Суть вот в чем, цилиндрическими сверлами сверлим насквозь и пробка тупо остается в сверле, а вот фрезами можно сверлить не до конца и потом выковыривать пробку отверткой но, я так и не понял в чем принципиальная разница между ними так как можно обоими недосверливать, а вот фрезами сверлить удобнее так как их не надо центровать. Цилиндрическими лучше сверлить на вертикальном станке, или стойке, хотя у меня получилось ими просверлить с помощью шуруповерта
Сверлим отверстие:
Диаметр этой пробки 8 мм
Пробуем тоже самое но другим сверлом:
Выковыриваем отверткой:
Сверлим отверстие 8 мм обычным сверлом. Теперь можно загнать саморез и сверху забить пробку:
После забития шканта желательно наждачкой пройтись как я и сделал.
Биений сверл нет. Сверла видно что точили вручную, возможно металл не первого сорта но для дерева норм.
Планирую купить+54Добавить в избранноеОбзор понравился+50
+78
Честно говоря, смотрится не очень, для чистовой поверхности. Особенно работа того сверла, что готовило отверстие. Быть может, отверстие проделать сверлом для поробки, диаметром поменьше?
Скорее всего это «изнаночная» сторона. Когда сверло выходит из мягкого дерева, оно его «рвёт». С лицевой стороны обычно все выглядит симпатичнее. Чтобы сверло не вырывало дерево на выходе, обычно подкладывают ещё одну доску, плотно прижимая её к «выходу». Поскольку ТС делал обзор «на скору руку», то ему был важен факт работоспособности инструмента, а не эстетическая составляющая результата.
Я делал так — пробочник под конические пробки. Пробку сажаем на клей (на Titebond синий ) в отверстие не заколачивая до конца. Потом (после высыхания клея) гибкой японской пилой для пробок с мелким зубом (Kugihiki Mini) спиливаем пробку и проходим шлифмашиной. Рисунок на пробке ориентировать согласно основному рисунку. Пробочники Veritas, отверстия под них сверлами Форстнера CMT. Делал около 4000-5000 пробок. Пробочник выдержал, а форстнеров умерло штуки 3-4. Пробки крутил киловатной дрелью в стойке (почти сверлильный станок), доску под пробки довел до нужной толщины на рейсмусе.
я в своё время (до приобретения полуавтомата по сращиванию) работал цилиндрическим комплектом, диаметр32 мм. но не для заделки шурупов, а сучки высверливал. пробки на вертикально-сверлильном станке (с педалью) делал, удобно, двумя руками крепко держишь заготовку и топчешь вплотную, пробка к пробке. И не надо затем отверткой пробки выковыривать, глубину настраиваешь так, чтобы снизу 1-2 мм оставалось, а дальше о верстак её хресть и полная коробка пробок
Сама по себе вещь неплохая, но у меня вопрос. Зачем Вы делали обзор «на скорую руку».
К тому же нет ни слова о качестве, бьёт ли, острота.
Насколько я понимаю технологию, пробка должна быть вырезана из участка похожего по рисунку, и естественно расположена по волокнам.
В Вашем же случае… Просто саморез смотрелся бы аккуратнее.
В конце записи про качество чиркнул. На скорую руку потому что просто проверил товар. Когда действительно будет нужно можно постараться сделать хорошо. Смысл был просто показать принцип, а рукожопит каждый по своему.
Сталь — углеродка. Перед использованием лучше аккуратно пройтись алмазным надфилем по режущим поверхностям — поснимать заусенцы после фрезеровки и заточки, чтобы не мешали работать.
Такими лучше работать на сверлильной стойке, чтобы обеспечить перпендикуляроность. Чтобы сверху не вырывало, можно как и снизу положить тонкий материал и сжать этот бутерброд и затем сверлить.
Суть вот в чем, цилиндрическими сверлами сверлим насквозь и пробка тупо остается в сверле, а вот фрезами можно сверлить не до конца и потом выковыривать пробку отверткой но, я так и не понял в чем принципиальная разница между ними так как можно обоими недосверливать, а вот фрезами сверлить удобнее так как их не надо центровать.
Ну скажем фрез здесь нет, т.к. фреза подразумевает боковую нагрузку. А вот отличие похоже в том, что четырёхзубые свёрла дают конический шкант.
Вот действительно очень интересно — эти четырехзубые пробочники под конус? Пользовал Veritas — у них есть Regular Plug под прямую пробку и Tapered Plug под конус. Но уж больно дорогие. Был бы весьма благодарен за сию информацию.
К тому же нет ни слова о качестве, бьёт ли, острота.
Насколько я понимаю технологию, пробка должна быть вырезана из участка похожего по рисунку, и естественно расположена по волокнам.
В Вашем же случае… Просто саморез смотрелся бы аккуратнее.
Такими лучше работать на сверлильной стойке, чтобы обеспечить перпендикуляроность. Чтобы сверху не вырывало, можно как и снизу положить тонкий материал и сжать этот бутерброд и затем сверлить.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.