SMD тренировочная плата с Али, вариант SOP14 — светодиод не горит, почему
- Цена: 1.86 €
- Перейти в магазин
В декабре по советам с муськи купил паяльник Alientek T90B, к весне сжёг жало перегревом без припоя. Заказал новые жала.
Заодно решил потренироваться — взял SMD-тренировочную плату с Али: SMD NE555 CD4017 Rotating Flashing LED Components SMT LQFP44 Soldering Practice Board, вариант SOP14-Parts, выглядит попроще других, в первый раз, действительно надо поучиться, не готов с нуля запаивать сотни милипусечных резисторов.
Заодно познакомился с тем как выглядят простейшие компоненты, не знал до этого что вот то диоды, а это видимо транзисторы.
Спрашивал что непонятно у чата гопоты, хорошо помогает.
Вроде всё понятно из описания: слева резисторы 0805, посередине 0603, справа 1206, четыре диода, светодиод, в правом углу микросхема SOP14 (по задумке NE555 или CD4017), внизу пять SOT-23 транзисторов. Отлично, поехали.
Пару часов неспешно паял всё это. Приятное медитативное занятие.
Закончил, подпаиваюсь проводками к плюсу и минусу, втыкаю в источник 5В — ничего не происходит.
Прозваниваю тестером — питание есть на краях платы, но до микросхемы не доходит. Странно. Пытаюсь прозвонить ноги микросхемы — ни одна нога, кажется, не связана ни с чем. Транзисторы — аналогично.
Советуюсь с чатом гопотой. Тот советует какую-то фигню, проверь что нет обрыва цепи, посмотри приходит ли плюс, а вот на CD4017 там-то питание.
Долго вертел, безрезультатно, когда наконец додумался посмотреть плату на просвет на лампе.
(фото уже после исправления ошибки, не пинайте ))
Транзисторы и микросхема вообще никуда не разведены. Висят в воздухе, просто для тренировки пайки. Вся плата — одна последовательная цепь от плюса до минуса через все резисторы, диоды и светодиод:
20 резисторов 515 (0805) = 5.1 МОм каждый, итого ~102 МОм
20 резисторов 1R5 = 1.5 Ом каждый
9 резисторов 221 = 220 Ом каждый
При питании 5В и суммарном сопротивлении ~100 МОм ток через светодиод составляет около 2 нА. Светодиоду нужно минимум 1–10 мА. Не загорится ни при каком разумном напряжении, и это не ошибка пайки.
Ляпнул капельку припоя, чтобы закоротить им всю цепь резисторов 515, светодиод загорелся. Без всяких эффектов и микросхем, просто горит.
Глупая обманка. 15 дней на спор и 30 дней на отзыв давно прошли, не заниматься же таким сразу.
Поэтому и решил написать сюда.
Как тренировка пайки — сойдёт, но ожидать работающей схемы с бегущими огнями не стоит. Описание на Али вводит в заблуждение.
Буду пробовать другие варианты.
Заодно решил потренироваться — взял SMD-тренировочную плату с Али: SMD NE555 CD4017 Rotating Flashing LED Components SMT LQFP44 Soldering Practice Board, вариант SOP14-Parts, выглядит попроще других, в первый раз, действительно надо поучиться, не готов с нуля запаивать сотни милипусечных резисторов.
Заодно познакомился с тем как выглядят простейшие компоненты, не знал до этого что вот то диоды, а это видимо транзисторы.
Спрашивал что непонятно у чата гопоты, хорошо помогает.
Вроде всё понятно из описания: слева резисторы 0805, посередине 0603, справа 1206, четыре диода, светодиод, в правом углу микросхема SOP14 (по задумке NE555 или CD4017), внизу пять SOT-23 транзисторов. Отлично, поехали.
Пару часов неспешно паял всё это. Приятное медитативное занятие.
Закончил, подпаиваюсь проводками к плюсу и минусу, втыкаю в источник 5В — ничего не происходит.
Прозваниваю тестером — питание есть на краях платы, но до микросхемы не доходит. Странно. Пытаюсь прозвонить ноги микросхемы — ни одна нога, кажется, не связана ни с чем. Транзисторы — аналогично.
Советуюсь с чатом гопотой. Тот советует какую-то фигню, проверь что нет обрыва цепи, посмотри приходит ли плюс, а вот на CD4017 там-то питание.
Долго вертел, безрезультатно, когда наконец додумался посмотреть плату на просвет на лампе.
(фото уже после исправления ошибки, не пинайте ))
Транзисторы и микросхема вообще никуда не разведены. Висят в воздухе, просто для тренировки пайки. Вся плата — одна последовательная цепь от плюса до минуса через все резисторы, диоды и светодиод:
20 резисторов 515 (0805) = 5.1 МОм каждый, итого ~102 МОм
20 резисторов 1R5 = 1.5 Ом каждый
9 резисторов 221 = 220 Ом каждый
При питании 5В и суммарном сопротивлении ~100 МОм ток через светодиод составляет около 2 нА. Светодиоду нужно минимум 1–10 мА. Не загорится ни при каком разумном напряжении, и это не ошибка пайки.
Ляпнул капельку припоя, чтобы закоротить им всю цепь резисторов 515, светодиод загорелся. Без всяких эффектов и микросхем, просто горит.
Глупая обманка. 15 дней на спор и 30 дней на отзыв давно прошли, не заниматься же таким сразу.
Поэтому и решил написать сюда.
Как тренировка пайки — сойдёт, но ожидать работающей схемы с бегущими огнями не стоит. Описание на Али вводит в заблуждение.
Буду пробовать другие варианты.
Самые обсуждаемые обзоры
я тренируюсь на старой материнке от компа. ассортимент элементов намного более.
Если бы я начинал SMD — я так же бы хотел простую плату.
Чтобы ещё поучиться паять феном так, чтобы не сдувать соседние компоненты.
Светодиоду для того что-бы зажечься нужно напряжение (обычно от двух до трёх вольт на диод). Светить он будет при любом токе, поскольку современные образцы преобразовывают электричество в свет чуть ли не в масштабе 1 электрон — 1 фотон.
Ну и… Добро пожаловать в клуб! У нас весело!
светодиоды вообще-то иногда и просто от нагрева загораются. никогда не забуду свои первые шаги по перепейке различных мощных осветительных светодиодов Cree для фонарей.
просто грел феном сверху его на «звезде» (естественно обесточенной) для пересадки на другую звезду (потому что по какой-то неведомой причине припаянный к звезде стоил недорого и обычно был в наличие у множества продавцев, отдельно их тогда мало кто продавал). в какой-то момент он аж очень слабо светиться начал синеватым светом, еле-еле трел. взял его пинцетом он еще светился пару секунд снятый.
а после остывания он был живой и работает до сих пор в фонаре. не знаю повезло или нет. должны ли они выживать после такого отжига, наверно более опытные расскажут. подозреваю что пережарил его сверх нормы, могло с ним произойти что угодно.
«силиконовый» купол от него не отвалился и будто бы никак не подпортился.
Хотя… Чисто в теории, может и термостимулированная люминесценция, конечно.Но сильно вряд ли.
скорее всего эффект был разовый, в том смысле что оно не светилось лишь от самого факта нагрева постоянно, но свечение возникло следствии чрезмерного нагрева. разовый и быстрый процесс примерно как разрядка конденсатора.
был ли это сам кристал светодиода или его люминофор виновником сложно сказать.
нервосеть про освобождение каких-то электроннных ловушек в индиево-галиевых кристалах выдает что-то. насколько релевантно? и даже что-то там про пики как раз в районе пары сотен градусов.
т.е. после последного включения в ловушках остаются захваченные электроны, а после наступления какой-то пороговой температуры они их покидают.
даже нашлась какая-то будто бы публикация в тему: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.5b08828
Но, скорее всего, Вам выше правильно сказали, это наводки на какую-нибудь случайно замкнутую цепь от ШИМа нагревателя фена или его мотора. То есть у Вас получился «приёмник на свободной энергии» со светодиодом в качестве детектора.
Что касается «абсолютного нуля»… При близких к нему температурах, знаете ли, теряет смысл большинство законов электротехники, так что и светодиод может начать себя вести достаточно непредсказуемым образом. А вот температура жидкого азота, да, зачастую, заметно повышает отдачу этого прибора.
Не понял при чём здесь Илон Маск, но, вероятно, упоминание этого американского предпринимателя является каким-то ритуалом Вашего клуба, а я стараюсь не оскорблять чувства верующих.
Повторюсь, не позорьтесь. Почитайте хоть какой-нибудь учебник физики, что ли. Особенно, в части процессов происходящих в полупроводниковом переходе и энергетических уровней электронов.
Право слово, Вы настолько вопиюще невежественны, для жителя 21 века, что простое общение с Вами вызывает чувство сродни брезгливости. Пожалуйста, не надо таким быть.
Ещё раз: светодиод — прибор ьоковый, ему глубоко фиолетово на приложенное напряжение. Если вам сильно повезло, и вы случайно обеспечили приемлимые условия работы, случайно подобрав нужное напряжение от конкретно вашего источника тока — вы всего лишь обеспечили приемлимый режим работы по току.
Не верите? Углубитесь в теорию работы полупроводниковыз приборов.
Или сблюйте уже этот комочек знаний, что никак вам не даётся — и продолжайте вести наблюдения с дивана.
И, эта, касательно «простого компонента». Имхо, так говорить про светодиод — это примерно как охарактеризовать всё творчество «Pink Floyd» словом «нормально, с пивом зайдёт».
И ещё — касательно ваших каракулей. Если обратная ветвь у вас ещё как-то похожа на правду, то прямая — детские каракули. Никаким логарифмическим масштабом не оправдать кривизну вашей кривой.
Вообще-то… В диапазоне напряжений от нуля до порогового ток, практически, не будет меняться. Утечки не в счёт, поскольку они, в основном, вызваны несовершенством техпроцесса.
Либо мы говорим как инженеры — что надо сделать, чтобы светодиод засветился. И тогда правильный ответ — обеспечить требования, указанные в даташите, а там будет указан номинальный ток для номинальнйо яркости, а напряжение — просто справочно, диапазоном, и вполне корректно будет сказать, что нас напряжение интересует только в том плане, чтобы обеспечить нужный запас по нему, а регулируем током.
А идеальный светодиод, понятное дело, ведёт себя как стабистор, который после открытия будет поддерживать неизменную разницу напряжений между анодом и катодом. Но, как Вам, наверняка известно. ничего идеального в нашем подлунном мире нет.
В общем, основная цель достигнута. В неравной битве, нам с Вами удалось отстоять основные постулаты квантовой теории… Возможно завтра или как-нибудь на днях стоит снова собраться и попытаться определить кто всё же прав… Бор с Гейзенбергом или старина Эверетт.
Хрен редьки не слаще.
Если не обращать внимание на небылицы, стоит присмотреться к вихревой теории Декарта. Свет он считал материальным явлением, передачи «мгновенного давления» через световую среду
Вообще (дело не в диоде) источник (любой) не может влиять на ток, который пойдёт через потребителя, кроме как напряжением. На сопротивление источник влиять не может, т.к. эта характеристика исключительно потребителя. У источника есть только один параметр, которым можно повлиять на ток и это напряжение. Если же напряжение константа, то источник может только разорвать цепь. Именно так работают все токовые защиты например на подстанциях.
Т.ч. да, светодиод сгорает от превышения тока через него, но этот ток зависит (со стороны источника) только от напряжения (и от собственного сопротивления на которое повлиять нельзя).
Любой фонарик состоит из ХИТ, выключателя, стабилизатора тока и собственно преобразователя электрической энергии в световую. Иногда роль стабилизатора тока может играть ограничительное сопротивление, например внутреннее сопротивление ХИТ, но это дешевое упрощение. Напряжение это всего лишь потенциал, который еще нужно реализовать
Впрочем, если с точки зрения физики совсем уж докопаться — можно, например, подогреть или самим подсветить. В итоге внешнее напряжение нам не нужно. Но всё это схоластика, с точки зрения практики нас интересует поддержание исключительно тока.
А вообще спор этот какой-то странный… Я, кстати, вкурсе, что для светодиодов используют стабилизацию тока и в спор влез только из-за «курицы и яйца».
В отличие от тока, который напрямую означает движение материи, термин «напряжение» легко размывается при прояснении его физической сути. Неравномерность плотности материальной среды создает силу давления, под действием которой и возникает движение среды (ток). И вот понятие «напряжение» куда-то пропало, оказавшись лишним. А курицей становится градиент плотности среды.
Припоя излишек, а флюса похоже вообще не было.
Ну и детали пинцетом держать надо.
P.S. Я оказывается не один такой умный советчик.
Для представления процесса, сначала будет как дуговая сварка, а потом процесс похожий на размыкания воздушного высоковольтного разъединителя.
Да, превозмогания нет. Но результат-то есть)
(Запитываем спираль прикуривателя от 12В. Намазываем паяльную пасту на контактные площадки, устанавливаем смд. Держим «анигиляторную пушку» на расстоянии 1.5-2 см от места пайки. Наблюдаем магию. Да, некоторые используют это вместо фена)
1. Отсутствие контроля температуры. А тепловой поток там такой, что плату можно и пережечь.
Но в отличие от паяльника, тут датчик надо пристраивать не в нагревательный инструмент, а где-то на плате, возле детали. Технически это сложнее.
2. Срок службы не очень большой. Нихром, даже такой толстенный, на открытом воздухе перегорает. Прикуриватель же не рассчитан на длительный нагрев, он в своей «естественной среде обитания» греется-то считанные секунды.
Их купить всё ещё можно, но они тоже не без недостатков: и спираль по время работы при резком движении можно оборвать, и к жировым загрязнениям на своей поверхности относятся нервно.
У меня давно крутится в голове такой вариант: на корпус паяльника прицепить алюминиевый отражатель (да хоть из толстой фольги), который бы ИК-поток вперёд отправлял.
Но с моими маломощными паяльниками такой фокус заведомо не пройдёт, а покупать мощный только ради одного эксперимента желания особо нет. Поэтому вяло ищу обладателя паяльника на 80-100 ватт, который бы за меня это попробовал.
Температура-то (того, что долетит до платы) и у фена предельно приблизительно выставляется, а учитывая, что поток тоже влияет на переданную энергию — так тем более. Срок службы — тоже лечится. В общем, вопрос остался.
А так-то ИК-пайка вполне себе существует и применяется.
Из опыта: как только смд элемент поплыл — снимаем смд, убираем поделку. Наверно, можно немного покачивать прикуривателем, как феном, на заданном расстоянии. Чтобы сосредоточить в центре жар, а по бокам равномерно прогреть плату. Также, наверно, можно на упор расстояния прикрутить в керамической трубке датчик. Еще просится диммер для регулировки т-ры.
Но! как же красиво расплавляется паста и ставит микруху на свое место! Даже кто до этого не паял- почувствовали себя китайским монтажником с 100 летним опытом смд пайки)
А, и питание от аккумулятора ибп
А применять ИК-паяльник можно там, где нужно четко зонировать нагрев — защитили фольгой чувствительные места и тепло под них практически не зайдет в отличии от фена.
1. Совсем рядом совсем недавно заявлялось, что для качественной пайки надо греть не припой, а те тела, которые спаиваются. В случае радиодеталей одним из этих тел является контактная площадка, а уж она-то от нагретой платы прогреется моментально. (И наоборот — если ткнуться в площадку жалом, то плата под ней очень быстро нагреется до температуры самой площадки.)
Да и выводы от корпуса прогреются неплохо. Просто греть надо не ударными темпами, а мягко, чтобы тепло по телу растекаться успевало.
2. Если посмотреть в Интернете ИК-паяльные станции, то обнаруживается, что предназначены они в основном для пайки BGA и прочего подобного. Там и платы снизу ИК-лучами греют, и корпуса микросхем сверху.
Я думаю, что это связано с тем, что у фена струю воздуха на промежутке от «дула» до платы можно считать практически цилиндрической, а это значит, что нагрев платы от изменения расстояния до платы («в пределах разумного») почти не зависит.
А у ИК-лампы (типа той, что в паяльной станции на снимке выше) световой поток расходится довольно широким конусом, и как следствие зависимость нагрева от расстояния велика — пропорционально квадрату расстояния. Чуток ближе допустимого ручку придвинул — и вот он, волшебный дымок.
Поэтому у станции со снимка имеется выносной термодатчик (белый провод, идущий из левого нижнего угла снимка), а у stash74 — механический упор, обеспечивающий постоянство расстояния.
И вот тут тоже «механический упор» :-)
Ну, с бга без вариантов :) Чтобы прогреть контакты под чипом, надо прогреть чип. Это только подтверждает мои слова — ИК больше нагревают корпуса и платы, чем выводы, поэтому их применяют там, где такое является штатным режимом.
У фена это тоже так. Только, как вы и сказали, более узкая струя. То есть, зависимость всё равно квадратичная, только с более низким коэффициентом. Но я согласен, что для ИК станции это более критично.
Это самое правильное решение, т.к. в общем случае вы не знаете, какую мощность и сколько времени надо подавать на ИК излучатель, чтобы добиться нагрева целевой точки до определенной температуры.
А шероховатость поверхности, которая тоже на нагрев влияет, у корпуса, конечно, несколько больше, чем у выводов, но не в разы, как правило.
(* Так уж вышло, что соответствующий раздел университетского курса физики я помню очень хорошо.)
1. Такого явления как «отражение света» в природе не существует. Кванты энергии (фотоны) ни от чего не отражаются, они только излучаются и поглощаются.
2. Разница между видимым светом и ИК сугубо субъективная — первый наши глаза воспринимают, а второй нет. Но физической разницы между ними нет никакой.
3. Чёрные радиаторы излучают энергию гораздо лучше, чем белые.
Если с этими фактами в голове немного поиграться, то можно прийти к интересным выводам.
То есть, и поглощают энергию черные радиаторы лучше. То есть, черная тряпочка нагреется «гораздо сильнее», чем белая.
большие 221, если видите, я постарался не то что все мордой вверх, так ещё и все надписью вверх сделать )
паять мелочь смд будет удобнее
и да не надо жалеть флюс… он поможет сам выравнивать детальку
Нужен трафарет, паста и фен…
Так есть же в продаже восстановители жала паяльника.
подчищает нагар агрессивным флюсом и покрывает припоем.
родное какое там пыщь-пыщь напыление он не восстановит
стоит восстановитель 2€ за саму баночку и ещё 1€ за доставку.
три новых жала я получил за 10€
просто собираю аргументы в пользу проволочных припоев и всячески отрицаю типичный «дедовский» перенос припоя исключительно жалом, который не позволяет толком ничего дозировать. темболее что проволока с флюсом доступна не только 0.5мм, до даже и 0.3-0.35мм — как раз специально для SMD.
причина излишка припоя — перенос припоя жалом? или неподходящая толщина проволоки?
просто с проволокой дико удобно:
1) сначала надо лишь чу-чуть смочить один пад
2) поднести SMD и наживить его подогрев тот пад.
3) запаять все остальные контакты (с шагом через один контакт или даже больше, чтобы локальных перегревов не было! для эстетов и по науке)
4) вернуться к наживленному паду и добавить припоя до нужного уровня
5) опциональный ритуал для особо чувствительных к механическим напряжениям SMD — прогреть еще раз все контакты но как можно быстрее. для всяких MLCC конденсаторов — это прям очень актуально.
Большие капли- из-за большой площади рабочей поверхности паяльного жала.
При переносе припоя жалом — не надо предварительно облуживать пад и не надо менять в левой руке пинцет на припой.
В одной руке всегда паяльник (который периодически тыкается в припой), в другой всегда пинцет с деталью.
После того как все детали прихватили одним выводом — пинцет откладывается, берется катушка и нормально пропаивается всё сразу.
Если деталька мелкая и одна — припой брать вообще не надо, того что на жале хватит на оба вывода.
А 320 градусов, вы случайно не безсвинцовым ROHS совместимым SAC-305 паяете, заботясь о здоровье себя и близких?
Вряд ли у вас такой припой, обычным свинцовым травитесь, небось, а для него температура высокая.
Ну либо паяльник — так себе и температура не на жале, а где-то на нагревательном элементе.
На ОЗОНЕ есть за 75 рублей — «Вращающийся светодиодный SMD NE555 паяльная доска»))
https://www.ozon.ru/product/vrashchayushchiysya-svetodiodnyy-smd-ne555-payalnaya-doska-diy-kit-fanny-skill-training-elektronnaya-1987678829
Там стоят станки.
Сначала на плату наносят пасту, следом станок расставляет SMD компоненты с барабанов, далее идет пайка, и после нее еще один станок визуально оценивает плату, сравнивает с эталоном, и сортирует на хорошие, и которые надо проверить. Проверяет уже, вроде, человек. Чаще всего просто чуть криво стоит какой то компонент. Дале уже специальные женщины с паяльниками расставляют другое навесное, всякие разъемы и пр. Следом промывка плат, покрытие воском, ну и дальше сборка приборов, тестирование в климатических камерах. Упаковка. 35 000 устройств в год производят. Любопытно было, хоть это и не касается моей работы. Я человек простой — можно узнать что то новое — узнаю.
Чем жало правильного размера в виде двухзубой вилки отличается от двух паяльников?
в идеальном случае намазать пасту, пинцетом разложить элементы и просто акуратно поднести паяльник
Я б сказал, что это жало для выпаивания.
вот этих двадцати мне хватило с головой, больше не хочу
Тут главное ручка мелкая 115ая желательно. Или 210. Припой 0.5мм или паста. И флюсик не забыть. А еще лучше микроскоп. Тогда паять точно будет комфортнее.