Прикроватные светильники которые не слепят партнёра
Ещё со времён как я женился, я задумался о таких светильниках которые могли бы светить пятном для одного человека и при этом не слепить второго.
В разных обзорах интерьеров, даже ооочень дорогих, я часто встречал такое:
При этом там рассказывается как же правильно всё сделано, что у каждой тумбочки свой выключатель, который включает свой светильник. Но то, что он слепит партнёра и светит во все стороны все обзорщики умалчивают, типа так и должно быть, а я так не хочу.
В марте 2023 попробовать дорогой Ledmonster Universe spy PRO за 8400 рублей на тот момент (на 2026-06-02 около 10 тыс, цены на сайте скрыты). Угол рассеивания 12-46°. Оказалось что переднее стекло матовое и очень сильно слепит вбок, от чего я в нём разочаровался и на время отложил этот вопрос.
В октябре 2023 я вернулся к вопросу и попробовал заказать дешёвый CITY ZOOM 10W за 1330 на тот момент (на 2026-06-02 цена не изменилась) который также меня не устроил.
Оба светильника прилично слепили вбок, и на о каком спокойном сне не могло быть и речи. Тогда я решился на самостоятельное прототипирование, но дальше первого прототипа, который меня не устроил, я тогда не пошёл.
В мае 2026 году я вернулся к этой теме и заказал с али ещё два светильника: такой поменьше за 606 рублей и такой побольше за 1486. И также они меня не устроили, опять большая паразитная засветка вбок.
Слева направо
Оригинальный City zoom не участвовал в сравнении т.к. оба имевшихся у меня светильника были переделаны в мой вариант.
Крепление к стене сделано отвратительно, к стене крепится шайба, и потом надо навернуть на неё светильник сделав минимум три оборота, что приведёт к перекручиванию проводов. Места для соединения крайне мало. Это я учёл в своих подиумах и у меня такой проблемы нет.
Внутри маленький драйвер замотанный в изоленту
Замеры показали что реальная мощность светильника 5 ватт в не 10, как заявлено, но меня это устраивает.
Оптика легко снялась, и тогда я увидел что охлаждение диода сделано хорошо. Если не считать подиума на котором стоит диод, толщина основания где-то 3-3.5мм, весь корпус алюминиевый и этого будет вполне достаточно для отвода 5 ватт тепла.
Пережаренный чёрный флюс не отмыт.
Сборка диодов прилеплена на термопасту и закрепляется пластиковым кольцом, я заменил пасту на термоклей АлСил-5 и выкинул кольцо, которе давало небольшое дополнительное рассеивание.
Слева направо
Модельки 3D печатных прототипов, также слева направо
Внутренние диафрагмы нужны чтобы убрать засветку стенок, выходящий пучок формируется только самой нижней диафрагмой.
Fuzzy skin реально решает, да печать чертовски медленная (около 20 часов на одну бленду) но поглощение пластика увеличивается в разы. Матовый или глянцевый при этом пластик почти не имеет значения.
Печатал из PETG. По результату длительного прогрева убедился что температура корпуса светильника не нагревается выше 40 градусов, что отлично.
Так как мне нужно на месте светильника расположить ещё и датчик co2 я решил напечатать овальные корпуса.
Я получил ровно то, что хотел: нужный мне угол рассеивания, нужную яркость и практически полное отсутствие боковой засветки, что не смог осуществить ни один четырёх купленных коммерчески доступных светильников, включая достаточно дорогой Ledmonster. Почему промышленность не выпускает подобных светильников для меня загадка.
В разных обзорах интерьеров, даже ооочень дорогих, я часто встречал такое:
При этом там рассказывается как же правильно всё сделано, что у каждой тумбочки свой выключатель, который включает свой светильник. Но то, что он слепит партнёра и светит во все стороны все обзорщики умалчивают, типа так и должно быть, а я так не хочу.Беглый расчёт
Я посчитал что хочу получить пятно в районе 50 см в диаметре на расстоянии 1.5 метра от светильника, что даёт нам угол рассеивания 20 градусов.Попытка купить готовое
В различных шоурумах узких спотов выставлено очень мало, пришлось заказать вслепую.В марте 2023 попробовать дорогой Ledmonster Universe spy PRO за 8400 рублей на тот момент (на 2026-06-02 около 10 тыс, цены на сайте скрыты). Угол рассеивания 12-46°. Оказалось что переднее стекло матовое и очень сильно слепит вбок, от чего я в нём разочаровался и на время отложил этот вопрос.
В октябре 2023 я вернулся к вопросу и попробовал заказать дешёвый CITY ZOOM 10W за 1330 на тот момент (на 2026-06-02 цена не изменилась) который также меня не устроил.
Оба светильника прилично слепили вбок, и на о каком спокойном сне не могло быть и речи. Тогда я решился на самостоятельное прототипирование, но дальше первого прототипа, который меня не устроил, я тогда не пошёл.
В мае 2026 году я вернулся к этой теме и заказал с али ещё два светильника: такой поменьше за 606 рублей и такой побольше за 1486. И также они меня не устроили, опять большая паразитная засветка вбок.
Сравнение засветки
Я расположил светильники примерно на одной высоте среза оптики и сделал несколько фото с разных углов.Слева направо
- с али поменьше
- Ledmonster Universe spy PRO
- с али побольше
- мой финальный результат на основе CITY ZOOM 10W
Оригинальный City zoom не участвовал в сравнении т.к. оба имевшихся у меня светильника были переделаны в мой вариант.CITY ZOOM подробно
Крепление к стене сделано отвратительно, к стене крепится шайба, и потом надо навернуть на неё светильник сделав минимум три оборота, что приведёт к перекручиванию проводов. Места для соединения крайне мало. Это я учёл в своих подиумах и у меня такой проблемы нет.Внутри маленький драйвер замотанный в изоленту
Замеры показали что реальная мощность светильника 5 ватт в не 10, как заявлено, но меня это устраивает.Оптика легко снялась, и тогда я увидел что охлаждение диода сделано хорошо. Если не считать подиума на котором стоит диод, толщина основания где-то 3-3.5мм, весь корпус алюминиевый и этого будет вполне достаточно для отвода 5 ватт тепла.
Пережаренный чёрный флюс не отмыт.Сборка диодов прилеплена на термопасту и закрепляется пластиковым кольцом, я заменил пасту на термоклей АлСил-5 и выкинул кольцо, которе давало небольшое дополнительное рассеивание.
Прогресс в прототипировании
Я замерил освещённость которую даёт чистый диод без оптики на расстоянии 1.5 метра, получилось 85 люкс, это как раз меня устраивало для ночного света, может даже чуть ярковато. Тогда я решил полностью удалить оптику, и поставить просто бленду, как раз подвернулась подходящая трубка от стрейч плёнки. Рассчитал длину, покрасил в чёрный цвет изнутри и снаружи, и установил. Это самый левый прототип. Получилось лучше чем было, но всё равно прилично слепило вбок.Слева направо
- первый прототип, просто чёрная труба
- первый 3d печатный прототип, одна диафрагма, глянцевый пластик, обычная печать
- второй печатный прототип, две диафрагмы, глянцевый пластик, fuzzy skin
- третий печатный прототип, три диафрагмы, матовый пластик, fuzzy skin, немного ошибся в высоте третьей диафрагмы, это ухудшило засвет на острых углах
- финальный печатный вариант, три диафрагмы, матовый пластик, fuzzy skin.
Модельки 3D печатных прототипов, также слева направоВнутренние диафрагмы нужны чтобы убрать засветку стенок, выходящий пучок формируется только самой нижней диафрагмой.
Fuzzy skin реально решает, да печать чертовски медленная (около 20 часов на одну бленду) но поглощение пластика увеличивается в разы. Матовый или глянцевый при этом пластик почти не имеет значения.
Печатал из PETG. По результату длительного прогрева убедился что температура корпуса светильника не нагревается выше 40 градусов, что отлично.
Так как мне нужно на месте светильника расположить ещё и датчик co2 я решил напечатать овальные корпуса.
Результат
Я получил ровно то, что хотел: нужный мне угол рассеивания, нужную яркость и практически полное отсутствие боковой засветки, что не смог осуществить ни один четырёх купленных коммерчески доступных светильников, включая достаточно дорогой Ledmonster. Почему промышленность не выпускает подобных светильников для меня загадка.
Самые обсуждаемые обзоры
Примерно также было с СО2 датчиками лет семь назад — одни меряют криво, другие пересылают данные через свой китайский сервер, третьи постоянно отваливаются, четвертые сжирают пару АА батареек за две недели. Не было буквально ни одного стабильного и нормального решения, поэтому люди морочились всякими самоделками и самописными программами.
Улучшилась ли сейчас ситуация — не знаю
пс я думал там чтото другое…
У меня в кровать встроены светильники на гибких ножках. Можно приспособить такого плана светильники на прищепках или прикрутить их жестко к спинке, удобнее чем споты.
https://aliexpress.com/item/1005002408161144.html
https://ru.aliexpress.com/item/1005003095499722.html
Сейчас видимо у кого-то в цепочке параметры развалились и до али неправильные данные доходят.
работысна время можно перебирать ходовую…Во-вторых, ну серьёзно — это ж мелочи с очевидным решением. Либо пара наклонных чёрных перегородок, либо вообще лопасти радиатора соответствующей формы — и нет засветки, во всяком случае на хоть как-то заметном уровне.
Только идеальная оптика (т.е. существующая лишь теоретически) преломляет свет без отражений или отражает без преломлений. Любая практическая же стреляет во все стороны по чуть-чуть хаотично, в том числе например какие-нибудь лучи после нескольких отражений внутри самой линзы вообще хоть перпендикулярно могут улететь.
С дешёвыми линзами прям совсем плохо. А фольга только добавит непредсказуемых отражений. Для линз ещё фокусное расстояние подогнать надо и весь свет с широкого угла диода собрать.
В общем, тоже нужна подгонка и изобретательство как и в обзоре, само оно нормально не будет просто так.
Это прямо похоже на идеальное решение. Не хватает только ссылки на модельку =)
К сожалению отдельные комнаты в квартире доступны редко, обычно это возможно в своём доме и в дали от крупных городов.
Ну и понятно, если «укатался» на работе — никто не помешает ухрюкаться и храпеть.
Ну т.е. вполне обычный вариант. Может к нам не возят просто…
Если подобрать малую разницу вольтажа, то не будет широкого диапазона питающего напряжения, при просадках будет мерцать свет.
БП который это питает конечно импульсный (у названых выше блоков КПД приличный, но да он будет зависеть от мощности нагрузки), но он будет вынесен на расстояние от драйверов/светильников/людей чтобы не фонил потенциальным звоном. Собственно в моем случае цель как раз в том, чтобы вынести потенциально пищащие БП подальше от места обитания — у меня в коридоре будут где есть куда всунуть удобно (даже если конкретные имеющиеся БП не пищат сейчас, то могут начать или новые которые придут на замену могу пищать).
Цветопередача ныне типикал 85+ и этого вполне достаточно. 95+ смысла особого не имеет.
Именно китайские именно прожекторы крайне толково сделаны те, что мне попадались. Что-то можно заменить, но в целом прям отличный инжиниринг. Лучше можно, но будет стоить в десятки раз дороже.
То что у вас — пример неремонтропригодного вна :)
Нормальные прожектора делают на хорошо распределённых по радиатору отдельных кристаллах, м.б. с групповой оптикой.
Все отдельные светодиоды можно заменить, а COB — только выкинуть.
в прожекторах — 65...80 чаще.
Вы посмотрите как сделан обозреваемый прожектор и что вы приаттачили…
Так может он при работе и пережарился, а до этого прозрачным был?
COB это самая ненадёжная технология после филаментов.
Сколько у вас такие изделия с самыми дешманскими драйверами Dark Energy реально отработали и сколько гарантийный срок?
Больше трёх лет не уверен, что протянут.
Но мелкий, недостаточно!
Сгорит модуль через три года, поменяю и всё. Стоит он ныне дешевле лампочки, меняется за несколько минут. Обычно не требует пайки.
Это в целом расходник.
И да, он один :). Не десятки штук менять, а один.
Нет!
145 тыс. часов, если это не дурацкие филаменты или COB:
mysku.club/blog/misc/106709.html#comment4853198
Выглядит… как путь в бездну.
А ведь есть куча вариантов нормальных радиаторов. С любым шагом и оребрением.
Просто возьмите термопару и померяйте температуру корпуса светодиода на этом Вашем радиаторе с бородой и на плоской пластине через полчаса работы. Сильно удивитесь. Только на выходе полная хрень получается.
Понимаете, готовые радиаторы обычно проектируются специалистами, которые в этом вопросе разбираются. А то, что Вы наколхозили — это не радиатор, это ММГ радиатора.
В простой плоской пластине из меди, охлаждаемой воздухом, температурный градиент укладывается в 30 толщин материала, в алюминиевой можно ожидать 18-20 толщин. По Вашим фотографиям толщина диска непонятна, но исходя из общих соображений она составляет порядка 2,5-3 мм.
Вывод: всё, что дальше 50 мм от центра светодиода по плоскости, можно вообще отпилить — оно всё равно не участвует в теплоотдаче. А «башня» у Вас чисто декоративная, она ничего толком не охлаждает.Потому что с подбора радиатора надо было начинать.
Перед тем как мастерить поделку пытался прикинуть как сделать вывод тепла из корпуса — он ведь герметичный. В итоге в указанном варианте выход из корпуса будет через отверстие 65x38мм через которое выходит башня.
Я не физик и тем более не теплофизик (может найдутся такие и расскажут). Так что перед изготовлением прототипа консультировался с несколькими нейронками в качестве интерактивной википедии — там мне рассказали про суперпозицию/наложение тепловых полей при круглой пластине-радиаторе и некую функцию Бесселя для анализа теплопроводности в цилиндрической системе и оттуда прогнозировался более горячий центр пластины даже с учетом того что центр пластины диаметром 55мм не заполнен диодами. Проверить утверждение на практике у меня уже не получится на этом конкретном прототипе потому что нужен именно вариант пластины без башни, а она уже припаяна (но может потом на других проверю). Оветы нескольких нейронок есть в cпойлере если интересно (они там и ссылки давали на всякие работы/книжки/статьи). Так что в этом прототипе решено было припаять башню, и если такого охлаждения хватит то потом уже может быть попробовать без башни и сравнить — начинать с более слабого охлаждения без башни считаю не рационально (потом снимать диоды — паять башню и ставить диоды обратно было бы странно).
Ключевое здесь — принцип суперпозиции (или наложения), который подробно разбирается в учебной литературе по теплофизике. Суть его проста: итоговая температура в любой точке пластины — это сумма тепловых «волн», идущих от каждого источника.
Накопление тепла: Представьте центр вашей пластины в виде чаши. Каждый из 24 светодиодов отдает своё тепло в пластину, и это тепло расходится во все стороны. В центр — попадает вклад ото всех диодов. А у края пластины температура формируется в основном от нагрева ближайших к нему диодов.
Теплоотвод с краев: Край пластины имеет огромное преимущество — он может отдавать тепло в воздух сразу и с торца, и с обеих сторон. Потеряв свою энергию, прилегающий к краю воздух уносится конвекцией, уступая место новому, холодному. В центре же этого механизма нет — тепло туда постоянно подводится со всех сторон, а уйти ему практически некуда.
Именно эти два эффекта — постоянный приток тепла и невозможность его эффективно рассеять — и создают ту самую устойчивую «горячую точку» в центре.
Подводим итог: суперпозиция тепловых полей гарантирует, что ваша конструкция с 24 светодиодами, расположенными по кольцу, создаст в центре пластины зону с максимальной температурой.
==========
1. Будет ли верно утверждение, что температура к центру диска растет? Да, это верно. Несмотря на то, что центральная зона диаметром 55 мм полностью пустая и там нет светодиодов, центр диска будет самой горячей областью пластины.Физические причины этого эффекта (теплового взаимного влияния источников): Геометрическая ловушка для тепла: Тепло от внешнего (16 диодов) и внутреннего (8 диодов) колец распространяется по алюминию во всех направлениях. Тепловые волны, идущие наружу (к краю диска 144 мм), сбрасываются в воздух краями пластины. Тепловые же волны, направленные внутрь, сходятся в одной «точке» — в пустом центре.Отсутствие градиента для сброса тепла кондукцией: Энергия, пришедшая в центр, не может уйти дальше по металлу, потому что двигаться больше некуда. Вся эта область прогревается сходящимися тепловыми потоками, пока температура пустого центра не сравняется (или даже слегка не превысит) температуру подложек внутреннего кольца диодов.Конвективная тень: При естественной конвекции воздух под диском нагревается, поднимается вверх и «прилипает» к центру пластины, снижая локальную эффективность теплоотдачи в этой зоне по сравнению с открытыми внешними краями.В теплофизике это называется эффектом суперпозиции тепловых полей. Температурный профиль такой «голой» пластины будет напоминать купол: края холоднее, а по мере продвижения к центру температура монотонно растет, выходя на плоское максимальное плато в пустой зоне диаметром 55 мм.
======
Светодиоды, расположенные ближе к внешнему краю пластины, всегда будут холоднее тех, что находятся ближе к центру. Температура диска монотонно растет от краев к внутреннему кольцу светодиодов.Научное обоснование и аргументацияТепловая скученность (Thermal Crowding): Внешние светодиоды имеют большую площадь алюминиевой подложки, приходящуюся на один элемент. Внутренние диоды окружены другими источниками тепла. Их индивидуальные тепловые поля накладываются друг на друга (эффект суперпозиции), создавая зону высокоинтенсивного нагрева.Градиент пограничного слоя (Natural Convection Boundary Layer): При естественной конвекции на горизонтальном диске холодный воздух затягивается с краев и движется к центру, постепенно нагреваясь. Коэффициент теплоотдачи \(h\) на краях пластины максимален, а к центру резко падает. Центр омывается уже нагретым воздухом.Центральная «тепловая ловушка»: В пустом центре (диаметр 55 мм) нет источников тепла, но по закону Фурье тепло от внутреннего кольца диодов непрерывно течет внутрь диска. Так как теплу из центра некуда уходить (кроме слабой конвекции воздуха), эта зона аккумулирует энергию и разогревается до температуры, практически равной температуре внутреннего кольца светодиодов.
Если это единственное к чему у вас возникла аргументированная критика, то я все еще предварительно доволен показанным ранее вариантом конструкции (но предварительно тк нужны тесты).
И это, не ради споров оставлял собщение/фото с конструкцией, а увидеть аргументированные альтернативные подходы. Пока что увидел только опции с боксовым кулером и предпочтения в всторону switching драйверов — что конечно рассматривалось изначально как самый типичный выбор, но к изготовлению на этом этапе выбран другой вариант.
Я пробовал похожие светильники делать (в декоративно-ботанических целях) на линзах с али. Теория с практикой в целом хорошо сходились, но ничего хорошего я всё равно так и не сделал.
Нашел и заказал на Али акриловые линзы диаметром 50мм https://aliexpress.ru/item/1005005953177921.html.
И стало хорошо, да тубус у меня торчит дальше линзы на 40мм от боковой засветки. И еще у меня раздельно регулируется яркость светильников, схема на таймере 555 + мосфеты.
Это переходник с E27 на GX53 самодельный. Смысл в том, чтобы даже если лампа ( например лампы-прищепки самые дешевые) с коротеньким плафоном, луше убрать светящийся ярко и бьющий по глазам колпак лампы Е27 внутрь, чтобы не высовывался. Можно не делать, а свинить два переходника GX53-E14 и Е14-E27. Но получается немного длиннее конструкция, чем на картинках. А наша задача — утопить плоский плафон GX53 как можно глубже. Задачка родилась из опыта чтения на диване электронной книжки.
Мне кажется, что я где-то видел эти лампы прищепки сразу под GX53 сделанные. Ну, значит китайцы тоже додумались. Если лампу еще только предстоит купить — имеет смысл поискать на озоне.
вот такой например:
Потому что белое белье отражает свет и ярко светится.