чему я ещё и ещё раз благодарен — это тому, что ребята, которые устаналивали мне кондиционеры, предложили мне установить два внешних блока рядом у одного окна. Это очень облегчило мне исследования и опыты!
Вся электроника размещена в пластиковой коробке, на крышке которой есть наклейка с надписями «31201-002564», и пометки про микросхемы: «IC1: 18894462», «IC8: 7201».


- Сам компрессор;
- Вентилятор охлаждения конденсатора (решётки);
- Клапан переключения в режим обогрева;
- Датчик температуры внешнего воздуха;
- Датчик температуры компрессора;
- Датчик (или реле) давления компрессора (возможно, его защита).

А я же по тому, как падает ток потребления, как раз могу сделать вывод: «О, ток снизился аж так сильно, что блок вообще в защиту уходит». Но ГДЕ тогда индикация ошибок-то?
Вот какие ошибки могут быть по инструкции:
- E1 = Ошибка датчика температуры воздуха в помещении;
- E2 = Ошибка датчика температуры теплообменника внутреннего блока;
- E3 = Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока (видимо, это датчик на компрессоре);
- E4 = Утечка или неисправность хладоагента (видимо, реле давления на компрессоре срабатывает);
- E6 = Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока;
- E7 = Ошибка датчика температуры наружного воздуха;
- E8 = Ошибка датчика температуры трубы нагнетания наружного блока (так, а у меня датчиков во внешнем блоке всего два; какой из них-то?);
- EA = Ошибка по датчику тока;
- EE = Ошибка главной платы PCB EEPROM наружного блока;
- EF = Ошибка венилятора наружного блока;
- EH = Ошибка датчика температуры трубы всасывания наружного блока.
Версия с датчиком температуры наружного воздуха не подошла, так как:
- Оба датчика имеют одно и то же сопротивление;
- Оба блока стоят на одном и том же месте;
- Позже выяснилось, что оба компрессора имеют одно и то же сопротивление обмоток.
Заплавленная трубочка у датчика сделана специально: чтобы уличная вода по ней не протекла в плату. Это я потом догадался. Сначала я думал, что трубочка и провода датчика нагрелись от трубок конденсатора и расплавились от этого…
Я слышал, как слегка пищит компрессор (как BLDC мотор, которым он и является в инверторной версии), пытаясь запуститься, а потом внешний блок вырубается. У меня было несколько версий.
Первая — что компрессор заклинило или замкнуло, и блок уходит в ошибку по току из-за этого. Но сопротивления обмоток обоих компрессоров были одинаковые! И перестановка плат между блоками влияла на их работу: если поставить плату из нерабочего блока в рабочий, то всё менялось местами: нерабочий блок работал, а рабочий — нет.
Вторая — что каким-то образом в плате глючит датчик тока компрессора. Этой версией можно как раз и объяснить то, что блок подыхает постепенно, потребляя всё меньше тока. Если датчику кажется, что ток слишком большой из-за его глюков, то плата управления начинает его регулировать (снижать), чтобы по датчику ток был в норме (а в реальности он становится ещё ниже).
Третья — что сдохла одна из фаз IGBT-моста, который управляет двигателем компрессора. И поэтому двигатель пищит, так как не может запуститься на двух фазах, а плата отключает его по ошибке (обратной связи, току или чему-то ещё).
Такие версии пришли мне из-за чтения форума промышленной автоматики, где упоминают частотные приводы для двигателей, которые имеют ошибки по пропаданию фаз, по току двигателя. Да и писк промышленного двигателя с частотником очень похож на писк двигателя компрессора перед запуском.
В общем, достал я плату и начал на неё смотреть:

Вот какие разъёмы подключаются к плате:

- Большой белый — это компрессор;
- Малый белый (виден в глубине) — вентилятор;
- Большой синий — клапан переключения на обогрев;
- Малый синий — это два датчика температуры (один наружного воздуха, второй стоит где-то около компрессора) и какой-то датчик или реле давления, которое подключено к компрессору.
Я замерил сопротивление компрессоров. Оно оказалось одинаковым (так что версию с повреждением компрессора я отмёл). А, раз компрессоры имеют одно и то же сопротивление, то я переставил плату с рабочего блока второго кондея. И тут всё бодренько завелось и заработало!
Далее я решил так: раз перестановка плат между блоками (ещё и ещё раз благодарю ребят-мастеров за то, что они выдумали поставить два внешних блока рядом) помогает — то дело в плате. И начал пытаться хоть как-то в ней разобраться. Вдруг мне повезёт, и всё обойдётся заменой какой-нибудь микросхемы?
Модель платы — A010453. В моих кондиционерах выпуска 2023 года стояла плата версии 1.2 с датой выпуска 13.08.2022.

- Она покрыта лаком (это хорошо);
- На входе стоит фильтр из дросселя и двух конденсаторов (так что подключать PE к таким кондиционерам надо обязательно);
- На плате запаян предохранитель на 15А;
- Линия связи между блоками имеет разрядник и оптопары;
- На вводе сети стоят небольшие варисторы, защищённые от разлёта при взрыве термоусадкой;
- Питание платы поделено на две части: блок питания электроники (выдаёт +5, +12, +15 вольт) сделан отдельно на базе ШИМки SDH8654B, и силовая часть питания инвертора (свой диодный мост и блок питания) — отдельно.
Дополнено: я могу ошибаться. Сейчас ещё раз перепроверил и, вроде бы, дорожки с силового конденсатора питания инвертора идут в сторону ШИМки блока питания; - Есть плавный старт инвертора. Его цепь питания запускается через PTC-резистор с релюшкой, как это сделано в устройствах компенсации стартовых токов для светодиодных ламп;
- На входе питания инвертора после реле плавного старта стоят варисторы и PFC, который состоит из дросселя, диода и транзистора (тут мои знания кончаются);
- Видны два больших резистора, расположенных в цепи питания IGBT-модуля и, вроде как, PFC. Видимо, это токовые шунты. Номинал — 6L00 = 0,006 Ома (я ошибался и пытался искать «0076»);
- IGBT-модуль представляет собой одну микросхему, которая управляется сразу напрямую от микроконтроллера;
- Микроконтроллер модели HC32F460 (видимо, какой-то клон STM32?);
- Рядом с микроконтроллером стоит микросхема EEPROM 24С16. Хм. Зачем она тут? Либо в неё пишутся какие-то индивидуальные настройки, либо она там время работы компрессора считает и имитирует подыхание (но тогда почему от прогрева платы всё временно начинало работать)?
Я её не считывал (мне нечем), хотя надо было бы считать и сравнить между рабочей и нерабочей платой... - Рядом с микросхемой EEPROM есть какой-то разъём «WATCH», на который (вроде) заведены контакты интерфейса I2C. То ли это чтобы EEPROM читать-писать, то ли какая-то диагностика (разъём для программирования микроконтроллера выведен отдельно);
- Рядом с силовой частью есть каке-то микросхемы SD76 2224N (нигде не нашёл, что это) и LM293 (компаратор вроде), к которым предположительно тянутся дорожки от резисторов токовых шунтов.

Вообще, тут применён хитрый монтаж: все компоненты установлены маркировкой вниз, чтобы их задние поверхности торчали вверх. Так нужно для того, чтобы радиатор можно было установить сверху платы. Задача рамки — выдерживать отступ компонентов от печатной платы так, чтобы они оказались на одной высоте для крепление к радиатору. Однако эта рамка закрывает часть мелких компонентов и не даёт посмотреть, что на них написано.
Первая версия, которую я выдвинул, когда советовался с знающим электронику народом, — это то, что подохли ключи в IGBT-модуле. Точная его модель была не известна, так как для того, чтобы её узнать, надо выпаивать (или выкусывать) модуль, а мне этого делать не хотелось.
Мне повезло: я нашёл на AliExpress модули, которые по внешнему виду и количеству ножек полностью совпадали с моим.

Для тех, кому интересно почитать про них, я загрузил Datasheet'ы себе на хостинг (мне показалось интересными, что входы управления у этих модулей сразу совместимы с микроконтроллерами без дополнительной обвязки):
Благодаря Datasheet'у мы можем увидеть блок-схему модуля:

Здесь хорошо виден нарисованный резистор токового шунта (справа снизу), по которому модуль измеряет ток двигателя и защищает его, формируя сигнал ошибки. Питание модуля — 15 вольт (вот откуда оно в импульсном блоке питания платы есть).
В общем, заменил я этот IGBT-модуль, и… всё успешно заработало! Было даже классно видно, что такое инверторный кондиционер: сначала он запустил компрессор на малых оборотах (потребление тока было около 2 ампер, а писк ШИМа имел одну частоту), а потом, когда я врубил максимум холода, начал наращивать мощность так, что потребление тока вырастало каждый раз на 0,2 ампера: 2.2, 2.4, 2.6, а частота писка ШИМа повышалась. Постепенно оно дошло до максимума — около 3,8 ампер — который был и ранее, пока блок не перестал работать.
Я очень обрадовался, потому что два IGBT-модуля обошлись мне в 1300 рублей с бесплатной доставкой до Москвы.
Кондиционер проработал около 2 недель и снова сдох с той же неисправностью: падает ток потребления, компрессор включается и сразу выключается (та же версия ошибки по току).
Дальше я проверил версию с резисторами токового шунта: раз IGBT-модуль «видит» повышенный ток — то, наверное, резисторы подгорели или деградировали. Ну, мол, китайцы могут впаять плохую партию.
Вот они — эти резисторы. Почему-то их стоит две штуки, хотя в Datasheet'е на IGBT-модуль показан один. Оба резистора стоят не параллельно, а расходятся с одной силовой дорожки в разные стороны на другие силовые дорожки. Может быть, один из них измеряет ток для PFC (или для обратной связи регулирования мощности инвертора), а другой для IGBT?

Вокруг этих резисторов есть мелкие компоненты и какие-то микросхемы.
Одна из них — это некая SD76 2224N, информацию про которую я вообще не нашёл (если кто знает — напишите пожалуйста):


В общем, я их перепаял. Кривенько, но припоя не жалел:

Общее у этих двух случаев — то, что паял я всё феном, как следует прогревая силовую часть платы (тепло передавалось в том числе и на диод и транзистор PFC). Это оставляет мне надежду на то, что, может быть, подыхает какой-то незначимый компонент, который от нагрева восстанавливает свои функции на некоторое время. Может, конденсатор? Может, резистор? И тут моих знаний не хватает.
Новые платы A010453 с AliExpress
Последняя надежда решить проблемы лёгким путём была в том, что плат A010453 на AliExpress навалом. Они там корявенько называются как «Для инвертора кондиционера», «Подходит для кондиционера TCL плата A010453» и так далее.Часть товаров продаётся без маркировки «A010453», и поэтому для заказа надо связываться с продавцом, отправить ему фотографию, и он подтвердит то, что у них найдётся запасная плата нужной модели.
Вот скриншот со страницы товара:




Плата сразу заработала (правда, на обогреве кондей стал жрать уже 6А, а как было раньше на обогреве — я не проверял)! Проблем нет (пока).
А вот вторая… Ах, китайцы-китайцы! Здесь герметик с микроконтроллера почему-то снят. И она, конечно же, НЕ РАБОТАЕТ. Причём вырубается так же, как и мои: внешний блок запускается и сразу же выключается.

Итого на данный момент я имею выбошенные деньги и один работающий кондиционер. Сколько он проработает — я не знаю.

Относительно недавно делал заказ на Али, никаких сообщений не получал. Уже после получения заказа, в чатах обнаружил, что продавец оказывается мне писАл сообщение, где сделал подробные фото посылки (несколько фото). Вплоть до взвешивания на своих весах.
Сейчас спор подтвердился, за одну плату сделают возврат.
Водитель выходит, начанает чинить. Подходит мальчик…
— Дядя, а я знаю, что у вас сломалось.
— Мальчик, иди не мешай…
— Дядя, а я знаю, что у вас сломалось.
— Мальчик, я занят, иди поиграй с кем-нибудь.
Минут через десять снова мальчик подходит.
— Дядя, а я знаю, что у вас ломалось.
— Ну что сломалось?
После долгой паузы.
— Автобус.
)))
А дальше (я предупреждал) — я не электронщик. Я не умею там ничего измерять и чинить.
Может и тут ножки процессора пропаять? Он же не BGA, главное флюса не жалеть, можно обычным паяльником проделать.
Например довольно частое явление для автомобильных блоков. Отвал микросхем либо проводков контактов блоков.
Неучтенные нюансы + тряска. решают «пропайкой».
тут тоже вполне могло со временем деградировать в условиях вибрации. и тупая прожарка со флюсом для «неремонтников» может помочь
В наружном блоке кондея над вентилятором и компрессором? Ну я даже не знаю...(сарказм)
P.S. Телик до сих пор работает. :-)
Если все гайки на трассе закрутили, то всё должно быть в порядке.
А трасса герметична условно, в 90% случаев будут утечки.
Наш «олигарх» первым поставил металлопластиковые окна и кондей. А я вторым.
Только год был 1999, Samsung SH9
Поясню повод интереса: Как минимум — данная лингвистическая конструкция выглядит неестественно и нежизнеспособно. Как максимум — такого употребления ни разу не встречал вживую.
Устоявшееся название «пластиковые окна».
Селюки называют «стеклопакет».
Единственная догадка кто может называть «металлопластиковые окна» — сантехники, но в реальности с таким не сталкивался.
И потом, пластиковые и металлопластиковые — это строго говоря разные окна. Бывают и без металлического каркаса.
«Строго говоря» по технологии запрещено делать без армирования (и с армированием тоньше 1,2 мм).
Спасибо за объяснение. Интерес к этимологии данной лингвистической конструкции у меня иссяк.
Ну да, ну да: veka.ua/ua/ «Пластикові вікна»
Не хватает фразы в духе «Да что возомнили о себе эти „veka“, Олексiй из гаража лучше знает».
Если сделать поиск в гугле по — металлопластиковые окна, то выкинет кучу предложений именно в такой формулировке, причем это будут слова с сайтов производителей и установщиков, и просто у нас называют именно так.
И к чему этот коммент?
Вот буквально пример — oknakharkov.kh.ua/ вот еще lviv.odp.com.ua/plastikovi-vikna/vikna-rehau/
Сказано было достаточно. Не вижу смысла в продолжении.
И как тогда сюда подвязать тот факт, что при прогреве платы всё заводится и работает?
Как раз наоборот — оба ставили одновременно, одни и те же люди — 99,9% что и утечки будут одинаковые.
С прогревом сложнее, но можно предположить, что это следствие, а не причина. В любом случае нужно проверять давление. Если оно — профит. Нет — «Ну тогда вам и правда нужен доктор ©»
Но с фреоном тоже очень может быть, поэтому и мощность падала.
А есть какой-то датчик в кондиционере на наличие фреона?
Хоть и не долго…
А вот погрел нерабочую — и она ненадолго становилась рабочей, как я понял…
1. Сдох один кондей. Второй работал.
2. Я поставил в дохлый плату из рабочего. Он сразу же стал работать нормально и проработал ещё около месяца.
3. Приехали новые платы из AliExpress (прошла осень и кусок зимы — ничего не включал и не трогал). Поставил — сразу заработало (кроме одной дохлой платы, где герметик с процессора был содран).
Можем договориться на вторую половину дня понедельника, например. Приезжайте, замеряйте. Мы снимем видео и выложим сюда.
По регламенту автопроизводителей масло доливается «при существенной утечке».
Как то на съемной квартире у меня был оконник. Видимо была утечка, стал вырубаться по перегреву.
Поставил вентилятор к компрессору- попустило немного, добавил капельницу, для испарения — ещё немного проработал. )
Не знаю, как там в инверторах, но принцип наверняка тот же.
Обычный бы пытался до перегрева — а этот просто не холодит, так как оборотов не хватает. Обороты прибавляют — ну и далее по описанию…
Кстати не понимаю, у кого перепады в комнате при обычных кондеях? У меня сколько поставил — столько и поддерживает. Ну да, включается периодами, норм всё.
Тут всё же больше маркетинга, мне кажется.
Ну не может же давление подниматься в зависимости от платы электроники?
Датчик температуры на испарителе конечно есть, но он используется для для других целей и при смены платы он остаётся на месте, значит дело и не в нём тоже.
Была бы утечка — за 20 лет вышло бы все
Порядка 25 лет назад мы ставили кондиционеры на предприятия (я — продавец, бригада установщиков была своя), так первая «доливка» понадобилась через 15 лет после установки, да и то не всем. Но там и кондиционеры недешевые и протокол установки выдержан. Ноне все спешат. Чтобы бабок заработать. Сейчас я уже уже давно от кондиционеров отошел (иногда, по старой памяти, просят просто плату починить, сервисники, не юзеры).
Но утечка фреона хоть и минимальная но есть всегда. ПОэтому — можете поставиьт эксперимент — уйдет ли из системы вашего кондиционера газ за время вашей жизни или он настолько герметична, что аж ой.
Итого почти 20 лет работало само. Тоже повезло?
Возможно, через 20 лет потребуется заменить компрессорное масло — но тут я ни разу не спец.
А в авто — требуется, по тому-ж техрегламенту.
Так-что, как сравнение — мимо.
Сейчас моторное масло 15 тысяч «по регламенту» ходит, а вы про жижу в коробке…
Как-то будьте уж последовательны.
Да и 60-80 ткм все-же почти, как-бы, вполовину меньше ваших 150 ткм.
хюндай
Сами сможете нагуглить, что будет с коробкой за такой срок?
Данная рекомендация написана для нормальных стран, где люди меняют машину как раз через 3-6 лет — потому что покупают её не в ипотеку, как у нас.
Или не снят, а высох/замёрз и отвалился герметик.
зы
кстати, электролиты все проверили?
Как нас учила св.Инквизиция — начинать надо с проверки качества питания. Если кондёры в импульсниках «поехали по делам», то можно получить всё, что угодно, но не нормальную работу устройства.
Сам недавно имел увлекательный половой кекс с холодильником ВЕКО. Стандартная болячка — возросший ESR в конденсаторе цепи питания контроллера (PWM) блока питания. Холодос при этом симулирует смерть мозга.
Да и писать-то нечего. Нет питания микроконтроллера — смотрим питальник — питальник «ноль»
Смотрим ноги PWM (контроллера ШИМ) с даташитом наперевес, ан глядь, а у него у самого питание никакенское. Вопросы к цепи зарядки конденсатора питания ШИМ и самому конденсатору. Начал, как всегда, с конца. Выдернул кондёр, мерю — глазам не верю. Ёмкость в норме, а ESR конский (десяток ом). Замена, радость :-)
Можно было бы заведомо исправный конденсатор впараллель подкинуть, но измеритель был ближе ))
б) то есть это реалии Вашего местного ларька по сути?)
Я эти ЖеБы видел не раз — впечатления отрицательные, надпись криво наляпана…
Нормально там всё с качеством, есть Low ESR конденсаторы, и даташиты на них тоже есть.
С усохшим кондёром питания МК холодильника (Бош) дело тоже имел, года полтора-два назад.
Возился недолго, т.к. первым делом начал проверять именно их (штуки 4 было. Усох один.).
До сих пор радуюсь, что заменой копеечной детали смог сэкономить несколько тыщ: думается, ремонтники с незнающего содрали бы далеко не одну тысячу за замену якобы полетевшей платы управления.
Я — НЕ специалист. Если я что и намеряю — то я не пойму, что я намерил.
Только осторожно, ибо рядом 220 (и даже 310) и улица.
Как распогодится — попробую. До пуска я смотрел все напряжения: все были в норме.
Измерять напряжения часто смысла нет, или скопом смотреть, или ЭПСметром или менять.
Вы вон в этой статье столько умных слов употребили, что я даже многих и не понял…
Результаты измерений выложите сюда. Знающие люди вам подскажут
И причём тут вообще ёмкость…
Как параметр «из дейташита» он не нормируется для большинства серий, ибо изменение емкости входит в диапазон, указанный в дейташите ± от номинала.
Пруф (страница 7, nichicon):ссылка
Тут уже я ничего не могу сказать…
ТКЕ у керамики тоже часто укладывается в разброс (например, x7r с ±20%), но указывается…
Ёмкость в питании влияет очень мало, она допускает отклонения раза этак в 2, если не 5. Роль играет ЭПС.
Я с предистории: когда-то я был владельцем и директором сервисного центра. С личной сертификацией от нескольких производителей ноутов/компов/принтеров/ИБП и аккумуляторов. Сейчас, по состоянию здоровья, я не могу таким заниматься, ушел несколько в сторону. Одна из сторон — это разработка силовой электроники (ну там, зарядка на 50 ампер, ну или на 10 но с 400 В). Так-что я думаю, что я это знаю. Иногда и ошибаюсь, но кто-же без греха? Большинство схем уже в прототипе работает, — это и есть показатель. Но бывали и взрывы.
Мое мнение: играет и емкость и ESR. Притом иногда емкость больше ставить нельзя, — это может ухудшить режим работы, скажем силовых транзисторов и диодов преобразователя, увеличить омические потери. Или динамические потери. По ESR — желательно поменьше (конденсаторы меньше греются, могут пропустить больший ток и т.д.), но они дороже. И тут всупает в бой вездессущий маркетинг.
Мое мнение: играет и емкость и ESR.
В подавляющем большинстве схем, особенно слаботочных, ёмкость м.б. меньше в разы, часто — на порядок без потери работоспособности. А вот ЭПС — нет: даже если в слаботочной схеме увидишь конденсатор с 1,5 раза бОльшим, чем допустимо, ЭПС — его необходимо менять, ибо это ходячий труп.
Это я про ВЧ схкмы, на 100Гц всё иначе.
Чтобы ключи/диоды работали прямо на ёмкость — такое встречал только в автопреобразователях и субЛЭ/любительских сетевых, в нормальных силовым элементам на это плевать, влияние только на компенсацию или софт-старт.
И ещё. Почему тогда сначала сдох первый кондиционер, который я использовал активнее?
Оба они находились в одинаковых условиях на улице. Если бы платы деградировали одинаково — то сдохли бы сразу оба.
Проверять их легко, практически каждый нормальный тестер сейчас умеет в ёмкость, но лучше выпаивать конечно, чтобы наверняка. А по симптомам на самом деле очень на них похоже.
Конденсаторы проверять нужно по так называемому ESR, емкость — не показатель исправности, притом совсем не показатель. ESR двлеко не все показометры меряют. Даже более-менее пристойные.
По симптомам — нужно в сервис отдать на квалифицированный ремонт (ну я за это топлю) ибо в силовой электронике барабанщик (ой ТС, — не обижайся, у меня за спиной клавиши стоят, — музыкант поймет) не силен, а это довольно сложная штука — ремонтировать 3-фазные привода.
Я НЕ спец в электронике в принципе. Цифровой вывод микроконтроллера + транзистор в ключевом режиме + релюшка, которой транзистор управляет — и на этом мои практические знания кончаются.
Берёте заведомо «мертвеца» и снимаете/ставите компоненты
Опыт — сын ошибок трудных
Паяльник с термостабилизацией (или хотя бы с регулировкой мощности) позволит избежать отслоившиеся пятаков и дорожек
Успехов!
2) Путь, который не отнимет неделю жизни: меняете все электролиты менее 10х16 (Диаметр-длина).
Интенсивность использования тоже влияет — тот который чаще использовали там больше было циклов нагрев-охлаждение компонентов, которые могли привести к трещинам в лаке и/или его старению.
По теме, такое чувство, что у вас где-то непропай. Дело в том что при отрицательных температурах олово меняет кристаллическую решетку — так называемая оловянная чума. Подробности — Шествие чумы или усики в ваших…
При этом у меня остаётся технический интерес (разобраться, научиться, может быть): как же так можно выпустить такие устройства, которые так легко глючат и дохнут?!
Тем более, если это оловянная чума… Ну… ну а почему тогда инверторные кондиционеры (где нужна сложная плата с мелкими компонентами) тоже не умирают через год морозов?
Это все версии. Обчно такие случаи, как у вас — это сумма суммма факторов.
Сплавы олова таким не болеют. Чистым оловом платы не паяют.
У него умирала плата, которая включает/выключает обогрев (оттаивание) и запускает потом мотор (одна единственная микро плата- таймер).
Менял раз 5, га такие же. Почти каждые 2 года.
Потом купил самый дешевый аналог (надоело брать такие же и/или более дороги) и она уже лет 5 не ломается. Тьфу-тьфу-тьфу.
А потом извольте новую модель купить, — мы тут как раз усовершенствованную выпустили.
а в чем тут логика? если проблема не распространена, то и смысла остальным беспокоится нет.
Мой *екс/обзор — самый первый…
А в отзывах на днс жалуются далеко не один человек
Они не будут смотреть по Меандровском ВАРу, сколько и как жрёт кондей, не будут открывать внешний блок, чтобы увидеть, что там что-то «пищит» с разной частотой (типа ШИМ), и так далее.
Те, кто влез (или кто сам ставил) — редкие люди.
Я как раз и читал о том, как устанавливаются кондеи, чтобы быть в курсе и мочь, если надо, накошмарить мастеров о том, что они что-то делают не так.
Вердикт: берем советский Саратов и делаем из него кондей — проработает еще 50 лет)
Электролиты тоже могут быть. С ними проще, можно греть паяльником прямо на корпус. Другое дело, что делать это прийдётся с включенным кондеем. Или выводить плату на проводах в комнату.
Успехов.
Кроме крупных силовых элементов и россыпи мельчайших SMD-деталек, которые я еле-еле увижу, там ничего больше нет. Даже микроконтроллер — и тот поодаль стоит.
А в кондее эта плата стоит вверх ногами. Зараза.
Так у меня его нет: там трёхфазный двигатель стоит, управление инверторное.
Не занимаюсь установкой кондиционеров (в далекое-далекое время была бригада монтажников — продавали), сервис по оргтехнике, но много лет. По просьбам ремонтировал лично платы кондиционеров. 600 вольт — это были БП компов и пару ноутовых и пару плат со стиралок. Откудова туда пришло — ХЗ.
Сам видел лично в сети RMS 310В. В прошлом году. На стабилизаторе показывало (инверторные, выдержали).
Я тут еще один случай вспомнил — когда-то приносила соседняя фирма (хозяева — друзья) плату с газового котла на ремонт, — сгорел БП. Ну, сделали (несложный ремонт, просто заменить ШИМ + транзистор + 3 конденсатора), отдали — отработал неделю и снова сгорел. Чел пришел уже напрямую, — я глянул на плату и задал вопрос: у соседей ничего не сгорело, — ответ «нет». Второй вопрос был: а что у вас за стабилизатор на котле стоит — человек несколько офигел от вопроса, но ответил что по типу ЛАТРа. Третий вопрос был — а не работал ли кто-то сваркой рядышком, — ответ «я варил там что-то». Ну и посоветовал я заменить стабилизатор на релейный — больше приходов и претензий не было. Я потом (для уверенности) сделал эксперимент, иммитируя плохую питающую линию и наличие рядо сварочно аппарата, — получил на выходе 300 с чем-то вольт на некоторое время, пока мотор ротор крутил. Вот такой был еще случай.
Какого ещё сопротивления?
Не мона, а нуна.
Даже если это сработает — всё равно глупо. Ибо ненадёжно. ЭПСметр мастхэв.
Электролиты могут. Но, маловероятно. Кондей мало отработал. И надо уметь паять и иметь прибор для проверки. У автора нет этих умений. Поэтому, только тотальная замена. Хотя, я бы начал с керамики и активных элементов.
Электролиты могут вздуться за полгода на полке.
Паять трухолы уметь ещё надо?
Проверять лучше всего заменой.
Электролиты он показал на фото нормальные.
Я в ней не знаю НИЧЕГО, несмотря на то, что в 3 года паяльник держал, а в 5 лет паял цифровые микросхемы серии К155.
Поэтому я НЕ смогу померить конденсаторы, не смогу найти трещины в керамике, не смогу пропаять феном микроконтроллер, не смогу замерить напряжения — потому что где-то страшно, где-то нет навыков, а где-то я не пойму, что я намерил и что с этим делать.
Если кто-то в Москве знает, что делает и умеет это делать — я готов позвать вас к себе с вашими инструментами. Мы откроем внешний блок кондея (только надо выбрать время, когда будет без дождя, снега и не так холодно) и будем проверять версии.
Мне самому будет дико интересно, так как сейчас есть уже три неработающие платы и одна работающая (неизвестно сколько времени проработает).
Если ремонт будет идти в таком режиме — то за эти две недели мне выгоднее сделать какой-нибудь электрощит и денег на этом заработать, чем бухать и салаты жрать.
Если это был тонкий юмор — то он настолько тонкий (и я настолько вне салатов и гопарей), что я ничего вообще не понял.
— Михаил Сергеевич, беда, в стране куры дохнут.
— Ничего страшного, нарисуйте перед каждой курицей желтый круг.
Пожал плечами министр, ушел. Через две недели приходит:
— Михаил Сергеевич, все равно дохнут.
— Впишите в желтый круг зеленый квадрат.
Пожал плечами, ушел. Приходит через неделю:
— Михаил Сергеевич, дохнут ведь, совсем мало осталось.
— Впишите в зеленый квадрат красный треугольник Проходит месяц,
встречает Горбачев Министра и воспрашает, а чтож вы не заходите не
рассказываете как там куры?
— Да понимаете Михаил Сергеевич, сдохли все.
— Ах как жаль, у меня еще так много идей!
А так конечно если все под «козырек» брать… можно и металлический шар сломать.
Пока мой топ обсуждений:
— проблемы с питанием
— конденсатор с высоким esr
— треснувшая керамика
— непропай
— комбинация из всех выше
грамотнымправильным.Практика — критерий истины.
ТЕОРЕТИЧЕСКИ, благодаря Муське, Образовательному ЮТубу, я могу УГАДАТЬ общее назначание или общий принцип компонентов. Измерить, понять, разработать схему — НЕТ.
* Datasheet — это документация. Я с ней работаю постоянно. У нас в РФ это называется «Справочный листок», у них — «Datasheet». Когда на детали есть какие-то буквы, их надо вбить в поиск и найти Datasheet, чтобы хоть примерно понято: эта деталь может относится к тому, что надо, или нет.
* ШИМ — я знаю теоретически, что это импульсы с разной частотой и скважностью. И что ими даже дети регулируют яркость светодиодов. Ещё я знаю, что всё, что противно пищит, меняя частоту писка — ШИМ. Ещё я знаю, что есть всякие бесколлекторные двигали в жёстких дисках, дронах, самокатах, электробусах, инверторах и так далее. И что они тоже управляются через ШИМ.
* IGBT — тут могу ошибаться. В плане того, что всё, что из выпрямленной сети делает три фазы на двигатель и является самой большой и толстой микросхемой — у меня IGBT.
* PFC — это ещё со времён компьютерных блоков питания. Там хвалились, что это уменьшает помехи, которые компы создают в сети. Когда я изучал эту плату кондея, я на всякий случай подумал: «Вдруг тут есть PFC».
Нашёл какую-то статью про PFC, где было сказано что там стоит транзистор, диод и дроссель. И тут на плате я вижу большой дроссель, транзистор и диод. Делаю вывод, что это похоже на PFC.
Как-то так.
вы уж не серчайте ))). имхо для неспециалиста в теме ваши знания вполне себе сносны ). остальное при желании сможете догуглить и допонять.
Если подушнить, то вот ВРОДЕ как:
* ШИМ может управлять каким-нить током/напряжением (для их поддержания)
* Что-то другое уже будет управлять частотой/скоростью
… но я и тут могу всё напутать.
Т. к. явно нештатно залит герметиком микроконтроллер, то можно предположить, что проблема была с ним или, скорее, с его пайкой — может, те самые проблемы с бессвинцовым припоем.
Если не можете (нечем, нет опыта) выпаять микроконтроллер — я бы посоветовал в такой ситуации (и со второй платой, если не будете её отправлять) пропаять его ПОС-61 (с нейтральным флюсом) обычным (хорошим) паяльником, после чего излишки припоя удалить (с помощью «оплётки»), плату отмыть. Ну или отнести кому-то, кто сможет это сделать и заодно проверить те же электролиты.
Ну, там «что-то». Оно мягкое, пружинистое. Содрано вокруг чипа так, что, если бы его паяли, то оплавилось бы: его нет на чипе, а на ножках есть.
Вот, кропнул фотку получше.
У меня же всё запускается и сразу вырубается.
А вообще, согласен с большинством комментаторов, что в первую очередь надо бы проверить все мелкие электролиты и особенно около igbt сборки.
Мерить их сопротивление и принимать меры — ещё одна версия с высокой вероятностью правдоподобности. :)
Феном я умею греть плату, чтобы запаять или выпаять выводные компоненты (перепаивал кучу светодиодов на световом пульте, выпаивал откусанные ножки от IGBT-микросхемы).
В теории пропаять с лупой могу. Записал себе в ToDo лист.
Только, по иронии, скорее всего я исполню это тогда, когда все про это забудут: у нас сейчас лупасит СнегоДождь за окном.
А мне подозрительной показалась lm358 — попробуйте погреть только ее.
Многолетназад почитывал блог, мы даже как-то по почте переписывались, на тему выгорания…
Ну и, как уже тут до десятка раз говорили, — если все потихоньку дохнет и без ошибок, — в первую очередь ну(жно) проверить питание.
Ну и, если не получается самому сделать, — отдать на ремонт спецам (не «спецам» а реально ремонтирующим такие штуки). Да, дорого.
А то… как раз ведь, если тут два канала, и два резистора токовых шунтов — то вдруг как раз он и измеряет токи?
Знал бы я, где искать спецов. И… а как они без кондиционера будут ремонтить-то? Ведь плате надо как-то дать команду запускаться, а без внутреннего блока это не сделаешь.
Это вот эти микросхемы? www.chipdip.ru/search?searchtext=TLV9162IDGKR
Если решусь мучить платы дальше — закажу и по 700рэ — пофиг.
Платан я знаю и когда-то в 2010 там покупал =)
Вообще tcl ОЕМом кому только не делает эти кондеи.
А вот на лицо пример как может работать гарантия на кондеи. Думаете вас это не коснётся, ага.
Я и подруге посоветовал тоже их. И тоже поставили одну штуку. Мне стрёмно, что будет.
Брак и ошибки бывают у всех.
Даже именитые фирмы, гиганты — ошибаются…
Достаточно вспомнить самсунги которые загорались…
Эпл которая тоже комячила в как бы 'не самых дешевых устройствах" и только после кучи судов и реально большому числу пострадавших — признавала косяки и делала на них гарантию…
Десятки тысяч машин идут на отзыв и в сервис…
Так что, возможно в смену когда делали вашу плату, был сквозняк, рабочий простыл. Или просто сменился поставщик микросхемы или даже припоя.
Вот и выходит что на 800 отзывов лишь 40 проблемных.
Так что, раньше времени не расстраивайтесь.
Реакции через какое-то время нельзя поставить, да.
Так-то TCL довольно уважаемая контора в мире кондеев. А сколько они по OEM выпускают… Я брал инвертор HI в Эльдорадо, это их СТМ, производитель TCL
Если TCL уважаемые — то как же так можно профакапиться с инвертором?..
У TCL полный цикл производства, даже компрессоры делают сами.
Чёрт побери. Я задолбался решать эти проблемы.
Иногда мне хочется снять видео в стиле «TCL отстой» и просто скинуть эти блоки из окна. И заснять, как они красиво разбиваются.
Пускай сами демонтируют и устанавливают, бригада кондейщиков у них полюбому есть.
Где в этом полностью китайском изделии есть санкционные комплектующие?
На данный момент я истратил:
* На сами кондеи 51 тыр (две сплит-системы);
* На установку 2х18 тыр = 36 тыр;
* На новые IGBT около 1,5 тыр;
* На новые резисторы токовых шунтов около 1,5 тыр;
* На новые платы 16 тыр.;
ИТОГО опыты обошлись мне в 1,5 + 1,5 + 16 = 19 тыр.
А, главное, — потраченное ВРЕМЯ. Так как у меня нет опыта изучения плат, то я на то, на что вы потратите 10 минут, потрачу дня три.
А это то время, за которое я не выполняю заказы по работе и не зарабатываю денег в принципе.
По советам (я без нападок, я имею ввиду экономику и управление финансами) мне надо вложить ещё около 5 тыр в тестер конденсаторов, чтобы его купить. И мы получаем 19 + 5 = 24 тыщи. Целую стоимость одной сплит-системы целиком!
Я вот пошёл по пути того, что мне в некотором роде дешевле сначала реанимировать кондеи так, чтобы они проработали хоть ещё полгода. Чтобы летом мочь комфортно работать и барабанить.
Позже, когда погода будет получше, я попробую такие советы:
* Пропаять микроконтроллер
* Погреть паяльником электролиты вокруг силовой части
* Проверить напряжение +15 вольт в момент старта компрессора
Будем справедливы: я спец известный — но в своих кругах. Скорее всего пошлют нахер.
Мультиме́тр (от англ. multimeter), те́стер (от англ. test — испытание) — прибор для измерения множества параметров постоянного или переменного тока,
Поэтому мультиметр, по моему мнению, — для измерения кучи чего, но одновременно только одного за раз. Тестер — для измерения кучи параметров и выдачи инфы о годноте испытуемого.
Надо порыться!..
И какие первыми менять? Ну, в смысле, там есть какие-то три около IGBT. Может. их поменять?
и у них тоже есть серии общего назначения.
Ну и напрямую когда-то к армянским электролитам… Именно как вы написали.
В очень ранней молодости я пытался подобрать 2 пары транзисторок КТ315Г из пачки (то ли 100 то ли 1000 в пачке, забыл). С большим трудом подобрал. Пачка была из одной партии, нераспечатанная. Такое оно было.
Но Вы ушли от ответа — что есть плохие серии?)
Про транзисторы не верю, даже если разброс Uбэ от 550 до 650мВ, а требуется точность 10мВ — то это в самом худшем случае нужно перебрать 10пар. С h21э разброс побольше — 7 раз, для точности в 10% нужно 20 пар.
Делался какой-то агрегат, где понадобилась пара практически идентичных транзисторов. Точно уже и не вспомню. Ну типа токового зеркала на рассыпухе.
я там выше про это в «зы» написал подумав, что вы наверняка их проверили первым делом, просто не написали об этом.
Сколько мне нужно будет, чтобы найти «Радио», найти компоненты, заказать, получить, спаять, наладить?.. Время иногда стоит дороже денег.
Ну или таки покупайте за 30 баксов)
* Паяльная станция, а на шлак на 898BD
* Микроскоп
* Набор пинцетов
* Осциллограф с записью и навык им пользоваться (потому что мой с записью стал глючить и не реагировать на кнопки)
* Время и ум (как и на эту плату)
При этом результат НЕ гарантирован: мы снова будем проверять версии из Муськи (конденсаторы, операционник, и прочие штуки). Если бы был гарантирован (условно: «Перепаиваешь это, это и вон то») — то имело бы смысл вложиться и ещё и начать услуги оказывать по ремонту.