Светодиодная лампа ETP 50 ватт, три в одном, устройство и ремонт
Всем привет!
Сегодня у нас на разборе мощная светодиодная лампа. Она уже отработала свое, но попытаюсь оживить ее.
Подробности под катом.
Лампа была списана и выброшена, как неисправная, в среднем такие лампы служат полгода-год, если горят часов 12 в день.
Лампа большая. На фото для сравнения положил 100 ватт лампу накаливания с колбой А60.
Край пластика потемнел, это говорит о перегреве.
Надпись на лампе
Снимаю рассеиватель, он держится на герметике. Под ним плата со светодиодами и на ней же распаян драйвер. Диаметр почти 14см.
Если оторвать плату, то в лампе виден алюминиевый стакан. На обратной стороне платы ничего нет.
Можно использовать такие платы от лампы для ремонта светильников и люстр с плоской поверхностью.
Если включить лампу, то светится только одна треть. Почему?
Электроника лампы состоит из трех одинаковых частей. На плате три диодных моста, индуктивности, три предохранителя, 3+3 конденсатора и три микросхемы управления. На фото я разделил части лампы. По сути на этой плате три одинаковых драйвера, они работают на три группы светодиодов. Одна из них, на фото выше, еще работает.
Вот детали драйвера крупнее. Конденсаторам приходится несладко, у них отвалилась термоусадка.
Микросхема, управляющая током на светодиоды. За ней видны два резистора, задающие ток.
Что нужно сделать, чтоб лампа заработала? Нужно найти сгоревшие светодиоды и замкнуть их. Обычно они визуально видны, в них черные точки сгоревших кристаллов. Внизу фото видны три резистора, которые гасят лишнее свечение светодиодов, например от наводок. На эти резисторы удобно подавать напряжение с ЛБП или с тестера светодиодов, чтоб проверить исправность данной группы светодиодов.
Убираю сгоревшие светодиоды. Сложно прогреть плату, приходится сильно поднимать температуру паяльника. Светодиоды запаяны по 2 в параллель, поэтому достаточно запаять одну перемычку вместо двух сгоревших светодиодов.
Что нужно сделать, чтоб они не сгорали снова? Нужно уменьшить ток. Для этого убираю один из двух токозадающих резисторов.
Проверяю мощность — 20 ватт, нормально.
Проверяю нагрев — около 50 градусов.
На плате сильнее всего греется микросхема, ее температура около 80 градусов, плата около 50.
Возвращаю рассеиватель на лампу, еще послужит.
Сегодня у нас на разборе мощная светодиодная лампа. Она уже отработала свое, но попытаюсь оживить ее.
Подробности под катом.
Лампа была списана и выброшена, как неисправная, в среднем такие лампы служат полгода-год, если горят часов 12 в день.
Лампа большая. На фото для сравнения положил 100 ватт лампу накаливания с колбой А60.
Край пластика потемнел, это говорит о перегреве.
Надпись на лампеСнимаю рассеиватель, он держится на герметике. Под ним плата со светодиодами и на ней же распаян драйвер. Диаметр почти 14см.Если оторвать плату, то в лампе виден алюминиевый стакан. На обратной стороне платы ничего нет.Можно использовать такие платы от лампы для ремонта светильников и люстр с плоской поверхностью.
Если включить лампу, то светится только одна треть. Почему? Электроника лампы состоит из трех одинаковых частей. На плате три диодных моста, индуктивности, три предохранителя, 3+3 конденсатора и три микросхемы управления. На фото я разделил части лампы. По сути на этой плате три одинаковых драйвера, они работают на три группы светодиодов. Одна из них, на фото выше, еще работает.Вот детали драйвера крупнее. Конденсаторам приходится несладко, у них отвалилась термоусадка.Микросхема, управляющая током на светодиоды. За ней видны два резистора, задающие ток.Что нужно сделать, чтоб лампа заработала? Нужно найти сгоревшие светодиоды и замкнуть их. Обычно они визуально видны, в них черные точки сгоревших кристаллов. Внизу фото видны три резистора, которые гасят лишнее свечение светодиодов, например от наводок. На эти резисторы удобно подавать напряжение с ЛБП или с тестера светодиодов, чтоб проверить исправность данной группы светодиодов.Убираю сгоревшие светодиоды. Сложно прогреть плату, приходится сильно поднимать температуру паяльника. Светодиоды запаяны по 2 в параллель, поэтому достаточно запаять одну перемычку вместо двух сгоревших светодиодов.Что нужно сделать, чтоб они не сгорали снова? Нужно уменьшить ток. Для этого убираю один из двух токозадающих резисторов.Проверяю мощность — 20 ватт, нормально. Проверяю нагрев — около 50 градусов.На плате сильнее всего греется микросхема, ее температура около 80 градусов, плата около 50.Возвращаю рассеиватель на лампу, еще послужит.
Самые обсуждаемые обзоры
| +243 |
6717
130
|
| +65 |
2223
69
|
| +62 |
3325
67
|
| +43 |
2402
47
|
Диградация светодиодов уже началась.Вопрос на долго ли хватит !
P.S. Правда, не всегда это прокатит. Мне периодически начали встречаться драйвера, у которых изменение токозадающего резистора даже на величину порядка 10% уже приводит к морганию лампы, а ещё большее — к не запуску. Чаще всего такие драйвера попадаются в готовых светильниках, но и в лампочках иногда тоже. Тут ток не снизить и деградации не избежать. Остаётся только в меру разумного улучшить охлаждение, ну и определить в использование в места попрохладнее.
Другой вопрос, насколько эти трудозатраты будут оправданы. Но это каждый решает сам для себя.
@darken123, вы не уточнили как выбрали какой из двух резисторов для удаления. Они же могут быть разного номинала.
Я кусачками откусываю пластик СД, а на его контакты капаю припой.
Мне кажется халявнее всего тут было бы либо светодиоды разломать, либо кинуть проволоку наискосок от одного анода к другому катоду.
Ну а профессиональный метод – нижний подогрев. Утюг хотя бы.
Ну и сдувать SMD удобней феном.
Так что разницы нет.
Разница небольшая.
там четыре микросхемы питания параллельно
отключил одну и ток снизился на 25%
mysku.club/blog/china-stores/30321.html
Но утюг храню на всякий случай — он старый и тяжелый.
1) Дохлый светодиод кусаем кусачками, он раскалывается. Далее половинки уже легко выпаиваются по отдельности
2) Легко припаять на это место новый светодиод. Купил ленточку на 100шт не дорого
3) Смысла в этом никакого т.к остальные светодиоды начинают сыпаться один за другим
Чем лучше цветопередача, тем ниже светоотдача. А так как закон сохранения энергии никто не отменял и сбрасывать тепло в подпространство ещё не научились, то вся энергия, не превратившаяся в свет, будет нагревать его источник.
Кстати, именно поэтому светильник из подсветки ЖК матриц делать смысла нет.
2) на 1\5 снизили — типичное в таких лампах при удалении одного резистора
В итоге мощность её скатится с 9 до 6-7 и мне уже всё равно, сколько она будет жить — зачем мне такая она?
P.S. Мне такие не нужны, но многим — нужно и нравится.
То, что они сильно деградируют за это время, доказать сложно.
На коробочках пишут и 30 000 и даже 50 000 часов.
Это — минимум три с половиной года НЕПРЕРЫВНОЙ работы.
А они, через полгода-год дохнут, как кролики.
вся цокольная часть корпуса это самый что ни на есть радиатор.
И 85 — бывают только в очень дорогих лампах, в обычных — 95..100..110..120 (и это при измерениях без колпака-светорассеивателя, под потолком или за плафоном там легко и ещё +20..30К будет)
Измерений чего? Т платы?
филмантию с well-done светлодиодами.В 830х тоже бывает прозвонка на дискретном компараторе, без лагов.
И для интереса: чем он заметно лучше 830го?
Э… всем? Точность, защиты, удобство… Банально ощущения того, как колесо щёлкает. BM867s, если что.
И это не культ потребления, это подход «Я делаю хорошие вещи и мне за это платят. Другие делают хорошие вещи и я готов за них платить». В тех сферах, где я за разумные (для себя) деньги качество получить не могу — я могу и порукоблудить, я так в столярку прикатился, но по моим понятиям рукоблудие — это либо хобби (что подразмевает творчество, а не, скажем, смену светодиодов в лампе), либо когда у тебя экзотические хотелки, как у меня с мебелью (я современную эстетику терпеть не могу).
50Гц идёт в рил-таймеуже за границей восприятия, но мозг успевает фиксировать отклонения/пульсации/выбросы. Не аналоговоая шкала, но тоже интересно.Да, 0,03% — это круто, но стоит ли это переплаты в х50 по сравнению с 0,5%?) Я думал, у Вас не такой монстр. Впрочем недостатки — на объект такой не возьмёшь, уронишь со стола — поймаешь инфаркт), оторендж многих раздражает, да и само переключение там вносит задержку.
Антисоветчина!11)
За лабораторную точность нужно платить только тогда, когда она реально востребована. Я придерживаюсь доктрины разумной достаточности и не буду покупать текстовый редактор на $150 только потому, что там есть тысячи крутых функций.
Ну вот для меня платить $30 за прибор, который делает то же самое, что М830 за $3 — неразумно)
Антисоветчиком был, есть и буду :-)
Я плачу не столько за саму точность, сколько за надёжность, безопасность, предсказуемость и банальное удобство, ну и точность в комплекте (однозначно для меня избыточная). Тем более, что я не электронщик, так — по верхам что-то знаю, соответственно, я хочу быть в своих инструментах полностью уверен. И лично для меня вот это важно — быть уверенным в инструменте, значть, что вероятность сюрпризов исчезающе мала. Так что с моей точки зрения это абсолютно не то же самое, что 830-й. Ну и, скажем честно, что на промежутке лет в десять, которые эта железка прослужит, что 150 баксов (которые я за него заплатил), что 3 — вообще незаметны. Со стола, кстати, он навреняка переживёт без проблем, корпус знатный. Но я ж хоббит, по объектам не таскаю ничего за отсутствием таковых. Разве что с электричеством друзьям помочь — но там клещи и пробник в помощь.
Да, оторендж, как и АКПП, безопасней и удобней) Но и скучнее и контроля меньше)
Не, я точно уверен, что не надо. Я если что-то измеряю — то сам довольно медленно это делаю, три раза посмотрев на экран, убедившись, что точно понимаю диапазон и мысленно «усреднив» значения. Кстати, если надо будет быстро — банально прицеплю осциллограф, он для таких дел и существует. А если прозваниваю — то, опять такки, медленно, убедившись, что нет никаких случайных касаний и так далее.
Кстати, я хоть убей не понимаю, как связана герцовка мониторов с тормозами. Какая разница, сколько точек анимации будет показано, всё равно двигаться будет столько времени, сколько задано. Вот на плавность — логично, что влияет.
2)Покажите мне ДММ с задержкой 100 или 50мс.
на самом деле я не скрываю свое отношение к 830 тестеру — я считаю что его место в музее, или на дальней полочке на случай апокалипсиса, если вдруг все другие приборы не переживут. потому что он морально устарел, и не соответствует даже минимальным требованиям безопасности. ЛЮБОЙ современный дешманский китайский мультиметр хотя бы предохранители в токовой цепи имеет, в отличие от… ну и хоть какие-то цепи защиты…
не, опять же побаловаться разгоном — да не вопрос, если есть дофига свободного времени и вдохновение. но это ничем не лучше ремонта лампочки…
2) Покажите мне в 3 раза более точный тестер за в 3 раза более высокую цену)))
3) Быстрых?? Скорее наоборот — оторендж может секунду-две
показывать непропускаемую рекламуустанавливаться.4) Надёжность зависит от исполнения — хороший держи 220В на любом пределе около секунды. Ну а ток нормальные люди измеряют на внешнем шунте имхо) Так что я вообще не понимаю, что есть защита. Это актуально для новичков, которые не прочь измерить ток или сопротивление розетки? Тогда согласен, но опять же — 830й стоит дешевле предохранителя из помпезных приборов)
Разгон
А) делается за 5 минут без к-л особых навыков и приборов
ААА) даёт непередаваемое и недостижимое в других приборах ощущение скорости!
на нормальном тестере — нет. а если нужно например сортировку элементов производить — то автовыбор диапазона ой как экономит время. правда у медленных тестеров скорее бесит, да.
2) Ок, тестеры ненормальные. Но на них ведь это не пишут, и даже в одной модели могут «улучшить». Ваш сколько устанавливается?
Сортировку чего — резисторов или mlcc без маркировки? Или отбор по отклонению?
И да, попробуйте разогнать хотя бы раз в 5 свой лакшери тестер. Да (если там нет кастомных прошивок с нужными фичами) Вы скорее всего даже побоитесь его ковырять)
Гнали софтово? В 830 можно поставить переключатель скоростей) Бо на 2МОмах он уже гонит про оверклоке.
а тормозную разгоняй не разгоняй, толку мало.
И речь не про то, что НАДО покупать самые плохие ДММ и потом НАДО разгонять, а о том, что — можно это сделать, и не только с ними.
пропотерять на выезде и получить скорость до 20отсчётов в секунду — это никто из старших братьев не сможет, слишком быстро)Лампы с дросселями мерцают меньше.
Тепловизором контролирую нагрев всех светодиодов.
Ловите лайфхак… Еще можно в сливной бачек баклашку с водой и перекисью засунуть — по закону Архимеда будет экономия 1.5л...2л за 1 смыв.
А где Вы берёте такие лампы? Я на озоне нашёл только 9Вт за 6 долларов, мож искал плохо…
2) Покупать и выкидывать трэш — мне лично глубоко западло, ты как бы говоришь системе «да, я согласен, кормите меня дерьмом сильнее!».
3) Исправление светильников — тот ещё спорт, нужны руки и инструменты, а результат не гарантирован. Я как-то для теста сделал перфорацию цоколя лампы, 20% площади ушло на дырки Ф10. Температура платы изменилась на пару градусов, практически погрешность измерения.
Насчёт цен — а что для вас нормальная цена? То, что я вижу — порядка 3 баксов за 10 ватт при CRI 80+, эти штуки благополучно отхаживают два-три года, а больше и не надо.
Кто там что говорит системе — это личные заморочки, к рациональности выбора отношения не имеют.
Исправление светильника — это очень просто: покупаешь новый нужного типа, заменяешь им старый, старый продаешь/даришь/выбрасываешь. Всё остальное имеет смысл делать только в редких случаях. Что до дырок — логично, вы ж этим никак поток воздуха мимо корпуса-радиатора не увеличили. Дырки снаружи должны быть, в светильнике.
$3 — это вполне демократично. Вопрос, где такие найти.
Вот только не «80+», а 82/83/85… «80+» = n/a.
Если радиус рациональности ограничен кормушкой — то да.
Тест был с лампой на открытом месте.
Рациональность — это в принципе вопрос затрат и полученного. Всё остальное может быть для кого-то важным, для кого-то нет, но это дело исключительно личное.
Да не важно, где был тест — у лампы радиатор — корпус, цоколь что сверли, что нет — обдув корпуса это не увеличит. А вот если засунуть в светильник-трубу — есть шанс, кстати.
2) «80+» — это требование каких-то стандартов и часто пишется прочто чтоб было. Если производитель контролирует этот параметр — то пишет реальное число, поверьте, у него измеритель не хуже Вашего.
3) Рациональность — это в т.ч. идеология. Сегодня ты под угрозой палки продал своих богов, завтра — отдал скот и зерно, а послезавтра тебя режут охраняемые законом обязаны и ты ничего не поделаешь, потому что уже ничего сделать нельзя.
4) А если немножко голову включить? С доступом ко внутренней поверхности площадь охлаждения удваивается + исключается слой теплоизолятора-пластика.
Не знаю насчёт требований про «80+», но я измерил 7 ламп, которые как-то вразнобой покупались — везде 81-83 диапазон.
То, что вы сказали — это рациаонально в том плане, что упираться надо, пока можешь — вполне себе рациональное поведение. Я просто не считаю смену цокольной лампы раз в два-три года проблемой, тут нечему сопротивляться.
Так там не будет нормального доступа снизу вверх — сама пластина платы мешает. А во всякие мелкие дырки по бокам над ней только вентилятором воздух запихивать.
А Вы и не должны, и никто не должен. Поэтому у нас теперь мир с тысячами моделей мониторов/ноутбуков/других товаров, качество который невыяснимо, ибо модельный ряд обновляется раз в пол-года, а одежда/мебель/авто служат не десятки лет, а в 3..10 раз меньше.
Лампа лежала горизонтально, а 10мм — вполне комфортный просвет для естественной вентиляции.
Хорошая мебель стоила дорого всегда. Просто был один «масс-маркет» — дрянной деревянной, потом его сменил другой — ДСПшный, который, в общем, ничем не хуже в плане качества и долговечности, и при этом дешевле. Опять же — вопрос к смене образа жизни, когда люди мобильны и относительно часто переезжают, плюс привычки меняются сравнительно часто — спрос на долговечную мебель остаётся только у динозавров вроде меня. Я вам так скажу — процентов 80 видов мебели, которые были распространены в начале 20-го века, сейчас вообще смысла не имеют, люди просто живут по-другому.
Единственная поправка — хорошего дерева стало в разы меньше — вырубили. Соответственно, оно стало существенно дороже.
Раньше и не_хорошая мебель служила поколениями. Просто не умели делать плохо, технологий не было, да и стоматология не так развита в случае чего)
Столы, стулья, кровати, шкафы — вот 80% мебели, что там ещё? Рундуки? Не в начале 20го века, разве что в самом-самом, и не 20%.
Из этого разве что журнальные столики остались как есть. Кровать — по нынешним времена должна быть ламельной, под ортопедический матрац. Шкафы — основными были горки, буфеты, каноничные громадные платяные — где они сейчас? Да уже и книжные за ними пошли, вместе с бумажными книгами. Вся кухонная мебель — понятно, что заменена «кухнями». Опять же, сейчас по возможности предопчитают встройку, раньше она была непопулярна (кроме Штатов). Семьи вместе больше не едят в основном, да и сами семьи меньше, так что обеденный стол стал маленьким (и, возможно, раскладным).
Старый туалетный столик или трюмо по нынешним временам годятся только для декора — нет подсветки, и вообще дамы сейчас больше в ванной прихорашиваются. Понятно, что старые подставки для телевизоров умерли вместе с кинескопами, сейчас другой формы и размера. Стулья — это вообще расходник, они по природе своей редко долго живут — там очень жёсткие нагрузки, плюс царапают их, и в том числе поэтому металл и пластик много кому зашли. Ну и плюс это всё было рассчитано на довольно бережное обращение — когда детей гоняли за то, что лишний раз притронулись, закрывали тканью, проходились полиролью пару раз в месяц — потому что стоило оно немало, а покрытия были слабенькие. Сейчас такая радость мало кому нужна, другие требования. По мягкой мебели — разного рода оттоманки и подобное — уступили место «квадратным» диванам, причём нынешний диван рассчитан на смотрение с него телевизора, а старый — на сидение за журнальным столиком — а там всякие углы другие, и в целом люди более суетливы, не любят диваны/кресла, в которых тонешь, как в перине (как и сами перины, собственно). В общем, много всего.
2) Мебель разваливалась, но не сама собой, а от травм, несовместимых с жизнедеятельностью. И было её столько же — 1 комплект на семью.
2.1)
Какая разница?
2.2) Буфеты и платяные шкафы до сих пор есть, часто в виде кухонной медели, но и декоративные тож. Книжные были вообще не в каждой семье, особенно в начале века)
2.3)
Давайте без Заката Европы и того, что буржуи дома не готовят.
2.4)стали прикроватными тумбочками, и шо?
2.5)Нет, непонятно, сейчас они для ДК и ЖК используются, а в начале века их вообще не было.
Потому раньше их и делали прочными, поднять стул рукой было вызовом даже для крепких предков.
Готовые костюмы вообще где-то в середине века появились… вместе с мебелью зи ДСП, кстати. На нынешние цены — где-то от тысячи баксов (тогдашние 55). И хорошими они не были. Инфа вот отсюда: www.styleforum.net/threads/questions-regarding-the-price-of-a-suit-100-years-ago.669018/post-10328554 и дальше не искал, так как это примерно согласуется с тем, что я откуда-то помню.
Сейчас более-менее приличные костюмы я по 400 баксов брал — увы, там процентов 20 синетики в ткани, но в целом неплохо. Шьют в Турции. Рубашка хорошая — да, порядка сотни.
Мебель и сейчас не сама собой разваливается. Как и раньше — либо механические повреждения либо вода. А вот обращаются с ней куда менее бережно, чем раньше. Учитывая, что повседневная мебель отнюдь не из американского ореха делалась, и даже не из дуба, и не супер-мастерами, которых всегда было мало — жила она недолго. Ну и да — комплект-то комплект, только сам комплект был поменьше. Одна нынешняя «кухня» — это сколько коробок и какая площадь сторон? Плюс ящики везде, а не тупо дверцы… в общем, по старым временам — роскошь.
С кроватью — разница в том, что если ламелей нет, то матрац нормально не работает. Очень заметно, на самом деле, если сравнить. У меня кровать самодельная, я как раз на ламели переделывал и сравнить возможность имел. В частности — после переделки спина болеть перестала.
Правильно, буфеты и платяные шкафы остались декором, утварь лежит в «кухне», а тряпьё — шкафах-купе до потолка. Потому что практичность победила красоту.
Речь не о «закате Европы», а о том, что оба родителя работают, детей максимум трое (и то редко), а не пятеро, и куча родичей в норме вместе не живёт.
Трюмо со столиком никакими тумбочками не стали, тумбочки сделали заново. И то и другое — существенно больше, чем тумбочки.
По мебели под телики я имел в виду те, куда телик внутрь вставлялся. Сейчас туда ничего толком не влезет, сейчас норма — просто горизонтальная тумба, а телик обычно вообще вешается над ней. Ну и да, эта мебель успела появиться и вымереть довольно быстро.
Такими тяжелыми стулья только для трактиров делали (сейчас тоже пытаются иногда), ну или давно, когда совсем дикие были. Классический стул 19-го — начала 20-го века — венский, их, кажется, по штукам больше всего наклепали из деревянных. До этого всякие чиппендейлы помассивнее были, но тоже не слишком.
Ладно, это уже даже не оффтоп, а не знаю, как и назвать…
Скорее 700 согласно usinflationcalculator.com
К этим деньгам добавьте множитель «опыт, требующийся для нахождения хорошего места + проезд дотуда») В местном молле за 400 Вы разве шо рубашку найдёте хорошую.
Расскажите это тем, у кого в семье не было стола из 1950х (по цене — доступного пролетариям того времени, довольно нищим).
Вы когда-нибудь видели процесс изготовления мебели тогда и сейчас, когда цир-пила-гильотина на 10к оборотов у некоторых даже в гараже стоит? Процессы в разы быстрее и дешевле. Плюс масспродакшн — при сбыте в 100 изделий в год и 10000 цена будет отличаться почти в 1,5 раза.
Я не понял, раньше у кроватей, что — дна не было, что ли?)
Чтобы купить что угодно немодное и при этом хорошее нужна куча усилий.
Будете смеяться, но я не очень представялю, что такое советский стол из 60-х. У нас был обеденный ГДРовский — не знаю, каких лет, но, пероятно, что-то похожее? 4 ноги на металлических крепежах, деревянная столешница, покрытая слоем пластика — этот да, оказался живучим. Письменный был прекрасен, но вообще непонятного происхождения, и тот я по детству как раз угробил — не структурно, но покрытие убил вусмерть и дверцу отломал. Ещё видел столы-«книжки», тоже не особо живучие. Были всякие раздвижные — те ломались активно. В общем, всякое было. А про «кухни» советские и стенки не хотите вспомнить?
Не бывает циркулярок на 10к оборотов, это к «болгаркам», дерево на таких скоростях горит. А в принципе станок-циркулярка к меня самого в мастерской стоит, что тут видеть.
Из ДСП — да, можно масспродакшн сделать. Из дерева — без шансов, во всяком случае, если хочется надёжную мебель, а не макет. Природный, понимаешь, материал, куча нюансов, дефектов и прочего — сушка, коробление всякое… Станки ускоряют, но всё равно будет в разы дороже опилок. Можно всякую столярную доску и фанеру, заклеенную шпоном — всё равно «лицо» придётся делать деревянным, будет куча шлифовки, шпаклёвки дефектов и прочего. И при этом если не бегать на цыпочках вокруг него, как раньше — поверхность и кголки всё равно в пределах десяти лет угробят.
У кроватей — дно было (или не было, если сетка проклятая, помните такое?), но ламель — это не просто плоское дно, это подвижно закреплённая упругая дуга, работающая вместе с матрацем. В общем, если дно было — то чтобы нормально спать на ортопедическом матраце придётся дно как раз выкинуть и сделать ламели, если конструкция позволяет, конечно.
Запамятовал, значит, или обороты были китайские. А Ваш станок даёт срез, гладкий, как стекло?
Из ДСП можно сделать практически не хуже, чем из массива, но там вся идеология направлена наоборот, чтоб похуже)
Раньше люди прямо в лабораторных условиях жили, по-Вашему… и уголки и т.б. поверхность — восстанавливаются легко и относительно дёшево.
Что-то опять не понял, матрацы — что, на плоской поверхности не работают? Только на пружинящих рёбрах??
Ну, срез даёт больше не станок, а пильный диск, если станок, конечно, вообще может так называться. Насчёт стекла не знаю, но с тех дисков, что получше, поверхность сходу в начале точно блестела, сейчас уже поменьше. У меня диски не предел крутизны, да оно и не нужно — под склейку с пилы можно без фуганка — уже хорошо. Обычно всё равно все поверхности шлифуются, чтобы шероховатость одинаковая была и финиш ровно лёг.
Восстановить можно. Когда легко и дёшево, когда нет — зависит от. Например, если вода пролезла — там плохо будет, или там сколы на уголках. Царапины — можно зашлифовать, это у дерева плюс, конечно. Покрытие исправить — а вот тут интересно выходит. Те покрытия, которые дают хорошую защиту, как правило, локально не исправляются, как минимум — зашлифовать плоскость и покрыть заново. А то, что правится локально, вроде шеллака или масел — совсем хлипкое. Но в целом восстановление — это уже ручная квалифицированная работа с соответствующим ценником. Ну а раньше — бедные просто держали мебель, пока не развалится, кто побогаче — чинил или менял, но при этом те и другие довольно много усилий уделяли уходу (как я говорил. обычно полировали воском пару раз в месяц), закрывали тканью (а то и комнату парадную запирали вне приёма гостей) и крайне жестко контролировали (и наказывали) детей, от которых, наверное, половина повреждений всего, что не в кухне.
Да, ортопедический матрац на плоской поверхности не работает правильно, он рассчитан на пружинящие рёбра. Особенно от средней жёсткости и дальше. Сам читал, но не верил, потом переделал кровать — и разница прямо очень ощутима.
Не знаю, как сейчас, но раньше это не было хай-энд услугой.
Как воск влияет на сохранность? Я думал — чисто внешность.
Вы не поверите, но и сейчас на сколь-либо хороший стол стелят скатерть, и даже на столовый — клеёнку…
ОК, но это не значит, что «кровати больше нет, она умерла»)