Авторизация
Регистрация

Напомнить пароль

Запасные платы инверторов кондиционеров TCL A010453 (и о том, как они ломаются)

  1. Цена: 8 239 рублей на момент обзора
  2. Перейти в магазин
Краткие тезисы:
  • 17.05.2023 купил два кондиционера TCL TAC-09CHSA/DSEI (ссылка на магазин DNS), номер заказа в DNS: Г-11263798 от 12.05.2023;
  • 22.08.2023 запустил их в работу;
  • 25.07.2024 сдох первый;
  • В Августе 2024 сдох второй

Краткая сводка расследований:
  • Симптомы сдыхания: кондиционер постепенно снижает рабочий ток и мощность на тех же уставках холода, а потом его внешний блок запускается и сразу же выключается;
  • Сопротивление компрессоров обоих кондиционеров одинаковое (то есть, это не компрессоры);
  • Перестановка платы A010453 (инвертор компрессора) между рабочим и нерабочим блоками решает проблему;
  • DNS предлагает снимать весь кондиционер и везти к ним в магазин. Про этот «сервис» не написано на их сайте. Демонтаж кондиционера стоит половину от стоимости кондиционера;
  • Сайт TCL-Russia.ru заявляет, что такие кондиционеры они в Россию не ввозили вообще;
  • Были попытки ремонта платы A010453: замена IGBT-модуля и замена резисторов токового шунта. Не помогает;
  • Плата A010453 работает 1-2 недели, если её прогреть в районе силовой части;
  • Заказал новые платы A010453 на AliExpress, но одна пришла битая.
Обзор написан для того, чтобы рассказать о том, как ломаются кондиционеры TCL, что именно там ломается, и где заказать запасную плату.
(Большой и длинный пост есть на моём рабочем сайте; здесь я опускаю рассказы про сами кондиционеры и то, как я их установил)

Кондиционеры TCL и их покупка. История событий

В 2023 году у меня было плохо с деньгами, и я не мог позволить себе дорогие кондиционеры. Но так как я очень плохо переношу влажность, и так как есть PlusPda.Ru, то я вдохновился этими двумя обзорами (первый про похожую модель, как у меня, и второй про более крутой кондиционер, где расказано про марку TCL в принципе) и купил себе две сплит-системы: по штуке на комнату.
Модель моих кондиционеров — TCL TAC-09CHSA/DSEI (ссылка на магазин DNS). Мне они понравились вот чем:
* Есть регулирование потока воздуха в горизонтальном направлении. Такое у дешёвых не часто встретишь;
* Малый размер внутреннего блока (мне это было важно);
* Инверторное управление;
* Есть режим осушения.
Мне мои знакомые мастера установили их очень классно:
* Оба внешних блока поставили на одном окне в комнате, где я буду делать шумные дела;
* Трассу внутреннего блока одной из комнат провели через вторую в общем коробе так, что никаких коробов в одной из комнат не было.
Я не хотел перегружать обзор этими подробностями. Если нужно — скажите в комментариях, и я дополню этот раздел фотками монтажа и сводкой по опыту использования кондиционеров.

Как подыхают кондиционеры TCL

Дохнут эти кондиционеры по неизвестной мне причине. Да, я читал отзывы в DNS на момент покупки. Их было около 40 плохих на 800 других — не так много, как мне подумалось. А если учесть то, что часть поломок будет связана с плохой установкой (не вакууммировали трассу, а продули, херово закрутили гайки) — то я решил, что меня это устраивает.
Проблема с кондиционерами TCL проявляется так: вначале он начинает работать «хуже» и «хуже». Например, если раньше дубак был от установки температуры на +28, то потом, когда инвертор внешнего блока начинает сдыхать, начинает казаться, что как-то жарковато, и ты снижаешь температуру до +24. Потом через месяц удивляешься, что как-то снова жарковато и снижаешь температуру до +20. А потом через несколько недель понимаешь, что на максимуме (+16 и вентилятор в турбо-режиме) кондиционер не создаёт никакого холода вообще ни чуточки.
Вот какие характерные черты этой неисправности, если их свести вместе:
  • Постепенно кондиционер TCL начинает меньше охлаждать (или нагревать), и надо изменять настройку температуры, с которой ранее было комфортно;
  • Ток, потребляемый кондиционером TCL, начинает снижаться со временем. Например, если раньше на +16 холода он потреблял около 3,8 ампер в максимуме, то потом он начинает потреблять 3,4 ампера, потом 3 ампера, потом 2,8, потом 2,2 — и потом окончательно сдыхает;
  • После того, как кондиционер TCL сдох, его внешний блок включается (слышны попытки запустить компрессор и крутится вентилятор), и сразу же выключается. Так может происходить бесконечно;
  • Хоть в инструкции предусмотрены разные коды ошибок типа «Сбой компрессора», «Защита инвертора по току» — никаких ошибок НЕ выдаётся.
Вот так случилось и у меня. Кондиционеры были запущены 23 Августа 2023 года, отработали Осень и Зиму (использовал на обогрев). При активном использовании влажным и жарким летом 2024 года первым сдох кондиционер в Малой комнате. Дата начала проблем — 25 Июля 2024 года. Второй блок в Большой комнате ещё работал, а к Сентябрю 2024 года сдох и он тоже.
Сначала я даже не понял, что происходит. Я барабанил один день, и мне было комфортно. Барабанил в другой день — как-то казалось, что стал сильнее потеть, но я объяснил себе это тем, что играл более быстрые и агрессивные песни. А на третий день я понимаю, что я весь потный, а кондциионер еле-еле холодит на максимуме. При этом кондиционер в другой комнате (я использовал его реже) прекрасно работал!
Я решил проверить фильтры внутреннего блока: вдруг они сильно забились пылью, и через них плохо проходит воздух. Открыл, посмотрел. Пыль есть, но не ковёр.
Пока я промывал фильтр, кондиционер совсем перестал холодить и перешёл в режим, который был описан в отзывах в магазине DNS: внешний блок включается и сразу же выключается.

Попытки исследования и ремонта платы A010453

Так как я примерно представляю себе принцип работы кондиционеров и, хоть не знаю многого в электронике, я решил хотя бы заглянуть во внешний блок кондиционера. Вдруг там есть какие-то явные сгоревшие компоненты или повреждения. Например, если на плате ничего нет — то явно конец компрессору. А если что-то есть — то можно поменять местами платы и посмотреть, что будет.
Итак, открываем крышку внешнего блока. Она держится на четырёх саморезах.
Первое, что я узнал, благодаря этому — это то, что кондиционер можно мыть из шланга со стороны вентилятора внешнего блока, так как вся электроника находится сверху и в стороне от решётки (конденсатора) и самого вентилятора. Это хорошо, так как у меня рядом есть чёртов тополь, который забиввает внешний блок пухом, как я уже говорил.
Второе, чему я ещё и ещё раз благодарен — это тому, что ребята, которые устаналивали мне кондиционеры, предложили мне установить два внешних блока рядом у одного окна. Это очень облегчило мне исследования и опыты!
Вся электроника размещена в пластиковой коробке, на крышке которой есть наклейка с надписями «31201-002564», и пометки про микросхемы: «IC1: 18894462», «IC8: 7201».
Под крышкой находится основная плата (та самая A010453), которая получает данные с датчиков и управляет внешним блоком. На вид сделана она хорошо: все силовые дорожки пропаяны припоем для того, чтобы увеличить их сечение. Есть всякие вырезы, чтобы через текстолит платы ничего не замкнуло.
Внутри внешнего блока находятся:
  • Сам компрессор;
  • Вентилятор охлаждения конденсатора (решётки);
  • Клапан переключения в режим обогрева;
  • Датчик температуры внешнего воздуха;
  • Датчик температуры компрессора;
  • Датчик (или реле) давления компрессора (возможно, его защита).
Я стал рассматривать провода и соединения, и вдруг увидел проплавленный провод от датчика температуры внешнего воздуха:
Он ещё был закреплён стяжкой на трубках конденсатора. Так как я ни разу не специалст в климатической технике, а в инструкции к кондиционеру была написала подлая фраза о том, что «Если уличная температура не соответствует допустимым условиям работы, то мощность будет автоматически уменьшаться для защиты компрессора».
А я же по тому, как падает ток потребления, как раз могу сделать вывод: «О, ток снизился аж так сильно, что блок вообще в защиту уходит». Но ГДЕ тогда индикация ошибок-то?
Вот какие ошибки могут быть по инструкции:
  • E1 = Ошибка датчика температуры воздуха в помещении;
  • E2 = Ошибка датчика температуры теплообменника внутреннего блока;
  • E3 = Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока (видимо, это датчик на компрессоре);
  • E4 = Утечка или неисправность хладоагента (видимо, реле давления на компрессоре срабатывает);
  • E6 = Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока;
  • E7 = Ошибка датчика температуры наружного воздуха;
  • E8 = Ошибка датчика температуры трубы нагнетания наружного блока (так, а у меня датчиков во внешнем блоке всего два; какой из них-то?);
  • EA = Ошибка по датчику тока;
  • EE = Ошибка главной платы PCB EEPROM наружного блока;
  • EF = Ошибка венилятора наружного блока;
  • EH = Ошибка датчика температуры трубы всасывания наружного блока.
В общем, кондиционер нам должен сообщать хоть что-то (правда, тут что-то много датчиков: в реале их меньше). Но он НИЧЕГО не сообщает. Вообще. Просто не работает, и всё!
Версия с датчиком температуры наружного воздуха не подошла, так как:
  • Оба датчика имеют одно и то же сопротивление;
  • Оба блока стоят на одном и том же месте;
  • Позже выяснилось, что оба компрессора имеют одно и то же сопротивление обмоток.
То есть, если бы на жаре перегревались бы оба блока, установленных в одном и том же месте, то они оба бы не работали. А у меня перестал работать один блок, а второй — работал вовсю (пока потом тоже не сдох). Более того! Позже выяснилось, что перестановка платы A010453 из рабочего блока в нерабочий решает все проблемы.
Заплавленная трубочка у датчика сделана специально: чтобы уличная вода по ней не протекла в плату. Это я потом догадался. Сначала я думал, что трубочка и провода датчика нагрелись от трубок конденсатора и расплавились от этого…
Я слышал, как слегка пищит компрессор (как BLDC мотор, которым он и является в инверторной версии), пытаясь запуститься, а потом внешний блок вырубается. У меня было несколько версий.
Первая — что компрессор заклинило или замкнуло, и блок уходит в ошибку по току из-за этого. Но сопротивления обмоток обоих компрессоров были одинаковые! И перестановка плат между блоками влияла на их работу: если поставить плату из нерабочего блока в рабочий, то всё менялось местами: нерабочий блок работал, а рабочий — нет.
Вторая — что каким-то образом в плате глючит датчик тока компрессора. Этой версией можно как раз и объяснить то, что блок подыхает постепенно, потребляя всё меньше тока. Если датчику кажется, что ток слишком большой из-за его глюков, то плата управления начинает его регулировать (снижать), чтобы по датчику ток был в норме (а в реальности он становится ещё ниже).
Третья — что сдохла одна из фаз IGBT-моста, который управляет двигателем компрессора. И поэтому двигатель пищит, так как не может запуститься на двух фазах, а плата отключает его по ошибке (обратной связи, току или чему-то ещё).
Такие версии пришли мне из-за чтения форума промышленной автоматики, где упоминают частотные приводы для двигателей, которые имеют ошибки по пропаданию фаз, по току двигателя. Да и писк промышленного двигателя с частотником очень похож на писк двигателя компрессора перед запуском.
В общем, достал я плату и начал на неё смотреть:
На вид ничего сгоревшего не было. Да и сделана она вроде как добротно.
Вот какие разъёмы подключаются к плате:
  • Большой белый — это компрессор;
  • Малый белый (виден в глубине) — вентилятор;
  • Большой синий — клапан переключения на обогрев;
  • Малый синий — это два датчика температуры (один наружного воздуха, второй стоит где-то около компрессора) и какой-то датчик или реле давления, которое подключено к компрессору.
Тут мне снова стало обидно: я вижу, как всё хорошо и классно сделано! Компрессор укутан теплоизоляцией, а разъёмы имели специальные вставки, которые не давали им вытащиться (их я снял и выбросил). Да и сама плата лаком пропитана. И при этом ни фига не работает…
Я замерил сопротивление компрессоров. Оно оказалось одинаковым (так что версию с повреждением компрессора я отмёл). А, раз компрессоры имеют одно и то же сопротивление, то я переставил плату с рабочего блока второго кондея. И тут всё бодренько завелось и заработало!
Далее я решил так: раз перестановка плат между блоками (ещё и ещё раз благодарю ребят-мастеров за то, что они выдумали поставить два внешних блока рядом) помогает — то дело в плате. И начал пытаться хоть как-то в ней разобраться. Вдруг мне повезёт, и всё обойдётся заменой какой-нибудь микросхемы?
Модель платы — A010453. В моих кондиционерах выпуска 2023 года стояла плата версии 1.2 с датой выпуска 13.08.2022.
Вот что я могу сказать про плату после того, как смог изучить её:
  • Она покрыта лаком (это хорошо);
  • На входе стоит фильтр из дросселя и двух конденсаторов (так что подключать PE к таким кондиционерам надо обязательно);
  • На плате запаян предохранитель на 15А;
  • Линия связи между блоками имеет разрядник и оптопары;
  • На вводе сети стоят небольшие варисторы, защищённые от разлёта при взрыве термоусадкой;
  • Питание платы поделено на две части: блок питания электроники (выдаёт +5, +12, +15 вольт) сделан отдельно на базе ШИМки SDH8654B, и силовая часть питания инвертора (свой диодный мост и блок питания) — отдельно.
    Дополнено: я могу ошибаться. Сейчас ещё раз перепроверил и, вроде бы, дорожки с силового конденсатора питания инвертора идут в сторону ШИМки блока питания;
  • Есть плавный старт инвертора. Его цепь питания запускается через PTC-резистор с релюшкой, как это сделано в устройствах компенсации стартовых токов для светодиодных ламп;
  • На входе питания инвертора после реле плавного старта стоят варисторы и PFC, который состоит из дросселя, диода и транзистора (тут мои знания кончаются);
  • Видны два больших резистора, расположенных в цепи питания IGBT-модуля и, вроде как, PFC. Видимо, это токовые шунты. Номинал — 6L00 = 0,006 Ома (я ошибался и пытался искать «0076»);
  • IGBT-модуль представляет собой одну микросхему, которая управляется сразу напрямую от микроконтроллера;
  • Микроконтроллер модели HC32F460 (видимо, какой-то клон STM32?);
  • Рядом с микроконтроллером стоит микросхема EEPROM 24С16. Хм. Зачем она тут? Либо в неё пишутся какие-то индивидуальные настройки, либо она там время работы компрессора считает и имитирует подыхание (но тогда почему от прогрева платы всё временно начинало работать)?
    Я её не считывал (мне нечем), хотя надо было бы считать и сравнить между рабочей и нерабочей платой...
  • Рядом с микросхемой EEPROM есть какой-то разъём «WATCH», на который (вроде) заведены контакты интерфейса I2C. То ли это чтобы EEPROM читать-писать, то ли какая-то диагностика (разъём для программирования микроконтроллера выведен отдельно);
  • Рядом с силовой частью есть каке-то микросхемы SD76 2224N (нигде не нашёл, что это) и LM293 (компаратор вроде), к которым предположительно тянутся дорожки от резисторов токовых шунтов.
Силовая часть инвертора находится на краю платы и закрыта радиатором. Под радиатором находятся (слева направо): микросхема IGBT-ключей (SPE15F60F-D), транзистор (JT030N065WED) и диод (20F60UMF) фильтра PFC, диодный мост для питания силовой части. Конденсатор фильтра питания — 820 мкФ на 450 вольт.
Вокруг них установлена пластиковая рамка, к которой крепится радиатор (термопасту я смыл). Транзистор проложен изолирующей прокладкой. Она была целая — ничего нигде не замкнуло или не пробило.
Вообще, тут применён хитрый монтаж: все компоненты установлены маркировкой вниз, чтобы их задние поверхности торчали вверх. Так нужно для того, чтобы радиатор можно было установить сверху платы. Задача рамки — выдерживать отступ компонентов от печатной платы так, чтобы они оказались на одной высоте для крепление к радиатору. Однако эта рамка закрывает часть мелких компонентов и не даёт посмотреть, что на них написано.
Первая версия, которую я выдвинул, когда советовался с знающим электронику народом, — это то, что подохли ключи в IGBT-модуле. Точная его модель была не известна, так как для того, чтобы её узнать, надо выпаивать (или выкусывать) модуль, а мне этого делать не хотелось.
Мне повезло: я нашёл на AliExpress модули, которые по внешнему виду и количеству ножек полностью совпадали с моим.
Выяснилось, что модель штатно установленного IGBT-модуля — это SPE15F60F-D, а моего — PS219C4-AS. Я уже было расстроился, но их Datasheet'ы полностью совпадали по основным структурным схемам и характеристикам. Мой новый PS219 даже был чуточку мощнее!
Для тех, кому интересно почитать про них, я загрузил Datasheet'ы себе на хостинг (мне показалось интересными, что входы управления у этих модулей сразу совместимы с микроконтроллерами без дополнительной обвязки):
Благодаря Datasheet'у мы можем увидеть блок-схему модуля:
Я — не эксперт в них, и поэтому меня многое смущает. Вроде бы тут должны быть 6 штук силовых ключей и входы управления ими. Тут такое тоже есть, но почему-то всё поделено на две части: HVIC и LVIC — высоковольтная и низковольтная… Этого я не понимаю, но и умничать не буду.
Здесь хорошо виден нарисованный резистор токового шунта (справа снизу), по которому модуль измеряет ток двигателя и защищает его, формируя сигнал ошибки. Питание модуля — 15 вольт (вот откуда оно в импульсном блоке питания платы есть).
В общем, заменил я этот IGBT-модуль, и… всё успешно заработало! Было даже классно видно, что такое инверторный кондиционер: сначала он запустил компрессор на малых оборотах (потребление тока было около 2 ампер, а писк ШИМа имел одну частоту), а потом, когда я врубил максимум холода, начал наращивать мощность так, что потребление тока вырастало каждый раз на 0,2 ампера: 2.2, 2.4, 2.6, а частота писка ШИМа повышалась. Постепенно оно дошло до максимума — около 3,8 ампер — который был и ранее, пока блок не перестал работать.
Я очень обрадовался, потому что два IGBT-модуля обошлись мне в 1300 рублей с бесплатной доставкой до Москвы.
Кондиционер проработал около 2 недель и снова сдох с той же неисправностью: падает ток потребления, компрессор включается и сразу выключается (та же версия ошибки по току).
Дальше я проверил версию с резисторами токового шунта: раз IGBT-модуль «видит» повышенный ток — то, наверное, резисторы подгорели или деградировали. Ну, мол, китайцы могут впаять плохую партию.
Вот они — эти резисторы. Почему-то их стоит две штуки, хотя в Datasheet'е на IGBT-модуль показан один. Оба резистора стоят не параллельно, а расходятся с одной силовой дорожки в разные стороны на другие силовые дорожки. Может быть, один из них измеряет ток для PFC (или для обратной связи регулирования мощности инвертора), а другой для IGBT?
Следы на их пайке — это не повреждение. Это я тестером пытался их проверить на обрыв.
Вокруг этих резисторов есть мелкие компоненты и какие-то микросхемы.
Одна из них — это некая SD76 2224N, информацию про которую я вообще не нашёл (если кто знает — напишите пожалуйста):
Другая — LM293, компаратор:
Я не уверен, связаны ли эти микросхемы с токовыми шунтами, так как досконально не разбирался: я надеялся, что причина именно в токовых шунтах, перепаять которые мне навыков и ума хватит.
В общем, я их перепаял. Кривенько, но припоя не жалел:
И что вы думаете? Всё снова заработало! Ура! И проработало теперь одну неделю! А после — те же неисправности, как и были!
Общее у этих двух случаев — то, что паял я всё феном, как следует прогревая силовую часть платы (тепло передавалось в том числе и на диод и транзистор PFC). Это оставляет мне надежду на то, что, может быть, подыхает какой-то незначимый компонент, который от нагрева восстанавливает свои функции на некоторое время. Может, конденсатор? Может, резистор? И тут моих знаний не хватает.

Новые платы A010453 с AliExpress

Последняя надежда решить проблемы лёгким путём была в том, что плат A010453 на AliExpress навалом. Они там корявенько называются как «Для инвертора кондиционера», «Подходит для кондиционера TCL плата A010453» и так далее.
Часть товаров продаётся без маркировки «A010453», и поэтому для заказа надо связываться с продавцом, отправить ему фотографию, и он подтвердит то, что у них найдётся запасная плата нужной модели.
Вот скриншот со страницы товара:
А вот подтверждение (пруф) заказа:
Я заказал себе две платы, и они приехали уже версии 1.4 от 03.01.2023! Посвежее!
Внешне всё то же самое, но… микроконтроллер теперь залит герметиком!
Вот это интересно! Может быть, в этом и есть какая-то скрытая причина? Помните, как жёсткие диски Fujitsu MPG дохли из-за бессвинцовой пайки и влажности? Вдруг и здесь так, а прогрев платы поодаль от микроконтроллера всё временно решает (Fujitsu приходилось охлаждать)?..
Плата сразу заработала (правда, на обогреве кондей стал жрать уже 6А, а как было раньше на обогреве — я не проверял)! Проблем нет (пока).
А вот вторая… Ах, китайцы-китайцы! Здесь герметик с микроконтроллера почему-то снят. И она, конечно же, НЕ РАБОТАЕТ. Причём вырубается так же, как и мои: внешний блок запускается и сразу же выключается.
Сейчас я открыл спор, но AliExpress стал крайне неудобным: не приходит ни одного уведомления о сообщениях, переписку с продавцом вести сложно…
Итого на данный момент я имею выбошенные деньги и один работающий кондиционер. Сколько он проработает — я не знаю.
Планирую купить +18 Добавить в избранное
+165 +239
свернутьразвернуть
Комментарии (627)
RSS
+
avatar
+2
  • dens17
  • 16 января 2025, 13:38
не приходит ни одного уведомления о сообщениях, переписку с продавцом вести сложно…
В чатах (телефон) посмотрите.
Относительно недавно делал заказ на Али, никаких сообщений не получал. Уже после получения заказа, в чатах обнаружил, что продавец оказывается мне писАл сообщение, где сделал подробные фото посылки (несколько фото). Вплоть до взвешивания на своих весах.
+
avatar
+25
  • CsCs
  • 16 января 2025, 15:04
Я использую Алишку с компа через браузер. После того как её купил Майл.ру, надо руками идти в чаты и там смотреть то, что написали. На мыло не приходит вообще НИЧЕГО.
Сейчас спор подтвердился, за одну плату сделают возврат.
+
avatar
+43
Обзор написан для того, чтобы рассказать о том, как ломаются кондиционеры TCL, что именно там ломается, и где заказать запасную плату.
У меня нет такого кондиционера, написано интересно, сюжет захватывающий, но что именно ломается так и осталось не известным.
Анекдот в тему
Едет автобус по сельской местности и вдруг ломается.
Водитель выходит, начанает чинить. Подходит мальчик…
— Дядя, а я знаю, что у вас сломалось.
— Мальчик, иди не мешай…
— Дядя, а я знаю, что у вас сломалось.
— Мальчик, я занят, иди поиграй с кем-нибудь.
Минут через десять снова мальчик подходит.
— Дядя, а я знаю, что у вас ломалось.
— Ну что сломалось?
После долгой паузы.
— Автобус.
+
avatar
+4
  • Skylab
  • 16 января 2025, 13:49
Есть анекдот про сломавшийся автомобиль и тещу (старые автомобилисты его знают). Но я его здесь не буду озвучивать )
+
avatar
+6
— Мужик, может есть секрет какой?
)))
+
avatar
+2
  • Skylab
  • 16 января 2025, 15:14
В точку! Сразу видно опытного автомобилиста! ))
+
avatar
0
И сразу видно, что и теща у него есть.
+
avatar
+7
  • CsCs
  • 16 января 2025, 15:05
Так тут и есть: ломается плата A010453. Можно купить новую.
А дальше (я предупреждал) — я не электронщик. Я не умею там ничего измерять и чинить.
+
avatar
+6
В давние годы я купил у приятеля полудохлую плату SLC386 (были такие процессоры у Цирикса). После часа работы начинала безбожно тормозить. Однажды мне это надоело и я стал в ней копаться. Взял зубочистку и провёл по контактам самой большой микросхемы :). В общем трыыык-пинь-трыыык. Одна ножка оказалась не припаяна. Пропаял и плата стала работать безупречно, уже не помню куда она в конце-концов ушла.
Может и тут ножки процессора пропаять? Он же не BGA, главное флюса не жалеть, можно обычным паяльником проделать.
+
avatar
+5
  • aliex
  • 16 января 2025, 23:52
Ага. И так на трёх платах — везде ноги не припаяны…
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 00:05
Ну да, была-бы хоть одна ревизия плат (а лучше бы одна партия) — тогда такое вероятно. А так — сомнительно-сомнительно…
+
avatar
+6
Ну да, была-бы хоть одна ревизия плат (а лучше бы одна партия) — тогда такое вероятно. А так — сомнительно-сомнительно…
Ничего удивительно-сомнительного.
Например довольно частое явление для автомобильных блоков. Отвал микросхем либо проводков контактов блоков.
Неучтенные нюансы + тряска. решают «пропайкой».
тут тоже вполне могло со временем деградировать в условиях вибрации. и тупая прожарка со флюсом для «неремонтников» может помочь
+
avatar
+2
причина тряски?
+
avatar
+1
причина тряски?
В автомобиле? неровности дороги. Плюс работа ДВС и прочего оборудования.
В наружном блоке кондея над вентилятором и компрессором? Ну я даже не знаю...(сарказм)
+
avatar
+5
причина тряски это не неучтенный нюанс, а запланированное старение. только этим можно объяснить перенос блоков управления вначале просто в моторный отсек, потом куда-нить поближе к колесу и дороге, а потом и на двигатель, поближе к вибрациям и перепадам температур.
+
avatar
+1
  • DMA
  • 17 января 2025, 13:13
А ещё бывают кольцевые трещины, мне такое попадалось на греющихся трансформаторах.
+
avatar
+1
  • radmir
  • 17 января 2025, 13:47
С годами такие трещины в машине везде образуются. Только пропаивать всё подряд не глядя.
+
avatar
+4
  • VadimVB
  • 17 января 2025, 20:12
Мне такое попалось на телевизоре Панасоник 89 года выпуска. Красный канал отвалился. В видеоусилителе, который прямо на трубе стоит. Там пропаивать пришлось почти всё, и транзисторы усилителей и резюки двухваттные и ещё по мелочам. Пропял — до сих пор работает. Когда перепаивал и снимал видеоусилитель (потом всё промывал изопропилом), ради интереса проверил электролит который там же стоит в цепи гашения луча в в момент выключения, и очень удивился — и ёмкость и ESR все были как у нового.
P.S. Телик до сих пор работает. :-)
+
avatar
0
  • DMA
  • 27 января 2025, 21:17
Ну в то время японцы не экономили на Рубиконах, а скорее наоборот. Это с 2000-х, так понимаю, началась повальная оптимизация.
+
avatar
0
  • VadimVB
  • 28 января 2025, 03:16
Телик TC21B3EE купленный в «Берёзке» (это в СССР магазины были где за валюту торговали) :-). Там конденсаторы насколько я помню все или почти все панасоника самого и есть и чипы по крайней мере видеопроцессора и кадровой тоже их панасониковские. Справедливости ради, тот кондёр хоть и подогревался от «трубы» изрядно, но он в таком месте по схеме стоит, что через него никаких импульсных токов никогда кроме момента выключения не течёт, да и то он просто разряжается достаточно малым током.
+
avatar
+2
  • Volandf
  • 18 января 2025, 15:00
И так на трёх платах — везде ноги не припаяны…
Причем не припаяны одни и те же ноги, так как поведение плат абсолютно одинаковое…
+
avatar
+2
  • VadimVB
  • 17 января 2025, 20:21
Я у себя (загородный ИЖС) ставил в 16 году сигнализацию ГРАНИТ в качестве пожарной. Отработало 3 года, и заглючила. Стала в ребут уходить спонтанно. Постучал не открывая — ребут. Открыл, стал слегка постукивать по плате — ребут. Определил, что место дефекта находится рядом с процом (stm32). Там smt монтаж, всё качественно на вид, ну вооружился лупой и стал смотреть — заводской дефект пайки кварца. SMD кварц, причём явно видно было, что с одного из четырёх выводов припой плохо смочил вывод самого генератора. Пропаял не снимая плату, промыл тампоном с изопропилом. Всё работает (тьфу-тьфу) до сих пор без глюков.
+
avatar
0
ППС-3 наше всё. :)
+
avatar
+4
  • Skylab
  • 16 января 2025, 13:47
Сейчас я открыл спор, но AliExpress стал крайне неудобным: не приходит ни одного уведомления о сообщениях, переписку с продавцом вести сложно…
В браузере зайдите в раздел «Покупки». Напротив товара появляется значок поvщника Eva. Там опишите проблему и приложите фото. Мне всегда помогало такое решение — спор был в мою пользу.

+
avatar
+1
  • CsCs
  • 16 января 2025, 15:19
Нда. А меня перекидывало в чат с продавцом.
+
avatar
+21
Дорогой друг. Очень хороший товар.
+
avatar
+21
Автору плюс за упорство и интересный рассказ.
+
avatar
+2
  • Ramiro
  • 16 января 2025, 13:53
Хороший обзор, жалко кондей, мой не инвертор начал тоже слабеть на 3тий год, вот думаю хладогент иссякает. контдей NEC
+
avatar
+1
  • CsCs
  • 16 января 2025, 15:06
А почему думаешь на хладоагент?
Если все гайки на трассе закрутили, то всё должно быть в порядке.
+
avatar
+7
  • slav1k
  • 16 января 2025, 20:42
Собственно, проверить давление и долить фреона — это первое, что делают, если кондей начинает слабо холодить. И дальнейшие приключения с платой могли быть следствием недостатка фреона и более тяжелого режима работы компрессора. У меня на старом Самсунге (обычный, не инвертор) так пускатель сгорел.
А трасса герметична условно, в 90% случаев будут утечки.
+
avatar
+2
  • jam_yps
  • 16 января 2025, 20:51
Там же гайкой смонтировано, — во всех 100%. Просто иногда очень аккуратно сделано и утечка небольшая.
+
avatar
+2
  • slav1k
  • 16 января 2025, 22:18
Ну фактически так. Упомянутый Самсунг 12 лет пропахал без долива. Ребята, что чинили, спрашивали — знакомые делали? Да говорю, а что? Ну видно, мол, что качественно обжато.
+
avatar
+5
У меня где-то с 2005 года стоит самсунг и до сих пор отлично работает. Тогда кондиционеры были экзотикой, во всем доме был только у меня и одного местного «олигарха» ). И, начитавшись фидо, кажется, заставил установщика привезти ваккуматор и полчаса откачивать трассу. Он видимо прифигел слегка и заодно обжал все качаственно ))))
+
avatar
+2
  • slav1k
  • 17 января 2025, 13:57
Ха-ха, ровно такая же ситуация.))
Наш «олигарх» первым поставил металлопластиковые окна и кондей. А я вторым.
Только год был 1999, Samsung SH9
+
avatar
-2
металлопластиковые окна
Что?
+
avatar
+3
  • shai27
  • 18 января 2025, 22:54
Окна из армированного ПВХ профиля — так понятнее?
+
avatar
-4
Простите, а в где/кто «Окна из армированного ПВХ профиля» называют «металлопластиковые»?

Поясню повод интереса: Как минимум — данная лингвистическая конструкция выглядит неестественно и нежизнеспособно. Как максимум — такого употребления ни разу не встречал вживую.
+
avatar
+1
  • kvv12
  • 19 января 2025, 20:33
Армированный это значит есть арматура в основном материале изделия. Металлический профиль в окне это и есть арматура, для прочности, от изгиба, деформации, как и арматура ввиде металлических прутьев или сетки в бетонных плитах к примеру.
+
avatar
-6
+
avatar
+3
  • slav1k
  • 20 января 2025, 01:59
В Крыму используют, гляньте Авито, например.
И потом, пластиковые и металлопластиковые — это строго говоря разные окна. Бывают и без металлического каркаса.
+
avatar
0
пластиковые и металлопластиковые — это строго говоря разные окна.
veka.ua/ua/ «Пластикові вікна»

«Строго говоря» по технологии запрещено делать без армирования (и с армированием тоньше 1,2 мм).

Спасибо за объяснение. Интерес к этимологии данной лингвистической конструкции у меня иссяк.
+
avatar
0
  • Serious
  • 19 января 2025, 20:37
Как максимум — такого употребления ни разу не встречал вживую.
Не знаю как у вас, а в Украине их по другому в принципе не называют. И в принципе название корректное, окна из пластика армированного металлом, металлопластик.
+
avatar
-3
Украине
Ну так бы сразу и сказали, чего стесняться то?
их по другому в принципе не называют.
Ну да, ну да: veka.ua/ua/ «Пластикові вікна»

Не хватает фразы в духе «Да что возомнили о себе эти „veka“, Олексiй из гаража лучше знает».
+
avatar
+2
  • Serious
  • 20 января 2025, 12:17
Ну так бы сразу и сказали, чего стесняться то?
Так я и не стесняюсь, просто не знаю как в других местах, потому уточнил.

Ну да, ну да: veka.ua/ua/ «Пластикові вікна»
Если сделать поиск в гугле по — металлопластиковые окна, то выкинет кучу предложений именно в такой формулировке, причем это будут слова с сайтов производителей и установщиков, и просто у нас называют именно так.

Не хватает фразы в духе «Да что возомнили о себе эти „veka“, Олексiй из гаража лучше знает».
И к чему этот коммент?

Вот буквально пример — oknakharkov.kh.ua/ вот еще lviv.odp.com.ua/plastikovi-vikna/vikna-rehau/
+
avatar
-2
Если сделать поиск в гугле по
А вот если сделать поиск в гугле по крупным производителям профиля, которые хоть что-то из себя представляют.… А не по «мне так нравится» и «надо продать».
И к чему этот коммент?
Сказано было достаточно. Не вижу смысла в продолжении.
+
avatar
+3
  • CsCs
  • 16 января 2025, 20:55
Боюсь, что нет. Я же, как только платы поменял местами, всё заработало. Не могло же сразу в двух блоках всё быть негерметично?..
И как тогда сюда подвязать тот факт, что при прогреве платы всё заводится и работает?
+
avatar
+6
  • slav1k
  • 16 января 2025, 22:07
Ну, мне трудно представить сценарий такой медленной деградации мощности из-за электроники. Если заглючила и быстро сдохла — то да, а медленное угасание — как-то не вяжется. А вот дефицит фреона как раз для такого сценария как родной. Плюс это просто и самый распространенный и самый дешевый для устранения дефект — его и нужно исключать первым. И только потом копать дальше.
Не могло же сразу в двух блоках всё быть негерметично?
Как раз наоборот — оба ставили одновременно, одни и те же люди — 99,9% что и утечки будут одинаковые.
С прогревом сложнее, но можно предположить, что это следствие, а не причина. В любом случае нужно проверять давление. Если оно — профит. Нет — «Ну тогда вам и правда нужен доктор ©»
+
avatar
+2
ниже обсуждали замену кондеров (конденсаторов), похожая проблема, когда они высыхают.
Но с фреоном тоже очень может быть, поэтому и мощность падала.
А есть какой-то датчик в кондиционере на наличие фреона?
+
avatar
+2
  • slav1k
  • 17 января 2025, 01:46
А есть какой-то датчик в кондиционере на наличие фреона?
Нет никаких проблем поставить датчик давления и выводить показания куда угодно, хоть на пульт, хоть на мобилку. Но никто их не ставит. По крайней мере — в массовые модели. Ибо производителю не нужны вечные кондеи, да и бизнес монтажников-заправщиков ломать не за чем.
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 01:48
На промке/авто ставят. В бытовых — не помню чтоб массово ставили.
+
avatar
+2
не в этом дело, в бытовухе ни у кого нет датчиков давления, они ставятся от мощности 36000бту и выше, в 60000 бту есть всегда, потому что, в наружках есть мозги, в бытовых старт стопах мозгов нет, совсем, а инверторы смотрят по температурным датчикам, если умеют)))
+
avatar
0
  • aliex
  • 17 января 2025, 13:15
И не поставят, потому что потребитель за это не заплатит. Ему дрянь за три копейки подавай.
+
avatar
+2
никак фреон не повлияет на такую поломку
+
avatar
0
  • DDimann
  • 17 января 2025, 10:35
А вот дефицит фреона как раз для такого сценария как родной.
Оно да, но есть и маленькое но: почему кондер начинал работать после прогрева платы феном?
Хоть и не долго…
+
avatar
+3
  • CsCs
  • 17 января 2025, 13:01
… или замена плат помогала. Ведь, если я переставлял НЕрабочую плату в работающий кондей, он сразу не работал. С такими же сипмтомами.
+
avatar
0
  • DDimann
  • 17 января 2025, 13:52
Ну, ты же ее не грел перед этим?
А вот погрел нерабочую — и она ненадолго становилась рабочей, как я понял…
+
avatar
+1
  • CsCs
  • 17 января 2025, 13:54
Пересказываю хронологию:
1. Сдох один кондей. Второй работал.
2. Я поставил в дохлый плату из рабочего. Он сразу же стал работать нормально и проработал ещё около месяца.
3. Приехали новые платы из AliExpress (прошла осень и кусок зимы — ничего не включал и не трогал). Поставил — сразу заработало (кроме одной дохлой платы, где герметик с процессора был содран).
+
avatar
+1
  • slav1k
  • 17 января 2025, 14:09
Этот момент странный, да. Но можно предположить, что нестандартный режим работы компрессора приводит к неким повреждениям электроники, рассчитанной под идеальные условия, а прогрев временно что-то там чинит.
+
avatar
+3
  • radmir
  • 17 января 2025, 14:49
Именно так возможно. Компрессор в инверторном холодильнике самсунг два раза накрывался из-за утечки фреона. Оба раза прихватывал с собой на тот свет контроллер на плате.
+
avatar
+4
  • CsCs
  • 17 января 2025, 17:15
Ну, ребята. У всех есть возможность ответить за свои слова и версии.
Можем договориться на вторую половину дня понедельника, например. Приезжайте, замеряйте. Мы снимем видео и выложим сюда.
+
avatar
+2
дефицит фреона как раз для такого сценария как родной
но если дефект уходит за платой — вроде бы по логике должно быть дело не в фреоне?
+
avatar
0
  • slav1k
  • 18 января 2025, 00:41
Ну он же не совсем уходит. Не до конца убитая плата какое-то время держит, потом тоже дохнет.
+
avatar
+3
  • JIacka
  • 17 января 2025, 18:58
вероятнее всего сам силовой модуль. Тот что на компрессор. 4а на охлаждение и 6 на нагрев… думаю все таки 4,3 на 5,6. Приблизительно конечно. На шильде написано. ТАК теперь кондиционеры никто не чинит. Сразу меняют плату. Даже не потому что не умеют, не выгодно. Перепаял я плату, а кондиционер сломался по другой причине. Вы представляете КАК вы будете объяснять это непонимающему в этом человеку. На первых КХ от митсубиши инвертора имели похожий дефект. Кольцевая трещина вокруг выводов силового модуля. Хотя принцип управления там был другой.
+
avatar
0
Странная логика, при отсутствии рабочей жыжи — нагрузки, компрессору как бы наоборот легче.
+
avatar
+1
  • jam_yps
  • 16 января 2025, 21:19
Он просто дольше работает и на больших оборотах (для инверторного). Ну и масло (пары), которое в «жиже», смазывает рабочую группу компрессора. Без «жижи» смазка весьма скудная.
+
avatar
-1
Масло никуда не девается из системы, оно и фреон совершенно разные жыжи… Если ушел газ то масло не уходит никуда. В автокондеях частая разводка клиента — вам масло долили — платите.
+
avatar
+5
  • jam_yps
  • 16 января 2025, 21:45
Масло во фреоне растворяется — и таким образом и циркулирует. Так что — иногда и не развод.
+
avatar
0
Оно не испаряется. При ремонте вакуумируют систему для удаления всего, доливают по регламенту. Гидроудар масляный от переизбытка случается.
+
avatar
0
нет такого регламента, не случается гидроудар от него.
+
avatar
0
как сказали ниже, масло растворяется во фреоне, но при утечки, его уходит совсем чу чуть, никогда не доливал масла, его можно долить, только выпаяв компрессор и слив масло и по количеству слитого, можно угадать нормальное количество, в бытовых компрессорах не пишут количество масла.
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 01:05
Так и есть, уходит мало-мало… МОжно не учитывать.
+
avatar
+1
  • flicker
  • 17 января 2025, 08:15
При утечке фреона её бывает видно по масляным пятнам вокруг места утечки. Вот туда масло и уходит.
По регламенту автопроизводителей масло доливается «при существенной утечке».
+
avatar
0
мы же обсуждаем не авто кондиционеры)
+
avatar
0
  • flicker
  • 17 января 2025, 20:17
Уверен?
В автокондеях частая разводка клиента — вам масло долили — платите.
+
avatar
0
  • Theo
  • 18 января 2025, 21:20
Ну почему разводка-то? Даже в сервисмануале указания есть:
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 19 января 2025, 17:27
Ну почему разводка-то?
Так по привычке. Все, за что платить приходится — развод.
+
avatar
+1
  • slav1k
  • 16 января 2025, 22:14
Фреон охлаждает компрессор, при дефиците он(обычный) перегревается и выключается.
Как то на съемной квартире у меня был оконник. Видимо была утечка, стал вырубаться по перегреву.
Поставил вентилятор к компрессору- попустило немного, добавил капельницу, для испарения — ещё немного проработал. )
Не знаю, как там в инверторах, но принцип наверняка тот же.
+
avatar
0
У инвертора просто плавно регулируются обороты компрессора, он не вкл на максимум и дует как ураган для охладить, далее выкл пока не сработает датчик температуры… то есть нет перепада явного в температуре в комнате. То есть все работает плавно а не ступенями. Инверторы подводит именно электроника. Но, компрессор живет ибо у него нет нагрузок от максимум до выкл. В остальном это все как классика. Если управляющая плата жива то по ресурсу инвертор — долгожитель.
+
avatar
0
  • slav1k
  • 16 января 2025, 22:44
Эмм, так тогда ещё более похожа ситуация у ТС с дефицитом хладагента, не?
Обычный бы пытался до перегрева — а этот просто не холодит, так как оборотов не хватает. Обороты прибавляют — ну и далее по описанию…

Кстати не понимаю, у кого перепады в комнате при обычных кондеях? У меня сколько поставил — столько и поддерживает. Ну да, включается периодами, норм всё.
Тут всё же больше маркетинга, мне кажется.
+
avatar
+2
  • jam_yps
  • 16 января 2025, 22:48
Он просто тише работает. И на улице компрессор тоже сильно тише. Ну и бросков потребления нету в момент запуска компрессора — это, в некоторых случаях, весьма большое преимущество.
+
avatar
+2
утечку легко диагностировать самому, по температуре трубок, в большинстве случаев, тонкая трубка будет обмерзать, естественно, при работе на холод.
+
avatar
+1
  • CsCs
  • 17 января 2025, 13:03
Ну как обороты можно прибавить-то? У меня же при начале поломки наоборот — ТОК падает, и обороты компрессора тоже.
+
avatar
+2
  • CsCs
  • 17 января 2025, 13:02
Не. Не мой случай. Вот если я сейчас вставлю дохлую плату в кондиционер, он СРАЗУ не запустится. Без всяких «поработал 5 минуут, перегрелся».
+
avatar
-2
  • slav1k
  • 17 января 2025, 13:48
Так может просто давление упало ниже пределов запуска?
+
avatar
+3
  • CsCs
  • 17 января 2025, 13:52
А если взять плату из рабочего кондиционера и поставил — то сразу работает.
Ну не может же давление подниматься в зависимости от платы электроники?
+
avatar
+1
  • Theo
  • 17 января 2025, 14:22
В бытовухе нет таких датчиков
+
avatar
0
  • slav1k
  • 17 января 2025, 14:46
Датчиков давления нет. Может использоваться температура, превышение стартового тока, ещё какие-то условия, не важно, причиной которых является низкое давление.
+
avatar
+2
  • Theo
  • 17 января 2025, 15:40
И давление и температура там вариьируются в широчайших пределах. Особенно при переключении четырёхходового клапана. Сильно сомневаюсь что по таким косвенным признакам можно определить аварию и останавливать компрессор. Особенно учитывая, что однозначно определено местонахождение проблемы в электронной части аппарата :)

Датчик температуры на испарителе конечно есть, но он используется для для других целей и при смены платы он остаётся на месте, значит дело и не в нём тоже.
+
avatar
+1
трасса герметична на 100% если все сделали хорошо, фреон не уйдет никогда. при недостатке фреона компрессору легче работать, только греться будет, из за теплого, входящего, фреона. «пускатель» от этого сгореть не может.
+
avatar
+1
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 01:03
Где вы видели трассу фреона с гайками и герметичную на 100%? И притом герметичную на долгое-долгое время?
+
avatar
+4
в сотнях кондиционерах, может уже и в тысячах. самые старые, массовые, кондиционеры 2002 г.в., практически все нормально работают без единой дозаправки и это нормально.
+
avatar
0
  • wxp
  • 17 января 2025, 01:10
Если на 22м газе, то там рабочее давление низкое, поэтому утечки через гайки меньше, но это не значит, что их вообще нет.
+
avatar
+1
естественно на 22м, вообще нет, поверьте наконец в факты)
+
avatar
+1
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 01:11
Ну-ну, мечтатель вы однако. Есть там утечки. Просто мелкие и фреона туда задуто много и не так все заметно. Сейчас фреона задувается много меньше и довольно быстро заметна утечка.
+
avatar
+8
что значит задуто много??? я не мечтатель, занимаюсь ремонтом кондиционерной техники и у меня есть большая статистика, при нормальном монтаже- утечек нет. это факт.
+
avatar
0
  • Kolokol
  • 17 января 2025, 17:52
где критерии нормальности монтажа? ГОСТ или что-то есть?
+
avatar
+4
отсутствие утечки и есть нормальность.
+
avatar
+1
С 2005 года стоит первый из привезенных в Беларусь AUX — работает до сих пор без вопросов. Только чищу раз в пару лет.
Была бы утечка — за 20 лет вышло бы все
+
avatar
+3
  • jam_yps
  • 19 января 2025, 17:26
Ну — вам повезло с устоновщиком. Нет, при малых значених утечки не выйдет за 20 лет.
Порядка 25 лет назад мы ставили кондиционеры на предприятия (я — продавец, бригада установщиков была своя), так первая «доливка» понадобилась через 15 лет после установки, да и то не всем. Но там и кондиционеры недешевые и протокол установки выдержан. Ноне все спешат. Чтобы бабок заработать. Сейчас я уже уже давно от кондиционеров отошел (иногда, по старой памяти, просят просто плату починить, сервисники, не юзеры).
Но утечка фреона хоть и минимальная но есть всегда. ПОэтому — можете поставиьт эксперимент — уйдет ли из системы вашего кондиционера газ за время вашей жизни или он настолько герметична, что аж ой.
+
avatar
+1
Странно. Японский автомобиль начала 2000-х годов выпуска. Первая доливка фреона потребовалась три года назад — прохудилась одна из алюминиевых вставок-угловых переходов в магистрали «компрессор — радиатор». Прохудилась по причине смещения крепления трубки в одном из ДТП за несколько лет до этого — вставку тупо протёр до дырки жгут, который по ней елозил.
Итого почти 20 лет работало само. Тоже повезло?
+
avatar
0
нет, это норма.
+
avatar
+1
нет, это норма.
Так о том и разговор.Если установщик — не рукожоп, и инструмент у него не дюёмовый для метрических трубок и фитингов, и вакууматор у него пусть самый дешевый, но нормальный — он сделает так, что фреон не будет никуда испаряться. Ни через 5 лет, ни через 10, ни через 20.

Возможно, через 20 лет потребуется заменить компрессорное масло — но тут я ни разу не спец.
+
avatar
0
не потребуется) если не было утечек и перегревов, в принципе не предусмотрена замена масла в герметичных компрессорах.
+
avatar
+1
  • jam_yps
  • 21 января 2025, 19:54
Масло, помнится, не меняется. Только доливка. Змаеняется обычно вместе с компрессором.
+
avatar
0
маеняется обычно вместе с компрессором.
Некоторые и автоматическую коробку передач в автомобиле меняют вместе с маслом через 100-150 тысяч ) А ведь можно было только масло, но каждые 20-30…
+
avatar
+2
  • jam_yps
  • 22 января 2025, 08:33
Ну, это подмена понятий. Просто компрессор — он заварен и при нормальной установке 15-20 лет будет трудиться. А то и больше (это уже как повезет). И, по техрегламенту, — ему не требуется замена масла.
А в авто — требуется, по тому-ж техрегламенту.
Так-что, как сравнение — мимо.
+
avatar
0
А в авто — требуется, по тому-ж техрегламенту.
Покажите мне техрегламент на замену жижи в АКПП в современном автомобиле, пожалуйста. Причём, чтобы не у одного производителя — а у всех (ладно, многих сразу). И, да — «Лада» не есть современный автомобиль.
Сейчас моторное масло 15 тысяч «по регламенту» ходит, а вы про жижу в коробке…
+
avatar
+1
  • jam_yps
  • 22 января 2025, 19:31
Некоторые и автоматическую коробку передач в автомобиле меняют
— где в вашем сообщение укзано, что это должен быть «современный» автомобиль? И Лада вполне под ваше сообщение подходит.
Как-то будьте уж последовательны.
Да и 60-80 ткм все-же почти, как-бы, вполовину меньше ваших 150 ткм.
+
avatar
0
Я весьмв последователен. Дело в том, что первые АКПП появились массово ещё во второй половине прошлого века, и были трёхскоростными.
+
avatar
+1
почти для всех автомобилей есть регламент.
хюндай
+
avatar
0
90 тысяч, какая прелесть. Это у городского жителя примерно 8-10 лет в нормальном городе с населением тысяч под 500-800.
Сами сможете нагуглить, что будет с коробкой за такой срок?
+
avatar
+1
там же ро русски написано: 90к пробега или 6 лет.
+
avatar
0
там же ро русски написано: 90к пробега или 6 лет.
Я вам на нормальном не_продаванском языке объясняю — если в АКПП не менять жижу 90 тысяч км или 6 лет — через 90 тысяч или 6 лет вы получите начинающий пинаться полутруп, в котором нужно будет менять пакет фрикционов или шкивы и ремень.

Данная рекомендация написана для нормальных стран, где люди меняют машину как раз через 3-6 лет — потому что покупают её не в ипотеку, как у нас.
+
avatar
0
  • sdfpro
  • 16 января 2025, 18:29
мб HEC? а то у Haier-а есть ещё дочерний бренд HEC.
+
avatar
-1
  • ABATAPA
  • 16 января 2025, 13:53
Что-то очень похоже на то, что платы с ремонта.
Здесь герметик с микроконтроллера почему-то снят
Или не снят, а высох/замёрз и отвалился герметик.
+
avatar
0
  • CsCs
  • 16 января 2025, 15:06
Мне тоже показалось так.
+
avatar
+3
из области шаманства: а что если пропаять (прогреть) с флюсом феном микроконтроллер?

зы
кстати, электролиты все проверили?
+
avatar
+17
О колдовстве и шаманстве…
Как нас учила св.Инквизиция — начинать надо с проверки качества питания. Если кондёры в импульсниках «поехали по делам», то можно получить всё, что угодно, но не нормальную работу устройства.
Сам недавно имел увлекательный половой кекс с холодильником ВЕКО. Стандартная болячка — возросший ESR в конденсаторе цепи питания контроллера (PWM) блока питания. Холодос при этом симулирует смерть мозга.
+
avatar
+5
  • CsCs
  • 16 января 2025, 15:18
А на Муське про это ты не писал? Я бы почитал для своего развития.
+
avatar
+12
Отнюдь…
Да и писать-то нечего. Нет питания микроконтроллера — смотрим питальник — питальник «ноль»
Смотрим ноги PWM (контроллера ШИМ) с даташитом наперевес, ан глядь, а у него у самого питание никакенское. Вопросы к цепи зарядки конденсатора питания ШИМ и самому конденсатору. Начал, как всегда, с конца. Выдернул кондёр, мерю — глазам не верю. Ёмкость в норме, а ESR конский (десяток ом). Замена, радость :-)

Можно было бы заведомо исправный конденсатор впараллель подкинуть, но измеритель был ближе ))
+
avatar
0
  • CsCs
  • 16 января 2025, 15:46
Нее, это уже сложно для меня пока что.
+
avatar
+2
  • sdfpro
  • 16 января 2025, 18:35
Так просто ради интереса прикупите горсть конденсаторов JB (лучше Low ESR) на том же чип и дипе, и поменяйте на блоке.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 01:35
А с чего именно их??
+
avatar
0
  • sdfpro
  • 17 января 2025, 14:10
а)по качеству вроде норм б) больше особо нечего там покупать россыпью, не по 100500 штук.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 14:33
a) можно немного более развёрнуто? типа как Вы это определили
б) то есть это реалии Вашего местного ларька по сути?)
Я эти ЖеБы видел не раз — впечатления отрицательные, надпись криво наляпана…
+
avatar
0
  • sdfpro
  • 17 января 2025, 15:16
вы попробуйте в онлайне что то заказать в том числе с московского склада, вопросы думаю пропадут у вас. Если сможете предложить там более интересный вариант, в партии не более 10 шт то укажите, я такого не видел.
Нормально там всё с качеством, есть Low ESR конденсаторы, и даташиты на них тоже есть.
комментарий скрыт
+
avatar
0
  • shai27
  • 17 января 2025, 16:52
Фирменные электролиты и за пять лет до ковида в количестве меньше пакета 200-300 штук в СПб было не купить. В Москве попроще было, сейчас не знаю.
+
avatar
+1
  • danik
  • 16 января 2025, 21:13
У меня так на микроволновке Panasonic кондёр сдох, где-то через год после покупки. В цепи измерения напряжения сети (вторичка импульсника). Тоже ESR вырос. В сервисе дефектов не обнаружили (видимо напряжение в розетке у них выше). И вроде бы тоже от окружающей температуры дефект зависел.
+
avatar
0
Предполагаю что микроволновка постоянно в розетку включена была?
+
avatar
+1
  • danik
  • 17 января 2025, 02:14
Ну а как же иначе. Ноутбуки, телеки, зарядки — всё включено всегда и везде импульсные блоки с конденсаторами. Хотя понятно, что ресурс у кондёров ограничен, но в том случае был явно брак.
+
avatar
0
Или расчёт. Гарантия кончилась — извольте за новым прибором. У нас так блоки питания у мониторов Neovo массово посыпались, и не сказать что они дешёвые.
+
avatar
0
  • jonatan
  • 18 января 2025, 22:31
Смотря на пройденный вами путь, выглядит уже не так и сложно
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 19 января 2025, 17:29
Ну да, а учитывая жизненную предисторию ТС, — так и подавно.
+
avatar
+6
начинать надо с проверки качества питания
Не, ну это понятно. Без сухих смолистых дров жаркого огня не получишь и ведьму правильно не сожжёшь.

С усохшим кондёром питания МК холодильника (Бош) дело тоже имел, года полтора-два назад.
Возился недолго, т.к. первым делом начал проверять именно их (штуки 4 было. Усох один.).
До сих пор радуюсь, что заменой копеечной детали смог сэкономить несколько тыщ: думается, ремонтники с незнающего содрали бы далеко не одну тысячу за замену якобы полетевшей платы управления.
+
avatar
+8
  • CsCs
  • 16 января 2025, 15:07
Я ща даже общим комментарием подпишу. Я НЕ разбираюсь в электронике. Муську я читаю давно, и у меня складывается ощущение о том, что тут все — спецы.
Я — НЕ специалист. Если я что и намеряю — то я не пойму, что я намерил.
+
avatar
+1
Ну, тестером хотя бы посмотреть напряжения после блоков питания, особенно эти 15В. До пуска и при попытках пуска.
Только осторожно, ибо рядом 220 (и даже 310) и улица.
+
avatar
+1
  • CsCs
  • 16 января 2025, 15:17
До пуска и при попытках пуска
Записал себе в ЧекЛист идей.
Как распогодится — попробую. До пуска я смотрел все напряжения: все были в норме.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 01:36
Не 310, а 400..420)
Измерять напряжения часто смысла нет, или скопом смотреть, или ЭПСметром или менять.
+
avatar
0
  • JIacka
  • 17 января 2025, 19:01
и даже 600 )))). В инверторах такое бывает )))
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 19:06
800В даже — два рейла по 400В.
+
avatar
+7
я вообще тоже ни разу не спец, всё самообразованием: чтением журнала «Радио» с середины 80-ых прошлого века и прочих книжек по электронике (и форумов).

Вы вон в этой статье столько умных слов употребили, что я даже многих и не понял…
+
avatar
+2
  • zoog
  • 17 января 2025, 01:39
Смотрите все мелкие (менее 10х15мм) электролиты в питании, а особенно смд. Если смотреть нечем — просто меняёте, можно даже на обычные серии, но не нонейм, а хотя бы jamicon или capxon.
+
avatar
0
Купите простейший ESR тестер. Выпаяйте конденсаторы и проверьте им.
Результаты измерений выложите сюда. Знающие люди вам подскажут
+
avatar
+19
  • Selivan
  • 16 января 2025, 14:22
Вложить столько денег в ремонт и не проверить сначала «слабое звено» — электролиты. Вся история умирания блоков и последующее воскрешение после прогрева феном, так и просят проверить-заменить литы.
+
avatar
+1
  • arthuru
  • 16 января 2025, 14:43
Ну кстати да, у кондеров при нагреве увеличивается емкость
+
avatar
+1
  • jam_yps
  • 16 января 2025, 18:02
А если чуток сильнее прогреть феном, — то и неплохо так взрываются. Электролиты, которые не твердотельники. Смысла греть нету.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 01:39
С чего б??
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 01:45
Ну группа A по ТКЕ скажем.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 02:18
У электролитов есть ТКЕ??? можно пруфы?
И причём тут вообще ёмкость…
+
avatar
+1
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 02:38
У электролитов есть ТКЕ. А что? Можете даже сами измерить.
Как параметр «из дейташита» он не нормируется для большинства серий, ибо изменение емкости входит в диапазон, указанный в дейташите ± от номинала.
Пруф (страница 7, nichicon):ссылка

И причём тут вообще ёмкость…
Тут уже я ничего не могу сказать…
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 03:58
За документ — дякую! А вот «группа А» — это что?
ТКЕ у керамики тоже часто укладывается в разброс (например, x7r с ±20%), но указывается…

И причём тут вообще ёмкость…
Тут уже я ничего не могу сказать…
Ёмкость в питании влияет очень мало, она допускает отклонения раза этак в 2, если не 5. Роль играет ЭПС.
+
avatar
+3
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 04:13
А вот «группа А» — это что?
Это положительный ТКЕ. Есть конденсаторы и с отрицательным ТКЕ — латынские буквы — уже и не вспомню. Первых 2 группы с положительным ТКЕ. дальше с почти 0 и далее — отрицательный по росту значения.
Ёмкость в питании влияет очень мало
Я с предистории: когда-то я был владельцем и директором сервисного центра. С личной сертификацией от нескольких производителей ноутов/компов/принтеров/ИБП и аккумуляторов. Сейчас, по состоянию здоровья, я не могу таким заниматься, ушел несколько в сторону. Одна из сторон — это разработка силовой электроники (ну там, зарядка на 50 ампер, ну или на 10 но с 400 В). Так-что я думаю, что я это знаю. Иногда и ошибаюсь, но кто-же без греха? Большинство схем уже в прототипе работает, — это и есть показатель. Но бывали и взрывы.
Мое мнение: играет и емкость и ESR. Притом иногда емкость больше ставить нельзя, — это может ухудшить режим работы, скажем силовых транзисторов и диодов преобразователя, увеличить омические потери. Или динамические потери. По ESR — желательно поменьше (конденсаторы меньше греются, могут пропустить больший ток и т.д.), но они дороже. И тут всупает в бой вездессущий маркетинг.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 11:22
Это положительный ТКЕ. Есть конденсаторы и с отрицательным ТКЕ — латынские буквы — уже и не вспомню. Первых 2 группы с положительным ТКЕ. дальше с почти 0 и далее — отрицательный по росту значения.
Вы не с керамикой путаете? Да и там таких групп афаик нет.

Мое мнение: играет и емкость и ESR.
Мое мнение: играет и емкость и ESR.
В подавляющем большинстве схем, особенно слаботочных, ёмкость м.б. меньше в разы, часто — на порядок без потери работоспособности. А вот ЭПС — нет: даже если в слаботочной схеме увидишь конденсатор с 1,5 раза бОльшим, чем допустимо, ЭПС — его необходимо менять, ибо это ходячий труп.
Это я про ВЧ схкмы, на 100Гц всё иначе.

Притом иногда емкость больше ставить нельзя, — это может ухудшить режим работы, скажем силовых транзисторов и диодов преобразователя, увеличить омические потери.
Чтобы ключи/диоды работали прямо на ёмкость — такое встречал только в автопреобразователях и субЛЭ/любительских сетевых, в нормальных силовым элементам на это плевать, влияние только на компенсацию или софт-старт.
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 18:31
Чтобы ключи/диоды работали прямо на ёмкость — такое встречал только в автопреобразователях и субЛЭ/любительских сетевых
Любой Buck.
+
avatar
+1
  • CsCs
  • 16 января 2025, 15:08
Ну вот какие? Где? Я не умею этим заниматься.
И ещё. Почему тогда сначала сдох первый кондиционер, который я использовал активнее?
Оба они находились в одинаковых условиях на улице. Если бы платы деградировали одинаково — то сдохли бы сразу оба.
+
avatar
+1
больше циклов — нарев-охлаждение (расширение-сжатие) платы.
+
avatar
+3
  • PSVik
  • 16 января 2025, 15:30
У электролитов качество с завода довольно сильно плавает и с ними не угадать в принципе. Иногда в параллельной цепочке из одинаковых дохнет с концами один, а остальные вообще не показывают признаков недомогания.
Проверять их легко, практически каждый нормальный тестер сейчас умеет в ёмкость, но лучше выпаивать конечно, чтобы наверняка. А по симптомам на самом деле очень на них похоже.
+
avatar
+8
  • jam_yps
  • 16 января 2025, 15:36
Да не, если не ставить откровенно дерьмо, — все там норм. Дохнет (обычно) самый нагруженный высокочастотным током (при неправильной разводке, как правило, находится крайний).
Конденсаторы проверять нужно по так называемому ESR, емкость — не показатель исправности, притом совсем не показатель. ESR двлеко не все показометры меряют. Даже более-менее пристойные.
По симптомам — нужно в сервис отдать на квалифицированный ремонт (ну я за это топлю) ибо в силовой электронике барабанщик (ой ТС, — не обижайся, у меня за спиной клавиши стоят, — музыкант поймет) не силен, а это довольно сложная штука — ремонтировать 3-фазные привода.
+
avatar
+1
  • CsCs
  • 16 января 2025, 15:48
Я бы отдал (или позвал) кого-то, кто в этом понимает.
Я НЕ спец в электронике в принципе. Цифровой вывод микроконтроллера + транзистор в ключевом режиме + релюшка, которой транзистор управляет — и на этом мои практические знания кончаются.
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 16 января 2025, 15:52
Ну так и я про то. Просто вот так, с кондачка, найти толковых довольно сложно. Ибо на словах все спецы… А жизнь… Она такая…
+
avatar
0
  • CsCs
  • 16 января 2025, 15:47
Блин. Вот мне СТРАШНО выпаивать. Это ж всю плату надо практически разломать в хлам будет. Как-то греть её (вон вы тут все покупаете столики для прогрева плат, я читаю)…
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 16 января 2025, 15:55
Не, конденсатор выпаять — это так, раз-два плюнуть (главное, чтобы не остался заряженным — ибо на себя разрядить можно, а это не сильно приятно для тушки при разряде высоковольтного). ВОт проц монгоножечный или на шариках перепаять — тут уже сложнее…
+
avatar
+2
Выход только один — «тренироваться на кошках»
Берёте заведомо «мертвеца» и снимаете/ставите компоненты
Опыт — сын ошибок трудных
Паяльник с термостабилизацией (или хотя бы с регулировкой мощности) позволит избежать отслоившиеся пятаков и дорожек

Успехов!
+
avatar
+1
  • SEM
  • 16 января 2025, 16:01
Если подозреваемый конденсатор не пробит, а у него просто уменьшилась ёмкость и/или увеличилось «сопротивление» — м.б. для проверки можно просто припаять параллельно ему заведомо хороший и посмотреть как работает? Это чуть проще чем выпаивать…
+
avatar
0
  • PSVik
  • 16 января 2025, 16:20
Уже ниже озвучили довольно оригинальный метод с прикладыванием жала паяльника к конденсаторам на работающем кондее, если есть положительная реакция на нагрев то это должно сработать как надо. Ну если без фанатизма, конечно.
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 16 января 2025, 16:25
Я все-же бы с выпаиванием бы рекомендовал.
+
avatar
0
А что там выпаивать — паяльник (скорее всего понадобится помощнее, лучше с контролем температуры), флюс, оловоотсос или оплетка медная. Если бессвинцовка жуть тугоплавкая, можно сначала немного нормального припоя добавить. Когда большую часть припоя удалили греем поочередно каждую ножку и конденсатор как бы немного раскачиваем.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 01:41
1) Правильный путь: смотрите блок-схемы блоков питания и инверторов, ищите соответствия
2) Путь, который не отнимет неделю жизни: меняете все электролиты менее 10х16 (Диаметр-длина).
+
avatar
0
  • fafhrd
  • 17 января 2025, 11:34
есть статистика о качестве тонких (длинных) электролитов? то есть габариты влияют на долговечность работы? типа еще один фактор запроектированного устаревания / деградации?
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 11:47
Не длины, а общего объёма скорее, я и сам сталкивался, и от людей слышал, что мелкие дохнут быстро даже без нагрузки/нагрева, даже брендовые иногда. Длина как признак принадлежности к спецсерии/бренду — это тоже хорошо
+
avatar
0
  • redcap
  • 17 января 2025, 15:49
меняете все электролиты менее 10х16 (Диаметр-длина).
Часто дохнут на напряжение ниже 16В.
+
avatar
+1
  • zoog
  • 17 января 2025, 16:22
Я считаю, основной фактор — размеры, электролиты 1000/6,3 живут долго — если их не кипятят рипплом, разумеется.
+
avatar
+1
А никто не обращал внимание как влияет лак на долговечность электролитов? А то как-то пришлось чинить кучу однотипных приборов и там, где платы были залачены, электролиты как новые, а там, где без лака, там все электролиты высохли.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 22:35
Очевидно, был брак с плохой герметизацией, но это лишь 1 из причин деградации.
+
avatar
0
  • JIacka
  • 17 января 2025, 19:03
Это скорее история для ломовиков, но проверить можно.
+
avatar
+6
Судя по описанию, что дохнет плавно, а начинает работать после прогрева феном — что-то отсыревает в текстолите. Микротрещины в лаке или ещё что-то. Влага постепенно проникает и нарушает работу аналоговых измерительных цепей. Вы прогреваете феном, оно высыхает и пока опять не отсыреет работает. И первый год нормально работало пока лак свежий был.
Интенсивность использования тоже влияет — тот который чаще использовали там больше было циклов нагрев-охлаждение компонентов, которые могли привести к трещинам в лаке и/или его старению.
+
avatar
0
  • CsCs
  • 16 января 2025, 15:16
А те циклы нагрев-охлаждение, которые будут от того, что блоки стоят на южной стороне дома, и их каждое лето солнце нагревает сильно, — не подойдут для деградации?
+
avatar
0
Любые подойдут. И чем их больше тем больше деградация. К одинаковым погодным температурным изменениям у вас добавились температурные изменения при работе кондиционеров. Они у вас с разной интенсивностью работали. У часто используемого поэтому деградация наступила раньше.
+
avatar
0
интересно :))
+
avatar
-2
Ну и как вам качество TLC? Вот сейчас, после опыта использования, купили бы?

По теме, такое чувство, что у вас где-то непропай. Дело в том что при отрицательных температурах олово меняет кристаллическую решетку — так называемая оловянная чума. Подробности — Шествие чумы или усики в ваших…⁠⁠
+
avatar
+4
  • CsCs
  • 16 января 2025, 15:15
Ну и как вам качество TCL? Вот сейчас, после опыта использования, купили бы?
Судя по тому, что я обыскал весь интернет по моделям платы, всяким этим «IC1», «IC8» и прочим числам, мой опыт — самый первый. И поэтому уже я сам лично хочу, чтобы этот TCL никто не покупал. В том числе и я сам.
При этом у меня остаётся технический интерес (разобраться, научиться, может быть): как же так можно выпустить такие устройства, которые так легко глючат и дохнут?!
Тем более, если это оловянная чума… Ну… ну а почему тогда инверторные кондиционеры (где нужна сложная плата с мелкими компонентами) тоже не умирают через год морозов?
+
avatar
0
не умирают через год морозов?
Там может быть припой с большим содержанием свинца.

Это все версии. Обчно такие случаи, как у вас — это сумма суммма факторов.
+
avatar
+14
  • Igor_Hi
  • 16 января 2025, 15:25
«Оловянная чума» бывает у чистого олова на морозе.
Сплавы олова таким не болеют. Чистым оловом платы не паяют.
+
avatar
0
Я не настоящий сварщик. Это было просто предположение.
+
avatar
-1
Может тебе причаститься? Это предположение.
+
avatar
0
  • cofein
  • 16 января 2025, 15:32
Напомнило мне как я раз 5 чинил холодильник Индезит…
У него умирала плата, которая включает/выключает обогрев (оттаивание) и запускает потом мотор (одна единственная микро плата- таймер).
Менял раз 5, га такие же. Почти каждые 2 года.
Потом купил самый дешевый аналог (надоело брать такие же и/или более дороги) и она уже лет 5 не ломается. Тьфу-тьфу-тьфу.
+
avatar
+1
как же так можно выпустить такие устройства, которые так легко глючат и дохнут?!
Потому что такой задачи производители себе не ставят. Отработало устройство хотя бы гарантийный срок — вот и ладно, вот и хорошо.
А потом извольте новую модель купить, — мы тут как раз усовершенствованную выпустили.
+
avatar
+2
  • aliex
  • 16 января 2025, 16:14
Если сдохло сразу после гарантии — кто ж пойдёт ту же марку покупать?
+
avatar
+9
А на ентот случай у нас есть товар с другим шильдиком.
+
avatar
+1
  • aliex
  • 16 января 2025, 16:52
Ну так максимум с третьего раза (причём не факт, что у себя, а не у знакомых) пойдут за каким-нибудь Mitsubishi, по принципу «хрен с ним, я лучше сходу вдвое больше заплачу, но рабтать будет». Я к тому, что оно, конечно, стрёмное, но всё же не настолько, данный случай — это явный треш (на что указывает и то, что производитель открещивается)
+
avatar
-3
  • vlo
  • 16 января 2025, 17:26
мой опыт — самый первый. И поэтому уже я сам лично хочу, чтобы этот TCL никто не покупал.
а в чем тут логика? если проблема не распространена, то и смысла остальным беспокоится нет.
+
avatar
+2
  • cofein
  • 16 января 2025, 19:57
Именно этот опыт у него первый.
Мой *екс/обзор — самый первый…
А в отзывах на днс жалуются далеко не один человек
+
avatar
+1
  • CsCs
  • 17 января 2025, 13:06
Именно! Потому что большинство — потребители.
Они не будут смотреть по Меандровском ВАРу, сколько и как жрёт кондей, не будут открывать внешний блок, чтобы увидеть, что там что-то «пищит» с разной частотой (типа ШИМ), и так далее.
Те, кто влез (или кто сам ставил) — редкие люди.
Я как раз и читал о том, как устанавливаются кондеи, чтобы быть в курсе и мочь, если надо, накошмарить мастеров о том, что они что-то делают не так.
+
avatar
+1
Когда выбирал кондей, тоже смотрел на tcl. Они при прочих равных подешевле. Но в итоге купил gree, пока работает уже 3й год, не шалит, тьфу-тьфу. Но не угадаешь. Установщики говорили, что и gree удешевляют, качество просело…
Вердикт: берем советский Саратов и делаем из него кондей — проработает еще 50 лет)
+
avatar
+1
  • CsCs
  • 17 января 2025, 13:07
… как Даня Крастер делал из холодильника кондей.
+
avatar
0
  • radmir
  • 17 января 2025, 13:50
Топ для дома всё равно Gree и его производные если не считать настоящих японцев.
+
avatar
0
  • CsCs
  • 17 января 2025, 13:52
Ну, я писал: в тот момент денег не было, и обзоры на Муське привели меня к решению о покупке TCL
+
avatar
0
TCL, AUX и прочий шлак даже не инверторы покупать стремно, а уж инвертора… мидеа, гри и выше, только так.
+
avatar
+1
  • fazerr
  • 17 января 2025, 14:05
Плохая, негодная статья. Там автор описывает оловянную чуму и рост «усов» как одно и то же, но на самом деле это совершенно разные вещи.
+
avatar
+3
Если прогрев помогает плате, то надо смотреть керамику на предмет трещин или утечек. Работа кропотливая, но сделать это стоит. Если есть исправная плата можно заняться сравнением сопротивлений этих конденсаторов.
Электролиты тоже могут быть. С ними проще, можно греть паяльником прямо на корпус. Другое дело, что делать это прийдётся с включенным кондеем. Или выводить плату на проводах в комнату.
Успехов.
+
avatar
0
  • CsCs
  • 16 января 2025, 15:50
Меня что смущает. Грел я в районе IGBT-модуля и в районе токовых резисторов.
Кроме крупных силовых элементов и россыпи мельчайших SMD-деталек, которые я еле-еле увижу, там ничего больше нет. Даже микроконтроллер — и тот поодаль стоит.
А в кондее эта плата стоит вверх ногами. Зараза.
+
avatar
0
  • icenet
  • 16 января 2025, 15:57
Не факт, что отживание при прогреве свидетельствует о пользе от прогрева. Может у вас контакты на разъемах окислились, вы когда отсоеденяете-присоеденяете их — временно срезается окисл, оно начинает работать неделю-две. Потом опять неконтакт и наша песня хороша, начинай сначала. Вангую, что у вас и родная плата — рабочая полностью. А вообще ремонт кондиционера начинается з замены конденсатора на компрессоре. И в процентах 90% — сразу же и заканчивается, после его замены на новый.
+
avatar
0
  • CsCs
  • 16 января 2025, 17:00
замены конденсатора на компрессоре
Это какого? Пускового?
Так у меня его нет: там трёхфазный двигатель стоит, управление инверторное.
+
avatar
-2
  • icenet
  • 16 января 2025, 17:56
А у остальных типа не трехфазные компрессоры.:)
+
avatar
+2
  • jam_yps
  • 16 января 2025, 17:59
Это какого? Пускового?
ХЗ где он ледовой-сетке привиделся. Может что-то не то сьел.
+
avatar
+1
не надо всякую ерунду писать, пусковой выходит из строя, обычно, к 10 — 15 году жизни.
+
avatar
-1
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 01:19
Ну если пришло достаточно высокое напряжение — то мо быть и раньше. Но это уже сильно нештатная ситуация.
+
avatar
0
с какого перепугу??? ну хоть одну версию!
+
avatar
-1
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 01:34
От перенапряжения. Подайте вольт 600 — проверите.
+
avatar
0
как там появится 600В??????? в сети 230В.
+
avatar
0
  • CsCs
  • 17 января 2025, 13:07
А у меня ещё и реконструкцию стояков электроснабжения сделали (ДО установик кондеев). И PE есть нормальный. И УЗМка на вводе стоит.
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 20:04
Это загадка. Но на моей практике было.
Не занимаюсь установкой кондиционеров (в далекое-далекое время была бригада монтажников — продавали), сервис по оргтехнике, но много лет. По просьбам ремонтировал лично платы кондиционеров. 600 вольт — это были БП компов и пару ноутовых и пару плат со стиралок. Откудова туда пришло — ХЗ.
Сам видел лично в сети RMS 310В. В прошлом году. На стабилизаторе показывало (инверторные, выдержали).
+
avatar
0
такое возможно в многоквартирных домах при пропадании/отгарании нуля, но это пипец какой редкий случай.
+
avatar
+1
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 21:27
Ну, тут своими глазами видел…
Я тут еще один случай вспомнил — когда-то приносила соседняя фирма (хозяева — друзья) плату с газового котла на ремонт, — сгорел БП. Ну, сделали (несложный ремонт, просто заменить ШИМ + транзистор + 3 конденсатора), отдали — отработал неделю и снова сгорел. Чел пришел уже напрямую, — я глянул на плату и задал вопрос: у соседей ничего не сгорело, — ответ «нет». Второй вопрос был: а что у вас за стабилизатор на котле стоит — человек несколько офигел от вопроса, но ответил что по типу ЛАТРа. Третий вопрос был — а не работал ли кто-то сваркой рядышком, — ответ «я варил там что-то». Ну и посоветовал я заменить стабилизатор на релейный — больше приходов и претензий не было. Я потом (для уверенности) сделал эксперимент, иммитируя плохую питающую линию и наличие рядо сварочно аппарата, — получил на выходе 300 с чем-то вольт на некоторое время, пока мотор ротор крутил. Вот такой был еще случай.
+
avatar
0
интересно, пока не понял как, но интересно.
+
avatar
+4
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 23:33
Чел пытался зажечь дугу, — напруга в сети сильно падала, стаб накручивал мотором до упора, подымая напругу на выходе. Потом электрод отлипал ( а дуга так и не зажглась) и напруга резко становилась нормально или повышенной а электроника стаба включалась с задержкой + мотор пока токосъем докрутит до нужной точки — а в этот момент на выходе ловится 300 вольтов.
+
avatar
0
хм, у него то же с задержкой идет реакция, да и не проседает так сильно напруга, но все может быть.
+
avatar
+1
  • jam_yps
  • 18 января 2025, 00:11
Я сам лично добивался на таком стабе больше 300 вольт. Потому — такое возможно. Да и чел после замены стаба больше не приходил. Что тоже показатель.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 01:45
Какую керамику? там десятки 0603.

можно заняться сравнением сопротивлений этих конденсаторов
Какого ещё сопротивления?

Электролиты тоже могут быть.
Не мона, а нуна.

С ними проще, можно греть паяльником прямо на корпус.
Даже если это сработает — всё равно глупо. Ибо ненадёжно. ЭПСметр мастхэв.
+
avatar
0
Искать пробой в режиме сопротивления. Если есть заведомо исправная плата, то можно найти аномалии именно прозвонкой. Если визуально ничего не видно. Тем более с мелким размером. Хотя, здесь всё осложняется платой залитым лаком. Надо его смывать и потом восстанавливать в случае успеха.
Электролиты могут. Но, маловероятно. Кондей мало отработал. И надо уметь паять и иметь прибор для проверки. У автора нет этих умений. Поэтому, только тотальная замена. Хотя, я бы начал с керамики и активных элементов.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 13:38
Если керамика стоит на питании ядра — только КЗ можно поймать.
Электролиты могут. Но, маловероятно. Кондей мало отработал. И надо уметь паять и иметь прибор для проверки.
Электролиты могут вздуться за полгода на полке.
Паять трухолы уметь ещё надо?
Проверять лучше всего заменой.
+
avatar
0
Автор не имеет опыта.
Электролиты он показал на фото нормальные.
+
avatar
+1
  • zoog
  • 17 января 2025, 15:47
Думается, кто-то ещё не имеет опыта.
+
avatar
+9
  • CsCs
  • 16 января 2025, 15:12
Отвечаю сразу ВСЕМ. Камрады! Я муську читаю давно, и у меня сложилось ощущение, что вы все знаете дофига в электронике.
Я в ней не знаю НИЧЕГО, несмотря на то, что в 3 года паяльник держал, а в 5 лет паял цифровые микросхемы серии К155.
Поэтому я НЕ смогу померить конденсаторы, не смогу найти трещины в керамике, не смогу пропаять феном микроконтроллер, не смогу замерить напряжения — потому что где-то страшно, где-то нет навыков, а где-то я не пойму, что я намерил и что с этим делать.
Если кто-то в Москве знает, что делает и умеет это делать — я готов позвать вас к себе с вашими инструментами. Мы откроем внешний блок кондея (только надо выбрать время, когда будет без дождя, снега и не так холодно) и будем проверять версии.
Мне самому будет дико интересно, так как сейчас есть уже три неработающие платы и одна работающая (неизвестно сколько времени проработает).
+
avatar
+25
  • Skylab
  • 16 января 2025, 15:16
я готов позвать вас к себе с вашими инструментами
Ремонт шёл вторую неделю. Пустые бутылки уже некуда было ставить, а тазик с оливье все не заканчивался… )
+
avatar
0
  • CsCs
  • 16 января 2025, 15:51
Блин. Вы какие-то гопники прямо… Фуй!
Если ремонт будет идти в таком режиме — то за эти две недели мне выгоднее сделать какой-нибудь электрощит и денег на этом заработать, чем бухать и салаты жрать.
Если это был тонкий юмор — то он настолько тонкий (и я настолько вне салатов и гопарей), что я ничего вообще не понял.
+
avatar
-1
+
avatar
+1
Это была одна из историй про ремонт «по-русски», когда позвал соседа помочь повесить полку. )
+
avatar
+6
сложилось ощущение, что вы все знаете дофига в электронике
Мы ничего не знаем. Мы лишь накидываем версии. Глядишь с реди них будет и полторы толковых.
+
avatar
+6
Приходит министр сельского хозяйства к М. С. Горбачеву.
— Михаил Сергеевич, беда, в стране куры дохнут.
— Ничего страшного, нарисуйте перед каждой курицей желтый круг.
Пожал плечами министр, ушел. Через две недели приходит:
— Михаил Сергеевич, все равно дохнут.
— Впишите в желтый круг зеленый квадрат.
Пожал плечами, ушел. Приходит через неделю:
— Михаил Сергеевич, дохнут ведь, совсем мало осталось.
— Впишите в зеленый квадрат красный треугольник Проходит месяц,
встречает Горбачев Министра и воспрашает, а чтож вы не заходите не
рассказываете как там куры?
— Да понимаете Михаил Сергеевич, сдохли все.
— Ах как жаль, у меня еще так много идей!
+
avatar
+2
Ключевое:
Глядишь с реди них будет и полторы толковых.
А так конечно если все под «козырек» брать… можно и металлический шар сломать.

Пока мой топ обсуждений:
— проблемы с питанием
— конденсатор с высоким esr
— треснувшая керамика
— непропай
— комбинация из всех выше
+
avatar
+1
  • CsCs
  • 16 января 2025, 15:52
Меня это только путает. Так как я это воспринимаю не как версии, а как грамотные советы.
+
avatar
+2
Каждый из этих советов может оказаться грамотным правильным.
Практика — критерий истины.
+
avatar
+9
  • mambuka
  • 16 января 2025, 15:34
Зачем тогда было вводить людей в заблуждение умными словами типа ШИМ, IGBT, Datasheet и т.д.?
+
avatar
+2
  • jam_yps
  • 16 января 2025, 15:37
Звучит хорошо. Но ничего не значит применение умных слов.
+
avatar
+4
  • CsCs
  • 16 января 2025, 15:57
Но-но! Я свои границы знаний и мышлений обозначил чётко.
ТЕОРЕТИЧЕСКИ, благодаря Муське, Образовательному ЮТубу, я могу УГАДАТЬ общее назначание или общий принцип компонентов. Измерить, понять, разработать схему — НЕТ.
* Datasheet — это документация. Я с ней работаю постоянно. У нас в РФ это называется «Справочный листок», у них — «Datasheet». Когда на детали есть какие-то буквы, их надо вбить в поиск и найти Datasheet, чтобы хоть примерно понято: эта деталь может относится к тому, что надо, или нет.
* ШИМ — я знаю теоретически, что это импульсы с разной частотой и скважностью. И что ими даже дети регулируют яркость светодиодов. Ещё я знаю, что всё, что противно пищит, меняя частоту писка — ШИМ. Ещё я знаю, что есть всякие бесколлекторные двигали в жёстких дисках, дронах, самокатах, электробусах, инверторах и так далее. И что они тоже управляются через ШИМ.
* IGBT — тут могу ошибаться. В плане того, что всё, что из выпрямленной сети делает три фазы на двигатель и является самой большой и толстой микросхемой — у меня IGBT.
* PFC — это ещё со времён компьютерных блоков питания. Там хвалились, что это уменьшает помехи, которые компы создают в сети. Когда я изучал эту плату кондея, я на всякий случай подумал: «Вдруг тут есть PFC».
Нашёл какую-то статью про PFC, где было сказано что там стоит транзистор, диод и дроссель. И тут на плате я вижу большой дроссель, транзистор и диод. Делаю вывод, что это похоже на PFC.
Как-то так.
+
avatar
+10
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 16 января 2025, 18:06
Ну, в целом именно так.
+
avatar
0
всё, что противно пищит, меняя частоту писка — ШИМ
А я тут поёрничаю чуточку, и переспрошу, отличаете ли вы ШИМ от ЧИМ (Час­тот­но-Им­пульс­ная Мо­ду­ля­ция) на слух? ;)
вы уж не серчайте ))). имхо для неспециалиста в теме ваши знания вполне себе сносны ). остальное при желании сможете догуглить и допонять.
+
avatar
0
  • CsCs
  • 17 января 2025, 13:08
Конечно НЕТ! Я про это даже сам над собой иронизиую. И признаюсь, что НЕ разбираюсь. В смысле я даже на микроконтроллере никогда ШИМ не делал, и всё.
Если подушнить, то вот ВРОДЕ как:
* ШИМ может управлять каким-нить током/напряжением (для их поддержания)
* Что-то другое уже будет управлять частотой/скоростью
… но я и тут могу всё напутать.
+
avatar
+2
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 18:28
ЧиМ — тоже могет поддерживать ток/напряжение. И куча контроллеров-преобразователей на таком принципе работает. Кроме того, в Green mode многие переходят в «релейный» режим, который весьма напоминает ЧИМ.
+
avatar
+3
  • ABATAPA
  • 16 января 2025, 15:35
Как я уже написал выше, очень похоже, что платы с ремонта (да и поведение второй явно указывает на то, что её «недолечили»).
Т. к. явно нештатно залит герметиком микроконтроллер, то можно предположить, что проблема была с ним или, скорее, с его пайкой — может, те самые проблемы с бессвинцовым припоем.
Если не можете (нечем, нет опыта) выпаять микроконтроллер — я бы посоветовал в такой ситуации (и со второй платой, если не будете её отправлять) пропаять его ПОС-61 (с нейтральным флюсом) обычным (хорошим) паяльником, после чего излишки припоя удалить (с помощью «оплётки»), плату отмыть. Ну или отнести кому-то, кто сможет это сделать и заодно проверить те же электролиты.
+
avatar
+2
  • jam_yps
  • 16 января 2025, 15:39
Ну… Там скорее всего не герметик а компаунд. И, вероятно, китаиси просто перепаяли контроллер, решив что дело в нем. В одном случае — угадали. Во втором — не угадали… Платы на 95% что ремонтные.
+
avatar
+1
  • CsCs
  • 16 января 2025, 16:02
Какое гадство! Но интересно что версия плат посвежее — 1.4 против 1.2.
Ну, там «что-то». Оно мягкое, пружинистое. Содрано вокруг чипа так, что, если бы его паяли, то оплавилось бы: его нет на чипе, а на ножках есть.
Вот, кропнул фотку получше.
+
avatar
0
  • Theo
  • 17 января 2025, 10:29
Даже на этой фотке заметно, что пайка верхней ноги в нижнем ряду очень подозрительна. А на угловых ногах как раз чаще всего Vcc или gnd.
+
avatar
0
  • CsCs
  • 17 января 2025, 13:11
Прям вот туплю. Если бы пайка была хреновая, то ничего не бы запускалось, или нет?
У меня же всё запускается и сразу вырубается.
+
avatar
0
  • Theo
  • 17 января 2025, 13:15
Возможны все варианты, просто на этом фото с отвалившимся компаундом мне пайка подозрительной показалась. Именно под этим углом.

А вообще, согласен с большинством комментаторов, что в первую очередь надо бы проверить все мелкие электролиты и особенно около igbt сборки.
+
avatar
+2
  • AlZa
  • 17 января 2025, 14:40
Ореолы на меди вокруг многих переходных отверстий… Лак оказался «не так».
Мерить их сопротивление и принимать меры — ещё одна версия с высокой вероятностью правдоподобности. :)
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 18:17
Это таки да. Болезнь на многих моделях стиралок.
+
avatar
0
  • CsCs
  • 16 января 2025, 16:00
Идею понял. Записал в ToDo. Я бы мог прогреть его феном, но мне страшно опять же: там вокруг куча мелких деталек.
Феном я умею греть плату, чтобы запаять или выпаять выводные компоненты (перепаивал кучу светодиодов на световом пульте, выпаивал откусанные ножки от IGBT-микросхемы).
В теории пропаять с лупой могу. Записал себе в ToDo лист.
Только, по иронии, скорее всего я исполню это тогда, когда все про это забудут: у нас сейчас лупасит СнегоДождь за окном.
+
avatar
+3
  • mooni73
  • 16 января 2025, 20:17
Без опыта не пытайтесь пропаивать проц! Лучше отнесите ремонтникам — хотя найти надежных непросто, а берутся делать все!
А мне подозрительной показалась lm358 — попробуйте погреть только ее.
+
avatar
+1
  • wxp
  • 17 января 2025, 00:09
cs-cs.net?
+
avatar
+1
а в профиль пользователя зайти сложно? )
+
avatar
+1
  • CsCs
  • 17 января 2025, 13:11
Более того: в начале обзора прям ссылка на пост дана =)
+
avatar
+1
  • wxp
  • 17 января 2025, 22:09
Каюсь, ссылки не тыкал, но по тексту пробежал.
Многолетназад почитывал блог, мы даже как-то по почте переписывались, на тему выгорания…
+
avatar
0
  • CsCs
  • 18 января 2025, 10:10
Опять мир тесен =)
+
avatar
+7
  • jam_yps
  • 16 января 2025, 15:26
Для ТС — sd76 = SGM722 сдвоенный операционный усилитель. Для барабанщика норм, а для электронщика (даже начинающего, коим и является барабанщик ибо уже паял, притом феном) не очень — не посмотреть и не срисовать схему.
Ну и, как уже тут до десятка раз говорили, — если все потихоньку дохнет и без ошибок, — в первую очередь ну(жно) проверить питание.
Ну и, если не получается самому сделать, — отдать на ремонт спецам (не «спецам» а реально ремонтирующим такие штуки). Да, дорого.
+
avatar
+1
  • CsCs
  • 16 января 2025, 16:03
О! Спасибо! А он может дохнуть?
А то… как раз ведь, если тут два канала, и два резистора токовых шунтов — то вдруг как раз он и измеряет токи?
Знал бы я, где искать спецов. И… а как они без кондиционера будут ремонтить-то? Ведь плате надо как-то дать команду запускаться, а без внутреннего блока это не сделаешь.
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 16 января 2025, 16:24
А он может дохнуть?
ну, если напряжение питания прыгнуло выше 6 вольтов — то да, помрьот… Или на вход пришло больше чем напряжение питания на полвольта и выше — туда же дорога. Ну и нао понимать, что это китайский автопром, и само по себе оно может помереть.
+
avatar
0
Сдохнуть может что угодно. Надо учитывать условия эксплуатации…
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 16 января 2025, 18:09
Ведь плате надо как-то дать команду запускаться, а без внутреннего блока это не сделаешь.
зато смогут проверить всю схемотехнику по узлам. Ну и у серъезных контор есть стенды, имитирующие работу внутреннего блока. Но туда платы сдают уже сервис-центры а не конечные юзеры.
+
avatar
+5
Как раз на китайские «шустрые» операционники я бы в первую очередь и подумал. С условием, что это клон SGMicro'шного 722го. В большом количестве китайских сварочников, плит/печек, крутилок сильных движетелей это частое явление. Рекомендую впихнуть тишный TLV9162IDGKR чтобы голова не болела и отрисовать часть схемы с обратными связями. При (очень) большом желании можно слить содержимое 32F460 и попробовать разобраться. По поводу отсутствия ошибок на дисплее внутреннего блока: для того чтобы они отображались на TCL-ном барахле придумали «инженерный» режим, запускается последовательностью нажатий на ПДУ, или «инженерным» пультом (надо шерстить китайские форумы, чтобы узнать). И, да, покупая продукцию «инновационных» брендов надо быть готовым, что это окажется курсач студента Гуаньдонского Технологического.
+
avatar
0
  • CsCs
  • 16 января 2025, 20:59
Оо! Спасибо за инфу! Закинул комментарий в Избранное!
Это вот эти микросхемы? www.chipdip.ru/search?searchtext=TLV9162IDGKR
+
avatar
0
Да, они, крайне живучие. Корпус VSSOP у ти с суффиксом DGK идёт. Можно взять со встроенными супрессорами (сертифицированные по автомобильному AEC-Q100) TLV9162-Q1. Если необходимо совсем сильно перестраховаться, то с запасом до 40В есть OPA2992. Правда цены у наших барыг негуманные, на тао они по 2$/шт.
+
avatar
0
  • CsCs
  • 17 января 2025, 13:12
Принято! Добавил комментарий в избранное.
Если решусь мучить платы дальше — закажу и по 700рэ — пофиг.
+
avatar
+2
В Платане есть LMV722 / TLV9062 (фактически исходный SD76) за вменяемые деньги, электролитов (типа Panasonic FR / FM) можно там же набрать. В любом случае барыг, вроде ЧиДа, лучше не спонсировать.
+
avatar
0
  • CsCs
  • 17 января 2025, 17:16
Принял! Добавил комментарий в Избранное.
Платан я знаю и когда-то в 2010 там покупал =)
+
avatar
+2
Ну и, как уже тут до десятка раз говорили, — если все потихоньку дохнет и без ошибок, — в первую очередь ну(жно) проверить питание.
Вот тут соглашусь. Недавно чинил стиралку. Не включала стирку и разблокировала дверь. Без ошибок. Оказался драйвер двигателя. На него капала вода и отгнила силовая 220в. Висело все на чесном слове. Пока токи небольшие, драйвер работал. Как команда на запуск двигателя, то просадка питания, связь морды с драйвером пропадала и морда открывала дверь.
+
avatar
+4
Печалька. Я поставил такую 12шку себе на даче этим летом.
Вообще tcl ОЕМом кому только не делает эти кондеи.
А вот на лицо пример как может работать гарантия на кондеи. Думаете вас это не коснётся, ага.
+
avatar
0
  • CsCs
  • 16 января 2025, 16:04
Я на этот пост подписан. Вот отпишись потом, что будет. Как раз год начался, лето довольно близко.
Я и подруге посоветовал тоже их. И тоже поставили одну штуку. Мне стрёмно, что будет.
+
avatar
+1
  • cofein
  • 16 января 2025, 20:06
Да ладно.
Брак и ошибки бывают у всех.
Даже именитые фирмы, гиганты — ошибаются…
Достаточно вспомнить самсунги которые загорались…
Эпл которая тоже комячила в как бы 'не самых дешевых устройствах" и только после кучи судов и реально большому числу пострадавших — признавала косяки и делала на них гарантию…

Десятки тысяч машин идут на отзыв и в сервис…

Так что, возможно в смену когда делали вашу плату, был сквозняк, рабочий простыл. Или просто сменился поставщик микросхемы или даже припоя.
Вот и выходит что на 800 отзывов лишь 40 проблемных.

Так что, раньше времени не расстраивайтесь.
+
avatar
+4
  • CsCs
  • 16 января 2025, 21:04
Так вот пусть отзывают партию плат. Или меняют их.
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 16 января 2025, 20:39
Мне стрёмно, что будет.
Развод будет :)…
+
avatar
0
  • fazerr
  • 17 января 2025, 14:13
Комментарии к постам закрываются через месяц, если не путаю. То есть после 16 февраля уже никто ничего сюда не добавит, только в личку можно написать.
+
avatar
+1
  • CsCs
  • 17 января 2025, 17:17
Надеюсь, что нет. Потому что комментарий в том посте, где себе ставили TCL, я смог оставить.
+
avatar
+1
Не закрываются никогда.
Реакции через какое-то время нельзя поставить, да.
+
avatar
0
Ну вроде как минимум один топик видел у которого закрыли комменты через некоторое время, но он вроде касался обновленной политики сайта или что-то в подобном духе. А так да, комменты не закрывают тут. На том же хабре и то для незахабренных через месяц чтоль уже не дают комментировать статьи.
+
avatar
+2
Интересная тема с ответом официалов на тему того, что данная модель не поставляется официально. Можно попытаться покошмарить ДНС, зацепка есть.
Так-то TCL довольно уважаемая контора в мире кондеев. А сколько они по OEM выпускают… Я брал инвертор HI в Эльдорадо, это их СТМ, производитель TCL
+
avatar
0
  • CsCs
  • 16 января 2025, 16:05
Я щас буду кошмарить. Отправлю всю инфу в TCL и в DNS тоже.
Если TCL уважаемые — то как же так можно профакапиться с инвертором?..
+
avatar
0
Все вопросы к ДНС, имхо.
У TCL полный цикл производства, даже компрессоры делают сами.
+
avatar
+2
  • CsCs
  • 16 января 2025, 16:11
Ща буду им писать.
Чёрт побери. Я задолбался решать эти проблемы.
Иногда мне хочется снять видео в стиле «TCL отстой» и просто скинуть эти блоки из окна. И заснять, как они красиво разбиваются.
+
avatar
+1
Юрист нужен…
Пускай сами демонтируют и устанавливают, бригада кондейщиков у них полюбому есть.
+
avatar
+2
Не, не будут, пошлют с таким по любому. Если не было их монтажа, конечно. Или за счет покупателя.
+
avatar
+2
Поэтому и нужен юрист и упор на то, что продан контрафакт.
+
avatar
+1
  • vlo
  • 16 января 2025, 18:45
какой такой контрафакт, «параллельный импорт» же. ничто не мешает крупным конторам ввозить напрямую, без участия официальных представителей.
+
avatar
0
Дык это дружественный Китай, зачем там серое
+
avatar
0
  • Alesh
  • 17 января 2025, 10:30
Затем, что вторичные санкции не хотят получить
+
avatar
0
Вторичные санкции подразумевают использование комплектующих, на которые наложены санкции.
Где в этом полностью китайском изделии есть санкционные комплектующие?
+
avatar
+1
  • CsCs
  • 16 января 2025, 16:18
Всем, кто мне советует ремонтить. Вот ещё отпишу мысли.
На данный момент я истратил:
* На сами кондеи 51 тыр (две сплит-системы);
* На установку 2х18 тыр = 36 тыр;

* На новые IGBT около 1,5 тыр;
* На новые резисторы токовых шунтов около 1,5 тыр;
* На новые платы 16 тыр.;
ИТОГО опыты обошлись мне в 1,5 + 1,5 + 16 = 19 тыр.
А, главное, — потраченное ВРЕМЯ. Так как у меня нет опыта изучения плат, то я на то, на что вы потратите 10 минут, потрачу дня три.
А это то время, за которое я не выполняю заказы по работе и не зарабатываю денег в принципе.

По советам (я без нападок, я имею ввиду экономику и управление финансами) мне надо вложить ещё около 5 тыр в тестер конденсаторов, чтобы его купить. И мы получаем 19 + 5 = 24 тыщи. Целую стоимость одной сплит-системы целиком!
Я вот пошёл по пути того, что мне в некотором роде дешевле сначала реанимировать кондеи так, чтобы они проработали хоть ещё полгода. Чтобы летом мочь комфортно работать и барабанить.

Позже, когда погода будет получше, я попробую такие советы:
* Пропаять микроконтроллер
* Погреть паяльником электролиты вокруг силовой части
* Проверить напряжение +15 вольт в момент старта компрессора
+
avatar
+1
Кондеры любой тестер за 300р проверит. Выпаять — оплетка для припоя + флюс. Да и проще их и без проверки менять, все что увидишь… цена — копейки. А вот время и упущенную выгоду не вернуть никак. Гораздо интереснее включить потребительский террор и отстоять свои права покупателя. ДНС не бедная контора, скандалы им тоже не нужны.
+
avatar
+9
они попросят демонтировать и привезти на экспертизу. Там увидят несанкционированное вмешательство. На него и сошлются.
+
avatar
0
  • CsCs
  • 16 января 2025, 16:46
Дойдёт ли до скандала? Я ща ищу, куда им написать — нашёл только обращения через сайт (туда и напишу).
Будем справедливы: я спец известный — но в своих кругах. Скорее всего пошлют нахер.
+
avatar
0
По умолчанию пошлют, а думать будут если прямо шумиха начнется, журналисты начнут звонить, спрашивать или маски-шоу или просто в мундирах в офис придут. Ну или найти выход на руководство
+
avatar
+3
  • and361
  • 17 января 2025, 00:34
Кондеры любой тестер за 300р проверит.
Точнее, не «тестер» а любой esr измеритель, и это не 300р а в разы больше.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 01:54
ЭПС тестер не мерит, даже за 3000р.
+
avatar
0
  • ertian
  • 17 января 2025, 14:28
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 14:39
Это спецприбор, а не мультиметр.
+
avatar
0
  • ertian
  • 17 января 2025, 15:19
На нём же написано «Multi-function Tester». Так что вполне себе тестер. Можно и более дешёвую версию купить.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 15:48
Вах, обманул!
+
avatar
+2
  • ertian
  • 17 января 2025, 16:00
Но всё же лучше предложить купить такую приблуду чем отправлять паять собственную из журнала…
+
avatar
0
  • shai27
  • 17 января 2025, 16:58
Нынада тэстэр с мултымэтр путат, да? )
+
avatar
+1
  • zoog
  • 17 января 2025, 17:28
В быту это синонимы. В чём разница?
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 18:58
Тестер — для проверки (погрешность не нормируется) а мультиметр — для измерения величины. А так — пофиг. Абы работало.
+
avatar
+1
  • zoog
  • 17 января 2025, 19:07
Вики говорит — фигушки:
Мультиме́тр (от англ. multimeter), те́стер (от англ. test — испытание) — прибор для измерения множества параметров постоянного или переменного тока,
+
avatar
+2
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 19:13
Вики много чего говорит. Тестер — человек или что-то другое, кто/что проводит проверку на соответствие каким-то параметрам. Мульти — метр — многофункциональный прибор для измерения двух и более параметров чего-то там (ну ток+напряжение — уже мультиметр). Тестер же может мерить кучу (много) параметров сразу (как тестер аккумуляторв: напряжение + «внутреннее сопротивление», притом последнее на заданных частотах или как проверка конденсаторов: емкость + ESR + коэф. котерь/тангенс угла потерь).
Поэтому мультиметр, по моему мнению, — для измерения кучи чего, но одновременно только одного за раз. Тестер — для измерения кучи параметров и выдачи инфы о годноте испытуемого.
+
avatar
-2
  • zoog
  • 17 января 2025, 19:34
Что бы она не говорила, Ваше личное впечатление вес имеет сильно меньший( увы)
+
avatar
+3
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 19:44
Для кого-то да, для меня — сильно больший вес :)…
+
avatar
-1
  • zoog
  • 17 января 2025, 20:32
Отсутствие самокритичности, завидую)
+
avatar
+3
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 20:34
Не, здоровый эгоизм.
+
avatar
0
  • CsCs
  • 17 января 2025, 17:18
КСТАТИ!!! Когда-то лет 5 назад я какой-то такой тестер (но вроде более простой) заказывал на Алишке в виде макета и не собрал.
Надо порыться!..
+
avatar
0
Он хорош, но не универсальный. Не уверен — лучше заменить конденсатор. Знакомый недавно столкнулся: обычными ЕСР в норме, но при измерении на дорогом, на частоте прибора ЕСР сильно увеличивалось
+
avatar
+1
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 19:01
ESR меряется на 100 Гц, 1кГц и 10 кГц обычно. Дешевые показометры меряют на 1 кГц (обычно так). На 100 Гц ESR и будет реально большим — и это норм.
+
avatar
+1
  • jam_yps
  • 16 января 2025, 16:27
А электролиты нафиг то прогревать? Их сразу заменить на Low ESR серию. По времени может и быстрее будет.
+
avatar
0
  • CsCs
  • 16 января 2025, 17:01
А какие серии Low ESR? Что брать в условном ЧИП и ДИПе?
И какие первыми менять? Ну, в смысле, там есть какие-то три около IGBT. Может. их поменять?
+
avatar
0
Rubycon кондеры ок
+
avatar
0
  • CsCs
  • 16 января 2025, 17:09
Спасибо! Закинул комментария в Избранное
+
avatar
+3
  • vlo
  • 16 января 2025, 18:31
но их любят подделывать.
и у них тоже есть серии общего назначения.
+
avatar
+2
  • jam_yps
  • 16 января 2025, 17:58
Ну, просмотреть все мелкие — их и поменять (если проверить нечем). Большой (он вроде тама один) — дохнет реже, но тоже дохнет, но тогда замена драйвера уже не помогает никак. Рубиконы (если не подделка) то норм, если денег не жалко. А так — условно говоря, — есть серии нормальные а есть плохие а есть и подделка (причем, что странно, иногда подделка лучше оригинала по характеристикам). Если есть возможность — то поменять на твердотельные, они лучше импульсные нагрузки переносят. Ну вот и все по конденсаторам.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 01:57
Что значит — серии норм/плохие?? Вы имеете в виду разные выпуски, когда качество зависит от бухающих рабочих?
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 02:15
Это к китайским относится…
Ну и напрямую когда-то к армянским электролитам… Именно как вы написали.
+
avatar
+1
  • zoog
  • 17 января 2025, 03:38
Ко всем советским компонентам… это типа мема.
+
avatar
+2
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 03:44
Не! Это к армянским!!! То мем был просто 100%!
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 04:01
Возможно, то, что рассказывали мне — что это относится ко всему вплоть до ТВ и автомобилей, которые лучше не брать выпуска конца декабря / начала января — уже байка. А возможно, нет, просто Вы про это не слышали)
+
avatar
+1
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 04:17
Не, просто армянские конденсаторы — даже на фоне советских деталей (и конца месяца/конца года) — это супер мем. Даже на фоне советских деталей.
В очень ранней молодости я пытался подобрать 2 пары транзисторок КТ315Г из пачки (то ли 100 то ли 1000 в пачке, забыл). С большим трудом подобрал. Пачка была из одной партии, нераспечатанная. Такое оно было.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 11:33
Да, они — отдельная тема.
Но Вы ушли от ответа — что есть плохие серии?)
Про транзисторы не верю, даже если разброс Uбэ от 550 до 650мВ, а требуется точность 10мВ — то это в самом худшем случае нужно перебрать 10пар. С h21э разброс побольше — 7 раз, для точности в 10% нужно 20 пар.
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 18:10
Не верьте, — ваше дело. Мне нужно было 3 параметра: обратный ток базы, коэф. передачи по току и напряжение эмитерного перехода в точке насыщения. С точностью не хуже 1%.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 19:04
Ну вот, а нормальные люди отбирают или по Uбэ, или по h21э)
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 19:08
Ну мну так надо было… Притом очень на тот момент надо. Запарился я тогда. Сейчас, даже на нормальных китайских таких танцев с бубном я не делаю (хм...).
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 19:18
Надо было стенд собрать для автоотбраковки, это вообще для какой чудо-вафли делалось?
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 19:24
Тогда с контроллерами было туго (их не было еще). Был собран прибор для измерения коэф. передачи/напряжения эмитерного перехода и мост для контроля «спариваемости».
Делался какой-то агрегат, где понадобилась пара практически идентичных транзисторов. Точно уже и не вспомню. Ну типа токового зеркала на рассыпухе.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 19:35
Ну вот вых. сигнал зеркала и смотреть?
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 19:45
Там куча же параметров нужна была. Мост, по моему, как раз по типу зеркала и собран был.Зачем мне нужен был идентичный и максимально низкий обратный ток — уже и не вспомню.
+
avatar
0
  • sdfpro
  • 16 января 2025, 18:38
JB из того что там есть по штучно, всё остальное обычно крупные партии. Или на али брать брендовые в норм магазине, у меня был обзор на такие, вроде как оригинал попался.
+
avatar
0
  • Frolm89
  • 16 января 2025, 20:10
Samwha RD, Jamicon WL.
+
avatar
+4
  • vlo
  • 16 января 2025, 18:33
если после прогрева работало две недели, это скорее на полупроводники похоже. электролитам нагрев помогает аккурат пока не остынут.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 01:58
Может — удался первый старт, а дальше уже на саморазогреве как-то тянулось)
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 01:55
Можно и на обычные, там не силовые цепи, а питание драйверов 85%.
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 20:34
Бутстрепными на мощные IGBT как раз лучше Low ESR ставить. Ток там вполне приличный и импульсный.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 21:04
Импульсный ток там идёт с керамики, которая прямо на ногах паяется. Не видел, чтоб без них делалось.
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 21:29
Керамики там не хватает.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 21:36
Правило в том, чтоб субмкс-токи брать с керамики, а не с электролитов, которые на мегагерцах представляют собой индуктивности.
+
avatar
+2
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 21:38
Там нету мегагерцев. Тама десяток-другой килогерцов. Тама работает. На керамики не запасешь столько Дж. Либо это будет дорогая керамика, а кто же ее поставит в дешевый кондиционер?
+
avatar
0
Ну с емкой керамикой еще одна проблема, есть разные виды керамики и емкие конденсаторы делают или x5r, x7r или вообще y5v, а и них есть такое западло, как сильное изменение емкости от температуры и… от прикладываемого к конденсатору напряжения.
+
avatar
0
  • jam_yps
  • 17 января 2025, 21:57
Ну так применяем C0G (NP0) и 1206 — там менее заметно.
+
avatar
+1
  • zoog
  • 17 января 2025, 22:09
Хватит позориться) Вы видели цены и габариты 0,47мкФ нп0 или чтоб их кто-то где-то применял?
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 22:08
Это всё прекрасно учитывается — ТКЕ на фиг, там 15% всего, нелинейность по ДШ или тупо даём запас х4.
+
avatar
0
  • zoog
  • 17 января 2025, 22:07
Чиво? 200нс — это 5МГц.
+
avatar
+3
проверять (заменять) электролиты в первую очередь — это первые кандидаты на подыхание.

я там выше про это в «зы» написал подумав, что вы наверняка их проверили первым делом, просто не написали об этом.
+
avatar
+1
можно просто купить все электролиты и заменить их. Дешевле будет. Тем более, платы в руках.
+
avatar
+1
  • zoog
  • 17 января 2025, 01:54
Если умеете паять — то ЭПСметр делается за доллар: Радио 2011/08
+
avatar
0
  • CsCs
  • 17 января 2025, 13:14
Время, время! Паять я умею. DIP-микросхемы и проводкИ.
Сколько мне нужно будет, чтобы найти «Радио», найти компоненты, заказать, получить, спаять, наладить?.. Время иногда стоит дороже денег.
+
avatar
+1
  • zoog
  • 17 января 2025, 13:54
Журнал ищется за 5 минут, заказывать не надо, компоненты в магазине, недефицитные.
Пайка — да, наладка минимальная таки есть… но если чинить электронику, то это прибор обязательный.
Ну или таки покупайте за 30 баксов)
+
avatar
+1
  • CsCs
  • 17 января 2025, 13:57
Я НЕ хотел бы чинить электронику. Для этого нужны:
* Паяльная станция, а на шлак на 898BD
* Микроскоп
* Набор пинцетов
* Осциллограф с записью и навык им пользоваться (потому что мой с записью стал глючить и не реагировать на кнопки)
* Время и ум (как и на эту плату)

При этом результат НЕ гарантирован: мы снова будем проверять версии из Муськи (конденсаторы, операционник, и прочие штуки). Если бы был гарантирован (условно: «Перепаиваешь это, это и вон то») — то имело бы смысл вложиться и ещё и начать услуги оказывать по ремонту.
+
avatar
+1
  • zoog
  • 17 января 2025, 14:28