Довольно бюджетная модель(в четыре раза дешевле «Сварог ARC 200», аналогичного по начинке). Ранее мне уже попадались мелкие
ZX7-200, которые размером были чуть больше ладони(190x120x85мм), тут же размер как у классического сварочного инвертора, поэтому в теории начинка должна быть другой, но немного смущает аналогичный ценник, так что выводы будем делать после тестов и просмотра начинки.
Характеристики
Модель: ZX7-200G
Цвет: Красный
Материал: Металл и ABS
Входное напряжение: 220В
Частота: 50-60Гц
Ток: 30-200А при 22-25В
Класс защиты: IP21S
* Защита от проникновения внутрь корпуса пальцев и твердых тел диаметром более 12 мм.
* Капли воды, падающие вертикально, не оказывают вредного воздействия на изделие.
Рекомендуемая толщина электродов: до 4 мм
Рекомендуемая толщина заготовки: 2-13 мм
Вес без проводов: 4кг
Распаковка и внешний вид
Коробка невзрачная, надписи непонятные
Внутри сварочный аппарат, а так же плюсовой и минусовый провода
На лицевой стороне расположен потенциометр регулировки тока, индикатор питания и перегрева, клеммы внизу
Сбоку есть логотип производителя
Сзади находится выключатель, вентилятор прикрыт сеткой, вверху даже серийный номер наклеили
Сейчас конечно не зима, но чувствуется, что провода заметно мягче привычных
Для питания используются два провода по 1.5 квадрата
На клеммы 16 квадратов
Изоляция так же мягкая, так что гибкость неплохая
Думал, что бумажку с характеристиками забыли приклеить, но нашел её снизу
Тестирование
Давайте сразу разберем что значат цифры на фото выше, в частности на проценты Rated load duration:
Большинство сварочных источников — выпрямители и инверторы в частности, работают в повторно-кратковременном режиме. Это значит, что период работы под нагрузкой (сварка) чередуется с периодом работы без нагрузки (на холостом ходу, режим паузы). Эти периоды повторяются и образуют сварочный цикл. Повторно-кратковременный режим характеризуется продолжительностью нагрузки (ПН). За время цикла сварки для «домашних» моделей обычно принимается 5минут.
Если на пальцах, в данном случае при токе 140А продолжительность нагрузки не должна превышать 20%, при 80А 60%, при 62А 100%. Это значит, что при одинаковых условиях на максимальном токе непрерывно можно будет работать 1 минуту из 5, если опустить значение до 80А, время увеличится до 3 минут из 5, ну а при 60А можно работать непрерывно, главное подачу электродов организовать. Ну и конечно значения будут немного «плавать» в зависимости от температуры окружающей среды(по умолчанию 40°C).
Обычно
ПН находится в пределах 60-80%, так что для данной модели максимальным должен быть ток 80А, а всё что выше это форсирование в ущерб продолжительности сварки. Так-то при домашнем применении редко приходится пару минут непрерывно тянуть шов 4мм электродом, но запас мощности никогда не бывает лишним.
Ну да ладно, на бумажке можно написать что угодно и я сильно сомневаюсь, что у той же ZX7-200 mini, которая помещалась на ладони
ПН не был завышен в несколько раз, так что перейдем к практике. Для оценки работы аппарата поехал к знакомым сварщикам, так что буду иногда вставлять их комментарии к результатам.
Для начала взяли 2мм электрод, выставили ток 50А. Вывод: довольно неплохо
3мм электрод, ток 100А, т.к. «однозначно шкала от балды и будет завышена процентов на 20». В итоге прожгли 3мм заготовку, вывод: «з@&%ись варит, не „плюётся“ электродом, а с током переборщили, надо было всё же 80А ставить»
Результат ближе
4мм электрода не нашли, т.к. они ими не работают, я и подавно, но были вот такие 5мм, похоже предназначающиеся для трансформаторного советского аппарата
Ничего хорошего из этого не вышло, на максимальном токе дуга держалась плохо, только заготовку проплавили
Постояли, покурили, покрутили железяки в руках, пришли к общему мнению, что звук дуги приятный, варит неплохо, аккуратно, но по мощности слабовата будет и крупнее 3мм электродов использовать не стоит, как и поднимать ток выше 90А, что в принципе производитель и рекомендует в характеристиках. А вот по нижнему порогу тока результат интересный, 2мм электрод при 50А даже не пытался прилипать, а заготовку прогрело не очень сильно
Нашли «жестянку» толщиной 1мм, опустили ток в минимум, электрод 2мм.
Удалось протянуть шов, но дуга невысокая, так что электрод прилипает когда приподнимаешь его
Повернули потенциометр еще на одно деление. Дуга держится увереннее, но электрод всё равно липнет в конце шва, опытным путем выявили, что этого не происходит если поднимать рукоять резким движением
Результат ближе
Кстати, все тесты производились с прямой полярностью, при обратной заготовку прожигает
Вывод: "@$%&ть, мы сейчас «двойкой» считай на глушитель шов наложили, как «слаботочка» вообще з@&%ись пойдет, в минимуме явно меньше 30А, но это и не плохо, можно аккуратно жесть прихватить если очень надо, вот обратная сторона
Ну и напоследок добили 3мм электрод на толстой заготовке, ток 90А(одно деление левее центра)
Отбил шлак
Результат ближе
Не так давно опробовал в деле сам. Недалеко от дома была детская площадка и осенью какие-то вандалы сломали качели и вырвали вращающуюся карусель. Последнюю мы с соседями основательно залили бетоном, так что вряд ли это повторится, а до остального руки не доходили, т.к. не было генератора или длинного кабеля для питания от сети. В итоге купил 30 метров провода(на даче пригодится в любом случае) и работа пошла. Слева сиденье держалось на одной ручке, переднюю правую вообще отломали, пришлось искать подходящий по диаметру пруток, вставлять в трубки и обваривать
Правой досталось немного меньше, тут только две ручки вырвали, ну и зачем-то сперли подшипники, так что в этот раз прихватил внешние обоймы мелким полуавтоматом, чтобы не перегревать заглушки и стянул прутком между собой, чтобы с валов нельзя было сбить
Нашли несколько досок, обработали, вырезали канавки под ручки и прикрутили саморезами для металлопрофиля
Кстати, купил первые попавшиеся перьевые сверла, кое-как доковырял последние отверстия
Опыта у меня мало, но швы получились сносные, правда шлак додумался отбить уже после монтажа
Чтобы поверхность была менее шершавая и не испортилась от влаги, покрыл краской из баллончика в несколько слоев, заодно скосили лишнюю траву вокруг
Унес инструмент, вернулся, чтобы сфотографировать общий план, а площадку уже оккупировала кучка детей, видимо наблюдали и ждали когда всё будет доделано. Значит всё делалось не зря, правда утром сын нашел рядом пару крышек от пивных бутылок, но тут ничего не поделать, конструкция получилась крепкая, главное чтобы специально не ломали. Использовал 3мм электроды, защита от перегрузки не срабатывала, перегрева не было, температура воздуха была около 20°C.
Внутренний мир
Общий вид платы
Один в один «Сварог ARC 200» за 10к, смотрите сами
Четыре конденсатора по 470мкФ 400В
На выходе элементы
25U20, за даташит спасибо
btr836g7iq, в али их периодически они стоят около $8 за 10 штук. Перед ними радиатором накрыт входной диодный мост
Сами транзисторы за конденсаторами видно плохо, но я разглядел маркировку
40N60 на 600В и 75А, что в сумме дает 300А, так что запас по току хороший
Трансформатор даже подписали, используется T56*28*28 11:4
Плата отмыта нормально, на контакты элементов выходного каскада нанесен герметик
Итоги
Попробую перевести на нормальный язык то, что мне говорили ребята в мастерской во время и после тестирования.
Дуга хорошая(сказали звук «приятный»), электрод и металл плавит равномерно, металл практически не разбрызгивает. Шкала регулировки по ощущениям соответствует действительности, но не хватает промежуточной маркировки значений. На минимальном токе мелкими электродами можно варить довольно тонкие заготовки, при этом купленная в местном магазине модель с заявленным минимумом в 20А прожигает металл. В чем отличие сказать затруднились, видимо есть разница в выходных характеристиках.
К минусам можно отнести низкий показатель
ПН, заявленный производителем, но с учетом начинки я бы сказал, что в данном случае просто указали честные характеристики. У того же Сварога с аналогичными выходными элементами
ПН 60%. Кто-то обманул законы физики или приукрасил показатели, я склоняюсь к о второму варианту, ведь мало кто дома продолжительно варит 4мм электродами, вот и не сталкиваются с защитой от перегрузки.
А еще не предусмотрен ремешок на плечо и даже свой прицепить некуда, так что при подъеме выше полутора метров придется либо держать аппарат одной рукой, либо искать вторую стремянку.
Но нужно учитывать, что данная модель стоит всего $35 и даже если использовать её исключительно с 2мм электродами, она этих денег однозначно стоит, но я и с 3мм проблем не испытывал. Купон для пользователей PlusPda продавец не дал, сказал, что цена ниже будет убыточна для него, но для тех, кто в пояснении к заказу напишет «AIXZ»(это название магазина), в подарок добавят
небольшой магнит для сварки
Сейчас по наличию остались только в RU складах, по стоимости и наличию доставки в другие страны затрудняюсь что-то утверждать, придется проверять самим.
Как всегда, приветствуется конструктивная критика. Всем добра =)
Тоже самое будет и у этих 25U20.
Даже более дорогие бренды любят пихать демо версию с определенным алюминием.
У меня так *Аврора* за 100$ пыхнула. Благо в бытовка и были другие кабеля в наличии.
А Саиду тоже всё красиво и мягко. Ироды.
Купил КГ и заменил. Сейчас вообще отлично
Кстати, а чего сами качели то какие печальные (ржавые с облупившейся лет 20 назад краской) как из филима ужасов про заброшенный городишко?
Конечно не вам одному их делать и красить если они общественные, но покрасить бы их (уйдёт банка краски, правда надо шкурить ещё) и было бы вообще супер…
Да я думал пару баллончиков взять и ручки тоже покрасить, но слой тонкий будет, так что в идеале компрессор найти и нормальной покрыть. Попробовал щеткой тереть, старая краска сдирается неохотно, так что лучше химией обмазать.
Так что если бы делал красиво, они бы до сих пор лежали в траве, ждали когда для краски гель куплю, компрессор найду. А так за полдня собрал и дети катаются, им всё равно окрашены ручки или нет, да и нам в их возрасте всё равно было )
У меня за пол года *хамеррайт", по железу, на балконе под потолком — дал ржавчину…
Дорогая *тиккурила* что тоже 3в1, и я зачистил ржавчину, и отработал обезжиривателем — дало ещё быстрее ржавчину.
На работе забор красили из краскапульта, обрабатывали забор обезжиривателем (тонну наверное извели) и покрыли 3в1 и… Краска как с машины, отваливается кусками/слоями. Словно под краской ржавчина пошла.
Так что тут нужна доля везения, имхо.
Что еще интересно, покрасил старый деревянный забор на металлических стойках и тетиве тикурилой валти колор. Перед этим только керхером грязевой форсункой все отмывал, естественно ничего из металла не обезжиривал и не зачищал. Красил кисточкой обыкновенной. Самое интересное что металл отстоял уже два лета и две зимы и не ржавеет, хлопьями не облазит, Почему, не знаю, краска только по дереву и жидкая как вода.
Еще из опыта, в бытность свою стянул вахты праймер черного цвета немецкий))) Покрасил им стальную входную дверь «самоваренную», так он оказался не сохнет вовсе, то есть верхняя пленка высыхает, а между ней и металлом нет. Пока сверху не покрасил нормальной краской, постоянно об дверь мазался, дёрнешь рукавом по двери пленку верхнюю сорвёшь и писец куртке, сидишь весь вечер черноту оттираешь вайт спиритом. Такой праймер применялся по защите наружных несущих метало конструкций, больше нигде такого «не сохнущего» не встречал
Спасибо!
Электроды самый оптимальный вариант для домашнего использования, так как начальный комплект стоит теперь копейки.
Полуавтомат хорош для сварки больших объёмов металлоконструкций, по этому нужно брать с максимальным ПВ.
Тиг это для работы с нержой… тут аргона немерено надо, как на сам аппарат, так и на поддув.
Приварил трубу, дают воду:
— Колян, вода свистит, херовый ты сварщик.
-зато не оторвёшь
— нам пофиг, оторвещь или нет, главное без воды.
Я вот тоже заборшик, забор не оторвать, но не слишком ровные/красивые швы.
Но, хочу заметить, варил как то пластину. Первую часть одним электродом, а вторую *где то нашёл розовый*. И вот розовый лег так, словно я уже 5 лет как сварщиком работаю, аж сам обалдел от красоты, ровно словно силиконом замазал щель.
Так то это основы материаловедения… Ну и электротехники))
Дуга тянется к чистому металлу, сопротивление меньше.
Поэтому на фото с качелями шов вниз ушёл.
А потолочный шов почему тогда не капает?
Шучу.
Если внимательно присмотреться, то сама дуга более белая. Вот это и есть металл. Тоненький язычок, а обмазка… она как труба пусть. Меняешь наклон, металл ложится в другую сторону. Интересно порой пляшет.
Как только сумеете это разглядеть, считайте научились. Там уже на инстинктах пойдёт.
Ржавчину восстановить дугой не проблема конечно, но расход электродов большой, да и не слишком красиво будет
Ну я вникаю потихоньку. Два прутка внахлест сварил, раздвигаешь и они весело потрескивая разделяются. Так приходит понимание, что нужно еще следить за прогревом заготовок, а не просто наугад заливать стык электродом. В общем, не зря люди этому учатся минимум 3 месяца в специализированных заведениях, поэтому когда говорят, что тот же TIG после MMA любой освоит, я сильно в этом сомневаюсь )
Хотя MIG проще показался, но видимо из-за автоматической подачи проволоки и возможности более тонкой настройки параметров, так что пользователю сложнее ошибиться.
Мр-3, озс-21 к примеру, у них обмазка твёрдая, можно вести обмазкой по металлу, дуга будет одной длины всегда. На них всегда после отрыва в торце электрода ямка остаётся.
С прутками внахлест немного сложнее. Надо не просто залить, сначала нужно корень проварить.
Сварите, и разрежьте поперёк. Монолита то нет, вроде залито металлом, а эффективная площадь контакта аховая.
Тиг, миг действительно проще. Не потому что там тонкая настройка. Там нет шлака.
При мма надо стараться, чтобы шлак стекал при сварке. Наклон детали там сделать, вертикаль вести снизу вверх. Или приходится добавить ток в нижнем положении. Вертикаль и потолок это самые лёгкие швы.
На толстом металле фаску под 45 градусов, или на повышенном токе топить электрод глубже, что сложнее.
В общем, это как молоток, топор и кувалда: каждым из этих предметов можно успешно забить гвоздь-сотку, но дальше области их комфортного использования — различаются.
Я работаю электромонтёром 6 разряда, так меня и сейчас иногда потряхивает. Электричество фамильярности не прощает, просто я «свой в доску» и знаю, куда можно лезть, а куда категорически не стоит. Потому и живой до сих пор. :))
;)))
И обзор ок)
И респектос за восстановленные качели дитям!
Все могут долго обсуждать и матерится на жэк или куда еще,
а вот так вот просто взять и пойти сделать — это далеко не каждый могёт. Зачёт!
Мы сейчас за городом живем, так что сложно крайних найти, да и некоторые жители говорили чего восстанавливать, всё равно сломают опять. Детей много, а ближайшая нормальная детская площадка в трех километрах. Вроде недалеко, но всё таки лень часто туда ходить, да и людей там больше, часто заняты те же качели или горки.
Если у автора есть дети, пользующиеся теми самыми качелями, то очень рекомендовал бы Вам сделать качели на крепких (12-16мм) верёвках с лёгким деревянным сидением. На сезон хватит, после этого верёвки меняются на новые.
Травмоопасность железных качелей слишком высока. И когда дети благодарных сейчас родителей получат травму, то (учитывая текущие тенденции крупных городов) придут с претензиями к Вам. Из-за травматизма у себя во дворе не стал восстанавливать металлические качели. А ещё помню как в детстве после выбитых зубов родители детей со злостью срезали железные недоразумения.
И деревяшки надо было шлифануть. Занозы
Деревяшки шлифанул, но нарезал уже потом, так что торцы получились неаккуратными, но они находятся по краям и если задница не будут свисать за пределы ручек, заноз быть не должно )
Верёвочные нужно периодически мониторить на потёртости.
Маленькие детские (до 4 лет) вешал деревянные на стальные тросы 3 мм в пластиковой обливке. Они закрываются и вывалиться оттуда не реально. Качели конечно требуют доработки саморезами (но безопаснее на клей со шкантами). Тросы 2 сезона ходят потом начинает пластик облупляться.
В чем может быть разница? Хочу купить.
А подскажите хороший проволочный сварочник для домашнего применения новичком, чтобы поучиться…
Вот на этот посматриваю https://aliexpress.ru/item/item/1005003222849727.html и не могу решиться…
По цене неплохо, токи для 0.8мм проволоки большие не нужны, так что не думаю, что с ним будут проблемы. У меня MIG-200, мой обзор удалили, но остался от donBaton. Редко больше 80А выставляю, степень прогрева корректирую напряжением
https://aliexpress.ru/item/item/1005004221638793.html
Уже приехал, но еще не пробовал…
А я мелкую погонял, если вкратце, брать можно. Компактный, лёгкий корпус, для новичков минимум заморочек с настройкой )
А по остальным элементам да, многие модели похожи, только резисторы с диодами могут самую малость отличаться
В деревне то лежит ресанта 190, но когда нужна, она всегда не там.
А лучше всего- ОК46 пр-ва ЭСАБ.
«Жили они долго и счастливо, пока не узнали, что другие живут дольше и счастливее» )
Варить ими сложнее чем рутиловыми (МР-3С) но качество шва намного лучше.
Маску из недорогих Fubag.
Но вообще, можно любой хамелеон. Главное, что бы защитные стекла нужного размера были в продаже.
Большое окошко, 4 датчика искры, настройка затемнения 5-9, 9-13, а самое приятное это осветленное стекло вместо «зелёнки». Вот по цене сложно сказать, сварочные скинули с $47 до $35, маска сейчас стоит $46, что не очень бюджетно, но скорее всего будет дешевле
static.chipdip.ru/lib/223/DOC012223110.pdf
Ну а запас по току считается несколько по другому (не путаем первичную и вторичную цепи)
Part Number: 40N60, IXSH40N60
Function: 600V, 75A, IGBT
Или не туда куда-то смотрел? )
В этом аппарате это самое слабое звено.
Кстати, в ZX7-200 mini стоят 4 D92-02 по 20А, ПН на шильдике 60% при 200А ))
Но еще жива с 2019, правда в максимуме никогда не эксплуатировался аппарат, 2, максимум 3мм и в основном если нужно было где-то висеть высоко от земли, на плече вес не ощущается
Вот тут еще плотнее сделали, но всего два вентиляционных отверстия, на входе и выходе у сопла, так что весь поток идет через радиаторы. Ну а что, в фенах же работает )
1. Им без разницы под каким брендом производить. Я бы даже сказал, что они не заинтересованы производить под своим брендом.
2. Конечные заводы зачастую являются сборочными цехами с минимальным производством. Т.е. они покупают 90% комплектующих у других.
3. Из-за дорогого содержания инженерных кадров все производят очень похожие изделия, копируя друг у друга. Самые богатые копируют у европейцев, но потом все равно это изделие попадает в руки другим производителям и копируется ими.
По этому и сварог, и jasic, и solaris, и deko могут быть произведены на разных заводах, но внутри и внешне будут одинаковыми.
Ну и насчет качелей, на днях смотрел youtu.be/RsN3swdF5Zo?t=45, рекомендую. Посмотреть на жизнь за Уралом.
Видимо, так и не освою свою недавнюю находку.
А ещё заметил, что в описание закатали практически весь обзор, но почему-то местами с кривым переводом, видимо чтобы уникальность поднять ))
P.S. получил подтверждение, отличия только во внешнем виде и можно коробку с пенопластом выбрать
И кстати ценник поднялся, 39 теперь, купон на 2$ правда еще добавился.
https://aliexpress.ru/item/item/1005003164805519.html
Протестировал в работе. Железяка, правда, была сильно ржавая, и электроды лет 5 пролежали в гараже, не прокалывал. Ржавчину болгаркой сточил, но глубокие рытвины с ржавчиной остались. Электроды: МР-3 d=2мм, ОЗС-21 и УОНИ 13/55 d=3 мм. Входная сеть 224 вольта, мощная, без просадок напряжения. Температура на улице +4ºС.
Рутиловыми мягко шипело, шов ложился достаточно неплохо для ржавого металла. С основным покрытием дуга разжигалась плохо, но после разогрева аппарата дело пошло веселее. Использовал 1 электрод двойку, и 5 электродов тройки, аппарат холодный, защита не срабатывала.
Во время тестирования антизалип срабатывал чётко. А вот быстрого старта и форсажа дуги не почуствовал, видимо, этих функций нет.
Вывод для себя сделал такой: для дачи с хорошей сетью аппарат полезный, при работе надо использовать электроды с рутиловым покрытием, место сварки тщательно зачищать от ржавчины.
Но тот факт, что производитель стал комплектовать аппараты облегчёнными внутренностями, сильно огорчило.
В следующий раз когда будут предлагать аналоги, попрошу внутренности сфотографировать, чтобы таких ситуаций не возникало.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.