Паяльник GEEBOON HC24 с заявленной мощностью 400W, клон для работы с жалами JBC 115,210,245, 470
- Цена: 162$
- Перейти в магазин
ЧАСТЬ 1.
На обзоре монстр из мира паяльников, паяльник из мира монстров. Если бы это была трансформаторная версия, то стоила бы 2,5 раза дороже и в два раза тяжелее(больше 3килограм).
Жала серии С470 можно использовать вместо стрел для арбалета при охоте на кабанов.
На этом хватит эпитетов и непонятных сравнений, теперь только фото, видео и технические характеристики.
Размеры, вес, итд.
У производителя GEEBOON имеется две паяльных станции поддерживающие жала С470, обозреваемая GEEBOON HC24 и GEEBOON HA310.
Есть другие станции GEEBOON для работы с другими жалами, данные по ним в сводной таблице ниже.
Ручка для жал С470, совместима с жалами С245
Сравнение ручки GEEBOON С470 с ручками GEEBOON 210, 115
Сравнение жал -470,245,210,115
Подставка, по заявлениям производителя, подставка больше стандартной для ручек 245, что бы помещалась ручка с жалом 470.
Фото паяльного блока
Небольшой видео обзор, меню станции.
Режимы работы станции.
Сон, мощность потребления около 17ватт
Режим тестирования «стакан воды»
Изначально установленная температура на жале 310 градусов, мощность потребления около 20ватт, опускаем кончик жала в стакан холодной воды, температура на кончике жала по показаниям дисплея падает до 236 градусов, мощность потребления возрастает до 423 ватта.
На этом первая часть обзора заканчивается. Не потому что нечего рассказывать, а как раз наоборот, просто хотелось получить вопросы на которые и буду отвечать во второй части, так сказать обратная связь. Разобраться конкретно с всеми пунктами меню.
Показать примеры пайки мощным жалом, показать какие еще жала существуют, продемонстрировать работу с ручками 210/115.
На обзоре монстр из мира паяльников, паяльник из мира монстров. Если бы это была трансформаторная версия, то стоила бы 2,5 раза дороже и в два раза тяжелее(больше 3килограм).
Жала серии С470 можно использовать вместо стрел для арбалета при охоте на кабанов.
На этом хватит эпитетов и непонятных сравнений, теперь только фото, видео и технические характеристики.
Размеры, вес, итд.
У производителя GEEBOON имеется две паяльных станции поддерживающие жала С470, обозреваемая GEEBOON HC24 и GEEBOON HA310.Есть другие станции GEEBOON для работы с другими жалами, данные по ним в сводной таблице ниже.
Ручка для жал С470, совместима с жалами С245Сравнение ручки GEEBOON С470 с ручками GEEBOON 210, 115Сравнение жал -470,245,210,115Подставка, по заявлениям производителя, подставка больше стандартной для ручек 245, что бы помещалась ручка с жалом 470.Фото паяльного блокаНебольшой видео обзор, меню станции.Режимы работы станции.
Сон, мощность потребления около 17ватт
Режим тестирования «стакан воды»Изначально установленная температура на жале 310 градусов, мощность потребления около 20ватт, опускаем кончик жала в стакан холодной воды, температура на кончике жала по показаниям дисплея падает до 236 градусов, мощность потребления возрастает до 423 ватта.
На этом первая часть обзора заканчивается. Не потому что нечего рассказывать, а как раз наоборот, просто хотелось получить вопросы на которые и буду отвечать во второй части, так сказать обратная связь. Разобраться конкретно с всеми пунктами меню.
Показать примеры пайки мощным жалом, показать какие еще жала существуют, продемонстрировать работу с ручками 210/115.
Самые обсуждаемые обзоры
| +137 |
1151
54
|
| +37 |
1416
57
|
| +37 |
1501
33
|
I've bought your HC24 soldering station and have a set of ideas how you can make it better. If you care, please forward this message to the appropriate team.
Overall quality of this soldering station is very good, I like it. Nevertheless I propose to make several changes to make user experience better.
1. I understand that power switch on the rear side is simpler and cheaper solution. But it is inconvenient for user. Please place the main power switch to the face panel.
2. The most common power switch orientation is when the «ON» position is on top, «OFF» position at the bottom. Even if you don't want to move the switch to the front panel, it would be better to rotate it. Here is my custom «fixed» version:
3. Cooling fan is noisy for home use and any quiet environment. It's good that the fun is not always on, but you can make it quieter:
a. Link the fan with the mosfet temperature and add «fun turn on temperature» to the settings. That will stop fun from turning on with C245 cartridge every time I take it from base.
b. Add PWM control to the fan with new «fan speed» settings. That will allow make the fan as silent as user wants.
4. For people that like to modify and repair hardware, like me, would be nice to make case disassemblable providing easy access to the front panel screws (_https://www.thingiverse.com/thing:6994552). You can cover screw holes with rubber plugs, for example.
5. I believe that the fan should suck air from outside and push it inside to the top and then to the rear out. Because hot air naturally moves upward and this direction may give better results, and soldering station will not blow air and dust to the 360 degrees around.
6. Please update firmware repository regularly. I got HC24 with 1.24 firmware version, but _https://drive.google.com/drive/folders/1SwbyB3bcFrNMGOF1WSqRP2o7aefq-gPY has 1.23 only. I hope there will be updates for idea #3 if current hardware is capable to do that.
«That will stop fun from turning on...». Я понимаю, что вы хотели написать «fan», надеюсь, что китайцы это тоже поняли).
Может и прислушаются, но небыстро. И в целом это вкусовщина. Ну может исключая вентилятор. Для вентилятора ей богу можно наверняка что-то и самому приспособить. Есть поди уже готовые платы с термометром и понижайкой либо шимом, чтобы динамически менять скорость вращения.
Как по мне — от этого вред один. Если я паяю 400вт паялом — это не ночью в спальне, пусть дует…
В сущности, я бы сказал, что если это единственные претензии у человека, взявшего станцию как замену Эрсе, то она близка к идеалу.
резисторстабилизатор на 8В :)Станция длинная, ставить на переднюю панель, это увеличить размеры панели, тянуть 220 через всю станцию, но, они могли сделать двойное выключение, на панели маленькую кнопочку, а внутри высоковольтное реле. 400 ватный переключатель на переднюю панель поставить не просто, хотя я всеми руками За выключатель на передней панели.
Лабораторные измерительные приборы-это как стандарт имеют выключатель на передней панели. Настольные паяльные станции, можно отнести к этой категории устройств.
А на GEEBOON я минимум год назад смотрел, но как-то не собрался. Но отзывы уже тогда были на реддите. Но вообще да, он незаметный какой-то. На продвижение мало тратится? Кто-то говорил, помнится, что это вообще один человек разрабатывает и продаёт (понятно, заказывая производство)
Я вообще не смотрел, это мой товарищ толкнул.
У них была распродажа по 120$ пока звонил друзьям, пока написал скидку тут и ждал модерацию, их разобрали по такой цене.
Как минимум ради пинцета, если бы пинцет был не нужен, можно обойтись одноканальной с переключением паяльников.
У меня два основных паяльника это 210 и 115
Так что да, профессионалам плевать.
Я, правда, после небольшого допиллинга использую как вилку паяльника отключать «хозяйский» телевизор.
это типа мы тут безопасность настроили. теперь из виртуалки нельзя копипастить текст напрямую в другую машину. но можно через тимс. Б-безопасность. вот и тут выключатель в заднице мира — думай куда его перенести.
Я купил вашу паяльную станцию HC24, и у меня есть несколько идей, как сделать её лучше. Если вам не всё равно, пожалуйста, переправьте это сообщение в соответствующую команду. Общее качество этой паяльной станции очень хорошее, мне она нравится. Тем не менее я предлагаю внести несколько изменений, чтобы улучшить пользовательский опыт.
1. Я понимаю, что выключатель питания на задней панели — это более простое и дешёвое решение. Но это неудобно для пользователя. Пожалуйста, разместите главный выключатель питания на лицевой панели.
2. Наиболее распространённая ориентация переключателя питания — когда положение «ВКЛ» находится сверху, а положение «ВЫКЛ» — снизу. Даже если вы не хотите переносить переключатель на переднюю панель, лучше повернуть его. Вот моя «фиксированная» версия:
3. Вентилятор охлаждения шумит при использовании дома и в любой другой тихой обстановке. Хорошо, что вентилятор не всегда включён, но его можно сделать тише: а. Свяжите вентилятор с температурой MOSFET и добавьте в настройки «температуру включения вентилятора». Это предотвратит включение вентилятора с картриджем C245 каждый раз, когда я снимаю его с базы. б. Добавьте к вентилятору ШИМ-управление с новыми настройками «скорости вентилятора». Это позволит сделать вентилятор настолько тихим, насколько захочет пользователь.
4. Для таких людей, как я, которым нравится модифицировать и ремонтировать оборудование, было бы неплохо сделать корпус разборным, чтобы можно было легко добраться до винтов на передней панели (_https://www.thingiverse.com/thing:6994552). Например, можно закрыть отверстия для винтов резиновыми заглушками.
5. Я считаю, что вентилятор должен всасывать воздух снаружи и нагнетать его внутрь, вверх, а затем наружу. Потому что горячий воздух естественным образом поднимается вверх, и такое направление может дать лучшие результаты, а паяльная станция не будет распространять воздух и пыль на 360 градусов вокруг.
6. Пожалуйста, регулярно обновляйте репозиторий прошивок. Я получил HC24 с версией прошивки 1.24, но на _https://drive.google.com/drive/folders/1SwbyB3bcFrNMGOF1WSqRP2o7aefq-gPY есть только версия 1.23. Я надеюсь, что для идеи № 3 будут обновления, если текущее оборудование способно на это.
Да, у меня было подозрение, что это вкусовщина. Я припоминал выключатели на советской и европейской технике и там, мне кажется, ВКЛ вверх сильно преобладает. А китайцы тут так сделали по простой причине: так внутри меньше провода требуется для межблочного подключения.
Можно и синтетический тест провести с расплавлением 1грамма припоя.
По моим наблюдениям, жало должно быть по объему больше, чем объем припоя, чтобы расплавить его за адекватное время (меньше 0.5сек).
ps: а станция умеет до 450Вт вдувать)
вот к примеру профиль Interflux® DP 5505
А что это предварительный обзор я понимаю, и спасибо вам — я эти станции увидел поздно, конда уже купил Aifen, и было страшно любопытно, а в сети хоть и нашёл хорошие отзывы, но без особых деталей.
Вот пример Трубчатые припои KOKI 72M Series
Сплав S3X / S1XBIG / SB6N / S03X7Ca / S01X7Ca
Температура плавления сплава (°C) 217-219 / 211-223 / 202-210 / 217-227 / 217-227
Я тестировал паяльник с жалами С210 и хотя в стакане паяльник показал около 80 ватт, но при таком тесте жало-топорик потребляло всего 20 ватт, а иглока 10 ватт. Это когда я максимально старался погрузить его в припой на плате, с флюсом.
Ну и что у него с заземлением, какой потенциал висит на жале относительно земли.
Для крупных фирм, они явно делают под заказ, некоторые жала очень странной формы.
вообще без обозначения условий тестирования такая себе информация. что за жала как тестировали на каких станциях.
Я думаю по классике — взяли китайское 210 жало, запихали в 40ватную ручку и ткнули в дросель видеокарты. Чуда не произошло. Будем продолжать использовать эпсн100…
На практике работа с платами преобразователей частоты и им подобными.
Ремонт материнок (кроме замены емкостей), видеокарт в нашей местности тогда уже был не выгоден.
Тепличность — с макетки снимало ожидаемо нормально. С реальных плат — отрыв тоководов и прочие радости демонтажа.
ведрам и кастрюлямбольшим полигонам на ближайшее время закрыт.Проблема вторая, вытекающая из первой, материала много и чем больше пишешь, тем больше вопросов и больше хочется информацией поделится, а физически просто не могу.
Поэтому составляю список вопросов, набрасываю план второй части и варю на медленном огне.
И ещё интересно как вот это понимать правильно ?
А как дела с заземлением розетки, в которую включаете эту станцию? В доме есть заземление? TN-S, TN-CS или какая система? В норме она (может протоколы измерения её какие то имеются)?
В табличке указаны напряжения на жале (видимо при обеспечении указанного сопротивления 2 Ома, которое на скрине в моём первом здесь сообщении). Так вот где эти 2 Ома должны быть, чтобы всё «по фен-шую» с точки зрения заземления было?
И соответственно сколько сейчас вольт на жале получается относительно PE ?
так же на али есть контроллеры отдельно видимо того же разработчика обычные от 115 до 245 и T12 и для 115 — 470
А зачем там реле, не разбирались? Оно щёлкает при работе? Или может это «предохранитель» на случай вылета мощного полевика?
Фото моё, кстати
youtu.be/29hdKjj5M-8?si=1f5YyGDWDTCwD8w4
Чувак в отзыве заморочился, но чет схема сомнительная, да и дорого как-то выходит.
1. Можете измерить напряжение на жале во время пайки?
2. Насколько быстро можно сменить другие ручки и начать паять? Нужно что-то настраивать, есть ли сохраненные профили?
3. Как станция работает с другими популярными клонами жал 115, 210, 245, 470?
4. Насколько длинные и гибкие провода у штатных ручек (для разных жал)?
5. Есть ли калибровка температуры с сохранением настроек и насколько это удобно?
6. В комментах на али пишут, что при замене жала сразу стартует нагрев и настроить задержку нельзя, это так?
2. Менять можно быстро, но я бы не сказал что это удобно если много паяешь разными ручками, лучше докупить станцию расширения, но не знаю какая будет работать с этой станцией. Еще не проверил по профилям, мне кажется что их просто нет, но станция конечно определяет ручку.
3. Станция обслуживает все ручки, но я не успел проверить еще клоны других брендов.
4. Провода неплохие, но ручка 470 чуть крупнее и провод чуть жестче, остальные клоны ручек отличные.
5. Калибровки есть, как работают еще не разобрался.
6. Да, сразу стартует нагрев, настройки нет.
Ps. Я готовлю второй обзор, но занимает больше времени чем я планировал.
Вот на xsoldering на который я делал обзор, там было конкретно, надо старый обзор перечитать, по памяти не помню.
Нашел Xsoldering
Высокие токи, контакты большой площади, провода большого сечения.
Высокие температуры -долговременно, разрушают пластик паяльника и крепежа.
По сути аналог, но дешевле. В РФ по цене расклад я описал выше.
Про два блока питания теперь понятно, что они соединены последовательно тоже (внешне кстати не отличаются от тех, что стоят HC24), теперь что касается того, как обстоят дела на жале, а на жале прилетает 48В, тк частота ШИМ не велика, то есть если рассматривать жала типа 245 и 210, поддержка которых условно заявлена, тут все печально — повышенные износ, тк пиковая мощность велика для них, а для 210 жала это вообще фатально. Как переделать на 24В? Ну для начала ставим клавишный переключатель микро (размеры 10*15) и отрубаем им один из блоков питания, на выходе с отключенного БП можно либо поставить диод (кинуть его на радиатор сборки Д Шоттки), но лучше поставить реле, тк так мы вообще избавимся от обратного напряжения на выходе отключенного БП и соответственно на электролитах. То есть если надо включаем его и имеем 48В, если не надо выключаем и будет 24В. Все проверено и работает нормально, вообще плата вырубается, когда на дисплее показывается около 14В.
Второй момент — заземление, по факту жилы «земли» с розетки заведены на точку пайки, отмеченную как «земля» на БП, сама цепь должна быть связана с защитными цепями для ЭМ совместимости и защиты (X и Y-конденсаторы + TVS/варисторы), но их там нифига нет, поэтому заземление тупо идет на минус выхода БП, но не сразу, а через резистор. На станциях DWS-200 от Fnirsi умельцы не обнаружив там резистор быстро догадались, как можно избавиться от напряжения, наведенного на кончике жала, которое приходит через конденсатор, соединяющий первичную и вторичную обмотки транса, по сути это метод по согласованию ЭМС, но по факту канал наведения напряжения на жало. Но тут менять этот резистор как с DWS-200 нельзя, тк тогда земля прилетит не только на GND платы питания, но и на уровень 24В между двумя БП, что вызовет коротун. Менять один резистор можно, но опасно, ведь можно тупо при сборке перепутать разъемы БП и сунуть с нулевым резистором не туда.
Короче место было и у себя я поставил перекидное реле, которое коротило пины на разъеме на плате управления, куда заведен БП, когда БП отключен (НЗ контакт реле), ну и соответственно перекидывало плюс БП на разъем, когда реле втягивалось, катушка включалась от того же БП, то есть БП в работе -> питание на плату, БП отключен -> на плате соединить пины, а выход "+" БП отключить от платы.
Ну по поводу самой платы управления можно по фото глянуть, там все непонятно… вроде для внешнего контакта жала предусмотрено подключение к GND платы, но тут вроде как подключен PE, а замер с термопары идет с пина HOT, к которому подключено питание «силы», для GND используется другой пин.
Кстати после всех переделок в том числе и связанных с калибровкой, которая к слову у них тоже нифига не описана, короче у меня были показания больше градусов на 40-50, поднял цифры в таблице точек калибровки, умножив каждое значение на 1,2 и все пошло как надо.
Короче в целом станция оправдывает свои деньги, но без приложения рук конечно вариант так себе, хотя те же Fnirsi когда выпускали свой DWS-200, даже зная про залеты Aixun T3A, все равно сделали так, что пользователям тоже нужно было доводить до ума, так и здесь, пройдет время Китайцы доведут.
Ну и про сообщение «Self recovery. Output protection.» или что-то такое, я такое словил случайно проверяя контакт с внешней каймой разъема на подставку, так вот оказывается эта старая функция KSGER, которая работала так: когда устанавливаешь ручку на держатель, там подключен один провод, когда цепляешь за фигурный упор и пытаешься скинуть нагретое жало, другой контакт/проводок. Эта фитча здесь не работает, тк подставка имеет одно железное основание, если кто хочет может сам изолировать место под паяльник и прикрутить туда нужный провод. Пугаться не надо, а то я тоже сперва нашел сообщение, где говорилось про то, как у чувака паяльная станция сперва написала это сообщение а потом ушла в небытие, там наверное был другой фактор, а вот кстати в отличие от других ситуаций, припаять к корпусу заземление нормально, тк разъем на вот этот провод sleep-режима изолированный, то есть оба проводника не касаются корпуса — это норм.
В целом какие плюсы HC24: калибровка по 5 точкам и с помощью смещения, причем с привязкой к типу жала (смещением почему-то не нашел в KANOYU, как и привязки к типам жал), стабильность показаний температуры (тут вопрос спорный, тк KANOYU просто мог не фильтровать данные и выдавать как есть), ну и на мой взгляд важный момент — это скорость набора температуры, как мне показалось, станция KANOYU делает это резко, возможно это даже минус, тк жала при этом испытывают «стресс». А ну да KANOYU не умеет переключать напряжение автоматически, Geeboon умеет. В общем и целом стиль, качество на стороне Geeboon, но и KANOYU не стоит рассматривать как совсем гадкого утенка, просто цена решает, если надо дешево и сердито, то есть KANOYU, если есть склонность к красоте, порядку, стилю, качеству «из коробки», то наверное да не стоит брать KANOYU, тк ее нужно допилить.
Любая конструкция жала, где термодатчик не в кончике, принципиально ущербна, никакой мощностью этого не компенсировать без заметных издержек. :( А о существовании таких жал я пока не слышал.