Гаражи бывают разные: просто капитальный навес для авто, в которое его ставят на хранение, и мастерская. В которой конечно тоже ставят автомобиль, но частенько его приходится выгонять на улицу что бы не мешался акту очумелых ручек в паре с полётом фантазии. Ну, то есть по свободе там чем то занимаешься. Вот как раз мой — последний вариант.
А так как машин в семье несколько, да ещё и куча электроинструмента с разными аккумуляторами, всё это хозяйство нужно заряжать. И токи варьируются от 0,5А до 10А. Не то что бы стала необходимость в описываемом устройстве, но случилась ШАРА. А это тот ещё стимул. С неё всё и началось…
Раз уж перешли, тогда кратко о стимуле.
Достался мне серверный БП на 900W 12V в отличном состоянии.
Куда такая мощность? Решил на нём построить зарядное устройство в гараж, там пригодится. К тому же тихим его точно не назовёшь. Вот только напряжение на нём явно не достаточное для зарядки автомобильного аккумулятора, там нужно минимум 14,6. А значит нужно повышать.
Бегло глянув youtube, порыскав по ali заказл преобразователь XY6020L. Запас мощности внушительный, отдельный преобразователь… Всё по красоте.
Вот только из за невнимательности лоханулся: это как оказалось уже при тестировании просто понижающий преобразователь. И использовать с этим БП его не получится…
Но деньга уже потрачена, и ЗУ уже придумал себе… сразу мелькнула мысль добавить в схему повышающего монстра типа этого
но подумал что это не очень правильно, да и достаточно громоздко выйдет.
Поэтому решил строить на основе данного преобразователя и блока питания 48V 500W. Он как раз удачно подходит по габаритам и куда тише серверного.
Опять поход на Али, и теперь уже вдумчивый заказ всех модулей. Блок питания. Как уже сказал, 48В 500W
Очень не помешает USB розетка под рукой. К тому же с QC
Напряжение 48В она не потянет (максимум 24) а значит его нужно понизить до комфортных 12.
Понижать будем таким преобразователем 48-12V 3A
Так же обязательно розетка прикуривателя. Иногда испытываю разные устройства с питанием от бортовой сети авто. Брал с подсветкой, что бы видеть состояние
Вывод напряжения сделал на достаточно качественный коннектор «банан». Удобен тем чт можно и просто провод зажать. Да и сделан отлично.
Кроме него, вывод так же идёт на гнездо 5,5*2,5 мм и разъём XT-60
Все питающие розетки и разъёмы с крышками, так как это гараж, и пыли здесь достаточно.
Уже после того как получил БП подобрал корпус. С минимальными габаритами, куда сможет влезть всё запланированное размером 250x150x130mm
И вот спустя месяц от неудавшейся идеи с серверным БП всё перечисленное приехало и началась самая интересная часть проекта — сборка
Крепить блок питания внутри корпуса решил четырьмя винтами М4 7мм.
Они отлично фиксируют блок, не доходя до платы последнего. К тому же между платой проложена прокладка, и контакт с винтами исключён
Сам преобразователь и понижайку крепить решил на верхней крышке БП через изоляционные проставки. А так как готовых не нашёл, пришлось вспомнить «токарку» Вышло достаточно компактно
Как я и сказал, плата преобразователя XY6020L такой же ширины как и БП. Поэтому всё отлично стало в подобранный корпус
Компоновку лицевой панели придумал следующим образом, сверху вниз. Так как ЗУ будет висеть вертикально на стене.
Наличие гравёра и относительно прямых верхних конечностей привело к достаточно аккуратному исполнению
В нижней части корпуса, что бы не тянуть лишние провода, расположил кнопку (тоже с подсветкой) и розетку питания
Все выводные розетки подключил параллельно к блоку XY6020L, ну а розетку USB к понижающему до 12 вольт преобразователю. Возможно, позже, если сечения выводных проводов к нагрузке (1 кв.мм) будет недостаточно, заменю более толстыми
Компоновка даже в такой не маленький корпус вышла весьма плотной. Свободного места нет, и скорее всего нужно будет нарушить герметичность бокса, сделав вентиляционные окна
Собирается корпус четырьмя пластиковыми винтами. Сделан очень качественно. Но и не дёшево, собственно
Включаем: сизый дым не покинул устройство, и это уже хорошо
Розетка USB с двумя портами USB A и индикатором показывает напряжение на входе. Так же есть кнопка, что бы отключить подачу питания на разъёмы. Мощности в 35W более чем достаточно
Это конечно не лабораторний блок питания, но точность выходного напряжения весьма неплохая. Погрешность в 0,03V для такого устройства отличный показатель
Под нагрузкой около 1А точность показаний тоже не изменилась
А что же с розеткой USB? Как там QC поживает?
Подключил свой самодельный power bank
Зелёный диод оповестил от подключении к быстрой зарядке. Что и видно на подключенном USB тестере
Так сказать, питание по двум линиям :) — отдельно заряжаем power bank и отдельно подключена лампа
Работает именно так как я и хотел. Получилось весьма неплохое устройство. Габариты конечно не маленькие, но не в комнату на стол ведь…
Для сравнения, на фоне руки
Весом 1,7 кг, то есть с крепежом точно никаких проблем не будет
Бюджет всего проекта вышел в 77$. Не то что бы очень дёшево, но за подобный функционал и мощность — вполне оправданная цена.
После тестирования на столе, ЗУ отправилось на место постоянной дислокации — в гараж
Тут размеры его стали абсолютно адекватными. Разместил возле стола что бы удобнее работать с аккумуляторами. На двух «вешалках» висят провода. Что бы всё было под рукой
Ну и в рамках гаражного испытания кинул на зарядку хозяйственный аккум от упса.
Даже с малым током звук работы вентиляторов достаточно ощутим. Хотя БП и управляет скоростью вращения своего вентилятора, а преобразователь — своего.
Для сборки такого ЗУ нужны минимальные умения, потому можно рекомендовать к повторению. Вещь нужная и полезная.
Кому удобнее видео формат — здесь сборка и испытание данного устройства
P.S. Немного доработал вентиляцию внутри корпуса. Вентилятор блока питания отлично выдувает теплый воздух с верхнего окна, забирая холодный через нижнее.
И кроме этого поставил выходной провод на клемму AWG 14. Теперь по току на выходе точно с запасом мощности
Планирую купить+33Добавить в избранноеОбзор понравился+92
+149
Сейчас проще и, блд, дешевле купить китайские модули, и собрать их проводками под клемму. И будет реально работать. Посчитайте себестоимость отдельных деталек и готового блока (любого) с китая. Хобби, это затратно! И не всегда нужно в простых вещах изобретать велосипед. Делайте то, что вам нравится или нет аналогов, тогда любые затраты мелочь по сравнению с удовольствием от созидания!
С минимальными затратами — можно с «повышайкой» что выше показывал. Мощности там достаточно.
+ сразу же и функция заряда. Была мысль с этим БП сделать два преобразователя — повышающий и понижающий. Питание переключать двух линейным тумблером
Я тоже надеялся его куда ни будь вкорячить. Но не в этот раз. Хотя, повышающий преобразователь, показанный выше действительно основательно расширяет возможности БП
Да продайте более рукастым радиогубителям — они вскроют БП и просто сделают ему «апгрейд» — любой импульсник перепаивается под нужное напряжение. Пожалуй, с 12 до 14,6 можно будет просто подстроечник в обратной связи подкрутить, а не городить бороду из цепочки последующих совершенно ненужных DC-DC.
Именно поэтому я и собрал то — что показал выше. Такая схема подключения удовлетворила мои потребности. А 12 вольт куда то использую. Или отдам рукастому знакомому
в серверном куча защит, и очень навороченная схемотехника, часто применяют специфические чипы без даташитов.В таком форм-факторе они еще и собраны в несколько этажей «плата-в-плату», все запаяно насмерть, еще и лачком вскрыто.
Там довольно просто подкрутить выходное напряжение, несмотря на всю навороченость. Но все же весьма неудачный выбор для автомобильного зарядного.
Покупаем по смешной цене на авито блок питания от майнера, ныне ценники до 500 рублей падают за исправный блок. Мощность 1200-1800 ватт. Переделка простая, регулировка практически на виду, но нужно дабавить мощное реле на выходе, чтобы избежать выгорания блока при переполюсовке при подключении.
По БП.
По фото платы — мой любимый БП на TL494 (KA7500). Про 500Вт — скорее перебор (продолжительно). Преимущества этих БП — крайне низкий размах пульсаций и ремонтируются на коленке. Купите пару оригинальных транзисторов 13009 в запас.
Минусы — обязательно проверять китайскую пайку. Проверять наличие термопасты. У конкретно этого китайца не помню, но обычно китайцы мотали алюминий на накопительный дроссель. На диодный мост очень желательно ставить радиатор.
Конденсаторы — лотерея. Раньше китайцы часто ставили б/у высоковольтные 200V c разбора и в новой рубашке. По выходу — эти БП прощают китайские конденсаторы. Но туда желательно (достаточно) ставить недорогую серию Samwha RD. Даже JAMICON TK пойдёт. В России они доступны повсеместно.
Скорее всего 500 номинальные, это понятно. Но мне столько и не нужно, брал с запасом.
По ремонтопригодности тоже видел много информации. Разбирал при сборку ЗУ — пайка аккуратная, термопаста на месте. На дросселе алюминий. Радиатор можно прикрутить. Мест там есть.
В общем, буду смотреть. Меня больше беспокоит проблема охлаждения всего ЗУ. Сейчас то холодно. А вот на лето наверно врежу в корпус сетки сбоку и снизу
Термометр есть в самом блоке управления. После того как поставлю сетки для вентиляции точно проблемы с перегревом там не будет. Нет у меня идей и сценариев, что бы загрузить девайс на все 100%
Хотя, место там есть, можно врезать что то такое
Да не надо видеть температуру внутри, да ещё и в сравнении с внешней. Что с этой информацией делать? Я в аналогичном проекте (лабораторнике на RD6006) просто поставил терморезистор у самого горячего элемента и компаратор. Теперь вентилятор не гудит всегда, а только в случае необходимости.
Оригинала не сохранилось, пришлось вскрывать :)
Оказалось, я немного запамятовал решение. Сделал тогда ещё проще: поставил термопредохранитель (самовосстанавливающийся) вот такой в цепь базы транзисторного ключа. В цепь коллектора, соответственно, включен вентилятор.
Эти предохранители ставят в блоки литий-ионных батарей (например, от ноутбуков), поэтому найти их среди хлама не проблема.
Кажется, у меня при 50 градусах срабатывает. Можно выбрать и другое значение, но тогда придётся купить нужный.
Вентиляция корпуса недостаточная. Корпус преднозначен для горизонтального монтажа, чтобы конвекция шла от решетки к решетке. У вас как раз XY6020 не продувается. Стоит добавить вентилятор на выдув из корпуса или решетку сверху.
Еще покритикую отсутствие заземления. Вилка без земли. Небезопасно.
Недостаточная. Точно. Будут решётки снизу с сбоку. Вентиляторов не будет. Хотя поставить можно без проблем с платой управления скоростью. 12 вольт в наличии.
Заземление там абсолютно ни к чему. Корпус полностью пластиковый и 100% отизолирован от места установки. Как и сетевое напряжение от низковольтных разъёмов.
Металлический корпус или пластиковый — это тут не при чем. Достаточно того, что вы можете коснуться низковольтного контакта. Заземление решает проблему пробоя высоковольной части на низковольтную. Для сырых неотапливаемых помещений, к которым можно отнести гараж, это важно. GND там сквозной, от выхода БП и через все преобразователи. Тем более, что, как правило, в БП AC и DC соединены Y-конденсатором и на GND есть переменка, если померить мультиметром между фазой и выходным минусом. Сам пробой изоляции может наступить от разряда статики с чего либо в DC контакт.
Для проведения работ с автомобилем при включенном зажигании, серверного БП на 12В вполне достаточно. Критичной разрядки бортовой батареи не будет. Спокойно заводимся и едем.
Недостаточно для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора.
А ещё используется сборка 10S LiIon Собственно, с расчётом её и брался БП 48 вольт. Да и инструмент весь 21 вольт батареи
Как раз ищу корпус для подобной самоделки, только блок питания для XY6020L использован 60A 20A (242х122х65).
Будет добавлен RS485 (c USB_to_COM проверил — работает) для связи и управления с компьютера.
У вас в корпусе не увидел вентиляционных отверстий, а у БП есть свой кулер, сейчас все будто в термосе.
Если ящик уложить горизонтально, в верхней крышке хватило бы места для панели управления? Из фото сложно понять.
Точнее: какова высота верхней крышки и толщина стенки?
И какая ширина блока питания 48В? Что-то мне кажется, что мой с шириной 122мм не влезет.
Были мысли искать на авито неисправный бесперебойник ради корпуса
45 мм высота крышки. Внешняя. С чётом толщины пластика — останется 43. Думаю, в верхнюю крышку не станет — будет немного выступать вверх или вниз
Блок питания 215*115*50
По ширине 122 точно влезет. Там по сантиметру с каждой боковой стороны остаётся.
В документации к понижайке должно быть указано, какой минимальный перепад напряжения требуется между входом и выходом. Например, 4 вольта. Тогда до 56 В на выходе вы сможете получить. Хотите всю шкалу — вам потребуется источник не менее чем на 64 В.
Корпуса с Али выглядят неплохо, но ценники на них просто конские. Аналогично собрал блок питания, но от более дорогой фирмы RD. Корпус взял в Леруа — электрическая коробка, ибо ценник на них раза в 3-4 дешевле чем аналогичный на Али. Проблема лишь в том, что по периметру у неё отверстия с резинками для проводки и пришлось переднюю, торцевую часть закрывать стальной панелью, ибо всё равно там размещён таблоид с клеммами. Для зарядки аккумуляторов, что у автора, что и мой таблоид не слишком подходит. Самый нормальный для этой цели будет KWS 0-200 с того же Али. Он цветной, есть датчик температуры, ватт-часы, ампер-часы и таймер. Отличный набор параметров для зарядки или разрядки любых аккумуляторов. А на этом, как я понял, только мгновенные значения напряжения, тока и мощности.
Тоже не взял такой корпус из-за заглушек. Хотя он и по размthe не очень подошёл.
Цветной экран тут точно мне не нужен, амперчасы, ваттчасы и время заряда в рамках одной сессии он считает. Температуру тоже показывает.
Да уж, цены — конь! :( Купил к следующему Новому году светодиодную ленту RGB (20 метров и 200 модулей (WS2812, вроде)). Прикинул, что 2-амперного БП маловато будет, поэтому решил впотребить такой, всё равно лежит без дела. Габариты БП, измеренные китайской линейкой, составляют 117х62мм. Минимально подходящий кузов из ссылки в сабжевом обзоре (130х80х70мм) стоит 843р. А электрокоробка в Леруа (120х80х50мм) — 206р. Выбор очевиден… ;)
А не тонковат ли провод, которым выполнена разводка от блока питания до модуля и от него до гнезд и прикуривателя? По фото трудно определить сечение? А токи не маленькие. В лучшем случае на проводах будет просаживаться напряжение, а в худшем может быть ПЫХ!!!
Вопрос только по проводу от преобразователя к клеммам. Там 1кв.мм
Будет греться — заменю.
Пыха не будет в любом случае. Так защиты от короткого замыкания и на преобразователе и на блоке питания.
Защита от короткого — да. А при постепенном нагреве защиты нет, если ток в пределах нормы, а провода тонковаты. Соответственно нагрев, ну и последствия.
На этом форуме обсуждаются покупки в различных магазинах. И как их использовать.
А в Вашем понимании постройка это изготовление устройств с нуля начиная с печатных плат, набивки радиодеталями и тд и тп?
Тогда Вам на другой форум.
Время сейчас другое.
Собирать имеет смысл что-то авторское, какой-нибудь Hi-End усилитель для наушников на, к примеру, паре десятков запараллеленых ОУ. Тут и плата с позолотой и конденсаторы топовые, ну одним словом это красивая цацка, которая есть только у вас в одном экземпляре.
А делать банальный импульсный блок питания или «лабораторную» его часть (узлы регулировки напряжения и ограничения тока) абсолютно бессмысленно и дорого.
Монументально и монструозно, я бы сказал. Внушает.
Сейчас пытаюсь на RK6006 что-то сделать, и пока упираюсь в габариты. Скорее всего буду последовательно 2х24 лепить, с активным охлаждением.
Тогда нужно использовать такой преобразователь
Он сделает регулировку от 0,5 до 35 вольт. Однако по току будет слабоват. 5А номинально, но не уверен что и их вытянет. А для той же зарядки АКБ нужно 7.
для этого у меня есть «Вымпел-55» (до 15А)и отдельно лабораторник: 48В/10А, этого мне вполне хватает для моих хотелок) А БП от компьютера(дармовой и переделанный) стоит у входа в гараж, в основном использую для насоса, если нужна перекачка солярки.
Тоже есть отдельно ЛБП. Отдельно есть ЗУ с трансформатором и понижающим преобразователем. Всё лежит где то отдельно. и каждый раз лезть, доставать из коробок или идти за лабараторником домой просто надоело. Хотел именно постоянно висящий над верстаком БП/ЗУ всегда под рукой. Понимаю, это не необходимо. Просто удобно.
5А тянет, но если положить неудачно и закрыть маленький вентилятор сзади на корпусе, то может отключится от перегрева (80оС, в настройках можно поставить лимит 110, но я не пробовал). При 4А никогда не отключался. Использовал для лифепо4 14.6в*5А = 73.0Вт
То есть при нормальном охлаждении работать будет.
Я вот не понял, у Вас уже был преобразователь XY6020L, зачем купили БП на 48В и к нему понижайку? Не легче было сразу купить БП на 24В? И зачем выход на разъем прикуривателя регулируемый, если там всегда нужны 12-14В?
Мне нужно зарядное устройство с напряжением от 42 вольт. В гараже ещё и электросамокат. То есть в этой схеме получаю регулируемое напряжение от 48 (55 если накрутить БП) до 0.5В. Очень удобно.
Прикуриватель. Думал кинуть его на понижайку на 12 вольт, но отказался. Слабовата она, да и не информативно. Выставить 12-14 вольт не проблема, но через преобразователь я смогу видить потребляемый ток устройства, отданную (полученную) энергию
На самом деле я бы добавил контроллер заряда акумов. Если уж хотите сделать универсальный контроллер. Есть с автоотключением по окончании зарядки. Вот только не знаю есть ли универсальные, для разных типов акумов.
А в чём проблема здесь?
К примеру, АКБ. Поставил на зарядку. По достижению заряда он снизит ток до 0.05 А максимум. Скорее всего — ток перестанет течь вовсе. Находясь просот под напряжением АКБ ничего не случится. Наоборот — капельный заряд и поддержка состояния. Да и в устройстве есть таймер. Если нужно оставить АКБ на пару суток — выставить таймер на 24 часа, и он отключится.
Li-Ion то же самое. Если сборка с БМС — последняя тоже отключит заряд. Зачем добавлять отдельный модуль тем самым увеличивать пропорционально возможность отказа всего ЗУ? Не говоря о дополнительной стоимости и температуре…
Нужно взять в кавычки т.к. все упрется в самое слабое звено.
Блок питания. Как уже сказал, 48В 500W
Мда. Я, конечно, не знаю в какой стране живет ТС (уже понял), но на всем известном diy сайте в РФ на букву а (и это — не алиэкспресс) флетпаки приобретаются от 2-3к. И это устройство, предназначенное для работы 24/7, с соответствующими качествами. Можно взять аля отечественные «аналоги». Можно взять emerson-ы (цена будет больше, да и такой потенциал некуда реализовать).
Вообще, наделся (хз, почему) увидеть решение проблемы овершута на 6020 при резком выходе из режима CC. Но это актуально (и то, отчасти) для тех, кто будет использовать данные модуль как регулируемый блок питания.
ЗЫ: Длинна «сопли» (и ее расположение) с выхода на клеммы знатная. Как бы не было проблемы как в dps5020.
Вытекают из-за того, что юзер может силовые цепи «проложить» рядом с сигнальными (шлейфа с дисплея к модулю преобразователя с контроллером), как итог — искажения на экране и даже зависания.
Т.е. это не «проблема модуля», а головы/рук.
Неплохо, но не сильно бюджетно вышло. Я собрал себе лабораторник/зарядное на основе повышающе-понижающего ZK-5KX. Все вмонтировал прямо в корпус ATX БП (достался бесплатно, заменил только пару кондеров). Итого, помимо модуля, потратился только на кнопку и «бананы». Мне, правда, автомобильные аккумуляторы заряжать не нужно и мое устройство имеет гораздо меньшую мощность, но зато очень компактное и не менее универсальное, чем сабж. Впрочем, автомобильные АКБ тоже им можно заряжать, но током до 4,5 А (именно столько модуль тянет без перегрева при долговременной работе после выравнивания криво установленного по умолчанию радиатора и замены термопасты)
«Достался мне серверный БП на 900W 12V в отличном состоянии.»
Неплохо для начала))
Мне это напомнило молодость. Как-то в расцвет застоя и продуктовых карточек друг притащил дореволюционную «Поваренную книгу» и показал из неё рецепт. Начинался рецепт примерно со следующих слов: «Если к вам неожиданно нагрянули гости, то достаньте из погреба окорок и балык...» Во мы ржали))). Кто жил в те времена поймёт почему)
Моя ложка дёгтя про модуль xy6020l. Купил я такой сперва с озона потом с Али, т.е. у разных продавцов и нашел одинаковые косяки, а именно: выставляеш на пример напряжение 13в, в нагрузке обычная лампа от по воротника и потребляет 330ма при этой напруге, ставим ограничение тока 300ма и начинаются качели, то потухнет то погаснет то установленный ток выдаст, блок мечется то напругу стабилизирует то ток, оч стремно как-то. Ну и второй косяк, ставлю на минуту или две а оно не отключается, через какое-то время появляется надпись вместо истекшего времени типа С6:79, только С поломано, сегмента не хватает, не понятно что это и как лечить. Оба блока работают одинаково криво, могу видео скинуть кому интересно.
хотел сделать блок питания от 16 штук 18650 = 66 вольт, оказалось не переваривает работу от низкоомного питания, сразу жрет мегаамперы тока с яркой вспышкой искры и пугающих хлопком. пока просто подключил через резистор 1 Ом. с этим вапще можно что-то сделать, хочется питать от лития?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Желательно с охраной
Вентиляция будет обязательно.
+ сразу же и функция заряда. Была мысль с этим БП сделать два преобразователя — повышающий и понижающий. Питание переключать двух линейным тумблером
Покупаем по смешной цене на авито блок питания от майнера, ныне ценники до 500 рублей падают за исправный блок. Мощность 1200-1800 ватт. Переделка простая, регулировка практически на виду, но нужно дабавить мощное реле на выходе, чтобы избежать выгорания блока при переполюсовке при подключении.
По фото платы — мой любимый БП на TL494 (KA7500). Про 500Вт — скорее перебор (продолжительно). Преимущества этих БП — крайне низкий размах пульсаций и ремонтируются на коленке. Купите пару оригинальных транзисторов 13009 в запас.
Минусы — обязательно проверять китайскую пайку. Проверять наличие термопасты. У конкретно этого китайца не помню, но обычно китайцы мотали алюминий на накопительный дроссель. На диодный мост очень желательно ставить радиатор.
Конденсаторы — лотерея. Раньше китайцы часто ставили б/у высоковольтные 200V c разбора и в новой рубашке. По выходу — эти БП прощают китайские конденсаторы. Но туда желательно (достаточно) ставить недорогую серию Samwha RD. Даже JAMICON TK пойдёт. В России они доступны повсеместно.
По ремонтопригодности тоже видел много информации. Разбирал при сборку ЗУ — пайка аккуратная, термопаста на месте. На дросселе алюминий. Радиатор можно прикрутить. Мест там есть.
В общем, буду смотреть. Меня больше беспокоит проблема охлаждения всего ЗУ. Сейчас то холодно. А вот на лето наверно врежу в корпус сетки сбоку и снизу
видеть температуру внутри бокса и внутри бокса (но уже гаражного).
Хотя, место там есть, можно врезать что то такое
Оказалось, я немного запамятовал решение. Сделал тогда ещё проще: поставил термопредохранитель (самовосстанавливающийся) вот такой в цепь базы транзисторного ключа. В цепь коллектора, соответственно, включен вентилятор.
Эти предохранители ставят в блоки литий-ионных батарей (например, от ноутбуков), поэтому найти их среди хлама не проблема.
Кажется, у меня при 50 градусах срабатывает. Можно выбрать и другое значение, но тогда придётся купить нужный.
Еще покритикую отсутствие заземления. Вилка без земли. Небезопасно.
Заземление там абсолютно ни к чему. Корпус полностью пластиковый и 100% отизолирован от места установки. Как и сетевое напряжение от низковольтных разъёмов.
А ещё используется сборка 10S LiIon Собственно, с расчётом её и брался БП 48 вольт. Да и инструмент весь 21 вольт батареи
Это и теоретически верно и на практике доказано.
Будет добавлен RS485 (c USB_to_COM проверил — работает) для связи и управления с компьютера.
У вас в корпусе не увидел вентиляционных отверстий, а у БП есть свой кулер, сейчас все будто в термосе.
Точнее: какова высота верхней крышки и толщина стенки?
И какая ширина блока питания 48В? Что-то мне кажется, что мой с шириной 122мм не влезет.
Были мысли искать на авито неисправный бесперебойник ради корпуса
Блок питания 215*115*50
По ширине 122 точно влезет. Там по сантиметру с каждой боковой стороны остаётся.
Очень интересно, что с ним будет, а то у меня один и что то не хочется проверять )))
55 пробовал, работает
Цветной экран тут точно мне не нужен, амперчасы, ваттчасы и время заряда в рамках одной сессии он считает. Температуру тоже показывает.
Я сделал себе блок питания на похожем WZ5020L. https://aliexpress.ru/item/1005002341035624.html Пока работает.
Будет греться — заменю.
Пыха не будет в любом случае. Так защиты от короткого замыкания и на преобразователе и на блоке питания.
А в Вашем понимании постройка это изготовление устройств с нуля начиная с печатных плат, набивки радиодеталями и тд и тп?
Тогда Вам на другой форум.
Собирать имеет смысл что-то авторское, какой-нибудь Hi-End усилитель для наушников на, к примеру, паре десятков запараллеленых ОУ. Тут и плата с позолотой и конденсаторы топовые, ну одним словом это красивая цацка, которая есть только у вас в одном экземпляре.
А делать банальный импульсный блок питания или «лабораторную» его часть (узлы регулировки напряжения и ограничения тока) абсолютно бессмысленно и дорого.
Сейчас пытаюсь на RK6006 что-то сделать, и пока упираюсь в габариты. Скорее всего буду последовательно 2х24 лепить, с активным охлаждением.
Он сделает регулировку от 0,5 до 35 вольт. Однако по току будет слабоват. 5А номинально, но не уверен что и их вытянет. А для той же зарядки АКБ нужно 7.
спасибо, что напомнили) купил такой за 828 руб.
То есть при нормальном охлаждении работать будет.
Прикуриватель. Думал кинуть его на понижайку на 12 вольт, но отказался. Слабовата она, да и не информативно. Выставить 12-14 вольт не проблема, но через преобразователь я смогу видить потребляемый ток устройства, отданную (полученную) энергию
К примеру, АКБ. Поставил на зарядку. По достижению заряда он снизит ток до 0.05 А максимум. Скорее всего — ток перестанет течь вовсе. Находясь просот под напряжением АКБ ничего не случится. Наоборот — капельный заряд и поддержка состояния. Да и в устройстве есть таймер. Если нужно оставить АКБ на пару суток — выставить таймер на 24 часа, и он отключится.
Li-Ion то же самое. Если сборка с БМС — последняя тоже отключит заряд. Зачем добавлять отдельный модуль тем самым увеличивать пропорционально возможность отказа всего ЗУ? Не говоря о дополнительной стоимости и температуре…
Защита заявлена, но постараюсь быть внимательным.
Рубрика то «сделано руками» а не только куплено руками :)
Мда. Я, конечно, не знаю в какой стране живет ТС (уже понял), но на всем известном diy сайте в РФ на букву а (и это — не алиэкспресс) флетпаки приобретаются от 2-3к. И это устройство, предназначенное для работы 24/7, с соответствующими качествами. Можно взять аля отечественные «аналоги». Можно взять emerson-ы (цена будет больше, да и такой потенциал некуда реализовать).
Вообще, наделся (хз, почему) увидеть решение проблемы овершута на 6020 при резком выходе из режима CC. Но это актуально (и то, отчасти) для тех, кто будет использовать данные модуль как регулируемый блок питания.
ЗЫ: Длинна «сопли» (и ее расположение) с выхода на клеммы знатная. Как бы не было проблемы как в dps5020.
Т.е. это не «проблема модуля», а головы/рук.
недавно купил готовый БП на ОЗОНе, хотя тоже мечтал собрать. Но посчитал затраты…
Неплохо для начала))
Мне это напомнило молодость. Как-то в расцвет застоя и продуктовых карточек друг притащил дореволюционную «Поваренную книгу» и показал из неё рецепт. Начинался рецепт примерно со следующих слов: «Если к вам неожиданно нагрянули гости, то достаньте из погреба окорок и балык...» Во мы ржали))). Кто жил в те времена поймёт почему)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.