Индикаторная отвертка Tuosen
- Цена: 13BYN
- Перейти в магазин
«Классическая» индикаторная отвертка содержит внутре неонку и резистор. Прогресс не стоит на месте, появились индикаторные отвертки с батарейками и светодиодами. Я честно говоря не совсем понимаю полезность данной фичи, давайте попробуем разобраться в комментах?
Внешний вид:
С заднего торца есть винтик-заглушка с уплотнительным колечком
При разборке для замены батареек обязательно запоминайте как они стоят! У меня — плюсом к плате. Батарейки 3 штуки, «таблетки», по-моему AG3 (как в часах монтана), честно говоря забыл посмотреть.
Как оно работает. Ну во-первых конечно нужно прикоснуться к торцевому контакту. Если жало отвертки при этом в воздухе — не произойдёт ничего. Если оно подключено к нулю — загорится зеленый светодиод, если к фазе — зеленый и красный (мне бы хотелось чтобы диоды горели по одному — ИЛИ зеленый, ИЛИ красный). Если прикоснуться к жалу второй рукой — тоже загорится зеленый светодиод. Была робкая надежда, что можно будет например определять неподключенный провод, например если прикоснуться к неподключенному земляному контакту в розетке — то ничего не загорится. Но нет, загорается зеленым. И даже если ткнуться в дюбель-гвоздь — тоже загорается.
Короче, вероятно, у разработчиков с самого начала была какая-то тактика, но я ее не понял. Надеюсь, что умные люди в комментах подскажут, зачем РЕАЛЬНО нужно менять неонку с резистором на плату с парой светодиодов, 4 транзисторами, диодом, резисторами, и батарейками. Вариант «потому что это современно и стоит дороже неонки» очевиден, его приводить не нужно ;)
Внешний вид:
С заднего торца есть винтик-заглушка с уплотнительным колечком
При разборке для замены батареек обязательно запоминайте как они стоят! У меня — плюсом к плате. Батарейки 3 штуки, «таблетки», по-моему AG3 (как в часах монтана), честно говоря забыл посмотреть.
Как оно работает. Ну во-первых конечно нужно прикоснуться к торцевому контакту. Если жало отвертки при этом в воздухе — не произойдёт ничего. Если оно подключено к нулю — загорится зеленый светодиод, если к фазе — зеленый и красный (мне бы хотелось чтобы диоды горели по одному — ИЛИ зеленый, ИЛИ красный). Если прикоснуться к жалу второй рукой — тоже загорится зеленый светодиод. Была робкая надежда, что можно будет например определять неподключенный провод, например если прикоснуться к неподключенному земляному контакту в розетке — то ничего не загорится. Но нет, загорается зеленым. И даже если ткнуться в дюбель-гвоздь — тоже загорается.
Короче, вероятно, у разработчиков с самого начала была какая-то тактика, но я ее не понял. Надеюсь, что умные люди в комментах подскажут, зачем РЕАЛЬНО нужно менять неонку с резистором на плату с парой светодиодов, 4 транзисторами, диодом, резисторами, и батарейками. Вариант «потому что это современно и стоит дороже неонки» очевиден, его приводить не нужно ;)
Самые обсуждаемые обзоры
| +43 |
1271
28
|
| +65 |
3347
122
|
| +81 |
3586
82
|
Полярность акб ещё — один палец на контактную площадку, один на «1 неизвестный вывод», и жалом в другой неизвестный вывод. Какой красным загорится — плюс.
Как «прозвонка» — проводов и предохранителей. Тот же принцип «если докоснуться руками до жала и площадки — горит».
2 — бесконтактный индикатор наличия фазы (или наводки) в проводе. Прямо поверх изоляции
3 — при контактном определении светодиод на солнце видно ярче, чем неонку.
Одного этого достаточно. чтобы не использовать этот индикатор.
Иногда к простому с неонкой требуется контрольку с парой ламп накаливания добавлять, а что это чудо с собственным питанием намеряет и напоказывает — никому не ведомо.
Поэтому только классическая индикаторная отвертка и пробник с парой последовательно включенных ламп на 10-15Вт, типа, для холодильника или швейной машинки. Если не работать со шкафами с 3х-фазным питанием, то достаточно одной лампочки.
https://www.ozon.ru/product/indikatornaya-otvertka-mnogofunktsionalnaya-probnik-tester-instrument-dlya-elektrika-tester-2197080751
А так, яркий светодиод видно даже на солнечном свету, в отличие от неонки.
Как ответил один из продавцов на вопрос:
— «Да разве вообще можно это продавать?»
— «Продавать то можно, пользоваться таким нельзя».
Вы никогда не пробовали жечь резисторы не по
токупредельной мощности, а по напряжению? По резистивному слою всегда микродуга возникает.А, при попытке возникновения дуги — будет дальше отгорать…
Да и следующие звенья цепочки — транзистор и светодиод не дадут того тока, что способен хоть как то повлиять на здоровье.
Нет у меня уже этой отвертки, купил-посмотрел-поудивлялся-выбросил. Как и нет желания по фото сейчас перерисовывать схему. Смысл играть в рулетку когда есть нормальные индикаторы.
Кстати, в тексте не упомянуто, но этот же инструмент можно применять и для бесконтактного поиска мест обрыва в проводе — ровно по той же методике: прикоснуться рукой к контакту и вести жало вдоль провода. И я как раз позавчера попытался так сделать. Отвёртка светилась вдоль всего полутораметрового кабеля, при том, что обрыв был буквально на первом же его миллиметре.
А купленная 20 лет назад отвёртка со снимка Vingrad места обрывов показывала с точностью ±5 см. Хотя схема вроде бы та же самая — резистор, транзистор, светодиод.
Можно было бы предположить, что там транзистор другой стоял — не такой чувствительный. Но всё как раз наоборот — та старая отвёртка начинала светиться на гораздо большем расстоянии до провода, чем нынешняя. И, соответственно, «находила» проводку почти в любом месте стены, даже когда входной автомат в квартире вообще был выключен.
ну так получается что нельзя так применять, чего упоминать-то? вообще поиск обрыва штука нетривиальная, в жгуте могут быть взаимные наводки, по хорошему нужно на том конце нагрузку давать чтобы сигнал активнее терялся. и то не факт что хорошо получится.
Да это такой сарказм был. В схеме светодиодной индикаторной отвёртки главный элемент — полевой транзистор. А он срабатывает и от прямо приложенного к его затвору напряжения, и от сильных полей, и от статики.
Я отвёртку взял за жало, поднёс к какому-то месту бетонной стены — не светится. Поводил немного рукой вокруг этого места — небольшое свечение появилось. Начал ещё водить, чтобы найти то место, где сильнее всего светится, и обнаруживаю, что теперь светится в том месте, с которого начинал и где раньше не светилось.
Какое этому объяснение? По-моему такое — от моих движений рукой воздух начал двигаться вдоль стены и на стене статика возникла.
То есть, для поиска скрытой проводки эта штуковина полезна не более, чем большинство искателей этой самой скрытой проводки.
У меня ещё трассоискатель был. Тот одной частью давал сигнал звуковой частоты в провод, а второй частью (приёмником) нужно было искать место, где звук громче всего.
Когда кабель просто за гипсокартоном спрятан, получалось хорошо. Но когда замурован в бетон — «звучала» вся стена.
Совершенно верно. Беру кабель, одну жилу подключаю к фазе в розетке, а вторую ни к чему не подключаю. Прикасаюсь отвёрткой к этой неподключенной жиле — диод светится.
С батарейкой у меня тестер есть, что надо, то и покажет. Еще я не заморачивался с заменой батарейки в отвертке.
С неонкой отвертка будет работать всегда, не важно как долго она валяется в рюкзаке.
И да, почему спрашиваю, т.к. какие бы не искал, одни по отзывам постоянно раскручиваются/разваливаются, у других жало отламывается, у третьих неонка тусклая…
А советовать какую брать то ещё дело, особенно на маркетплейсах: сегодня хорошая «отвертка» завтра «жри чё дали».
Ну а разваливается сие изделие от того что её используют как отвертку, а некоторые ещё и ковырять что-нибудь умудряются.
https://www.ozon.ru/product/witte-indikator-napryazheniya-125-250v-3-5-h-100-mm-art-248572000-476909135
RVT-111/112
Но брать надо все-равно такие вещи от нормальных брендов, из-за вопросов с электробезопасностью. Китайцы вон могут один мелкий входной смд резистор поставить и всё, а дальше от например повышенной влажности его может прошить и прилететь фаза на человека.
Ну и индикаторки как бы не особо предназначены чтобы ими что-то крутили.
А так- у меня такая индикаторка в ходу. Брал емнип под брендом NWS, но насколько понимаю их какая-то сторонняя немецкая компания клепает, не только для NWS. Да, неонка тускловата, но непрозрачный корпус относительно спасает. Да, квадратная, но в принципе что-то по быстрому покрутить типа клемм на дин рейку особо не парит квадратность. Зато к металлу жала и к корпусу вопросов нет, пока не удалось сломать её)))
Однако хотелось бы спросить — розетки были какого стандарта? Если распространенный в России Type F, то последует второй вопрос — как у штекера определялись фаза и ноль?
Надо выравнивать потенциалы приборов, желателько в точке подключения Y к земле.
То есть ноль и заземление есть. Если что-то не так подключено в щите, было бы неправильно на всей группе розеток. А тут перепутаны в одной розетке.
Хотя — «жить захочешь, и не так раскорячишься». В коммуналке постоянно отрубалась одна из фаз от ТП. Ну, смастерил замыкатель от одной из розеток, сидящей на «нормальной фазе». С автоматом, разумеется.
Но такой колхоз очень опасен.
За эти деньги можно осциллограф, мультиметр и несколько поверенных указателей напряжения купить.
На фото выше — американка. Европейская версия позволяет делать такие финты ушами так как калибрована на 200В. Я так когда нужно было очень точно нашел место обрыва провода — он в этой лапше 0.25мм2 фазу/ноль видит.
Покупал здесь: https://www.aliexpress.com/item/4000571081439.html
Он стартует с 90В — будет свистеть на всё что угодно. 24В AC бесполезно — промавтоматика вся DC.
У европейского флюка — нос круглый под розетку, у американского — плоский. UNI-T взяли за образец американский флюк, он тоже стартует с 90В. Как раз под рынок Китая и ЮВА.
В спецификациях есть версия EU, которая под наши требования, но ни разу не видел.
В шкаф в любом случае и с тем и с тем лучше не лазить.
Ну и тот же флюк точно так же от 90В реагирует — так что не вижу принципиальных отличий между данными Uni-T и Fluke.
А ваш, который откалиброван на 200+В — какой у него реальный нижний предел?
Ибо даже в городе я нередко видел просадки до 180-190В в сети (старые дома, старая проводка) — будет ли ваш «правильный» тестер реагировать на такое напряжение?
А насчет кавычек — ну зря. Эти — потыкаться в розетку что бы понять есть смысл лезть дальше или нет. С этим он будет работать. 90В в свое время меня не впечатлили из-за неоднозначной работы. А правильный это мультиметр. У меня мультиметр всегда с собой из-за специфики работы.
Я же говорю что EU версию даже в нашей рознице надо искать.
Поигрался и забросил. Сейчас вот начитался комментов к обзору и нашёл его, опять играюсь :). Надо бы его как-то почаще использовать, штучка полезная.
В инете есть описание и схема, сейчас по объявлениям продают за 350-600 руб.
И дешевле!
Только через день заметил, что обе — просто… сами по себе светятся. Зелёненькими огоньками.
Подумал, что прикольно.
Оказалось — мимо них проходит провод 230 — питание на верхний светильник, а они — отвёртки — просто прилегают к проводу корпусами. Причём, независимо, включен верхний светильник или нет. Отвёртки всё равно сами по себе светятся.
Угу, через три-четыре недели в них батарейки сдохли.
Или шлицами касаться проводов, а тыльную часть отвертки не трогать.
Ну и обрыв/кз ею можно определить.
Скорее всего ваш вариант как раз дешевле.
https://www.ozon.ru/product/indikatornaya-otvertka-s-zvukovym-signalom-indikatornaya-otvertka-tester-2068907468
— заказал вчера такую же с пищалкой за 77р (надеюсь приедет, а то часто у китайцев, скребущих дно рынка по итогу одни картинки в наличии).
Вообще диву даюсь — копеечные детальки, идея на поверхности, а в массы «индикаторные отвертки» с бипером вот только вылупились. Ну по крайней мере, мне ранее не попадались. Неожиданно предложка в Озоне посоветовала. Удивился, заказал. А ведь сколько ещё «контролек», которым пищалка так и просится?
Более того — у человека ДВА уха и очень странно с прошлого века топтаться на простых моно-«прозвонках». А то и вообще — «моргалках» Особо жалко наблюдать матёрых ремонтников, перекидывающих в руках красный и чёрный щупы банального мультиметра, «прозванивая» PN-переходы сначала в одну сторону, а потом — в другую. При этом мотая башкой между платой и экраном прибора, рискуя скользнуть щупом и устроить КЗ. Напрашивается же решение — два наушника, прозвонка переменкой, разделение каналов диодами — так, что в правом ухе будет звенеть прямое включение перехода, в левом — обратное, если КЗ — звенит в обоих, а если тишина — обрыв. Нет, продолжаем менять щупы местами как деды завещали :(
А ты себе можешь сделать такой прибор — не так уж и сложно. Можно на МК, мерять постоянкой, но два раза. И тональностью еще и приблизительно падение на переходе изображать.
Готового такого в мультиметре нет, его ещё городить надо — генератор пульсирующего, трансформатор.
Ключевая моя мысль — даже ремонтники, для которых это хлеб — до сих пор «мучаются, но продолжают жрать кактус» (прозванивать цепи банальным мультиметром — с акробатическими перехватами щупов туда-сюда). Почему?
А ещё ж наушники воткнуть. И не перепутать левый с правым.
Сейчас в арсенале вот такие:
В середине бесконтактный светозвуковой индикатор фазного провода в цепях переменного тока, приобрел на Али. Питается от двух батареек AA, экономичность на высшем уровне, батареек хватает на годы. Выключателя нет, всегда готов к работе. Есть кнопка фонарика. Светодиоды фонарика и индикаторный были разные, поэтому пришлось немного доработать схему чтобы на фазный провод реагировали оба светодиода.
На практике очень удобная приблуда для обнаружения провода под напряжением в электрошкафах. На плоском кабеле уверенно срабатывает, если поднести со стороны фазного провода, и молчит со стороны нулевого.
Нижний — универсальный индикатор контактного типа для цепей переменного тока и прозвонки. Питание одна батарейка AA, тоже весьма экономичный. Имеет выключатель питания, иногда получается отличить нулевой провод от защитного заземления, но это нестабильно. Кнопки из электропроводящей резины.
Три режима работы:
1. Не трогаем кнопки, просто касаемся отверткой оголенного контакта. Достаточно уверенно обнаруживает если под напряжением.
2. Нажимаем кнопку «Voltage» и прикасаемся к контакту. Показывает напряжение в вольтах, точность невысокая. Позволяет различать цепи переменного тока 220v, 110v, или 24v.
3. Режим прозвонки — позволяет найти нужную жилу в обесточенном пучке проводов. Нажимаем кнопку «Connect». Одной рукой беремся на нужную жилу, а индикатором в другой руке отыскиваем второй конец этого электропровода.
Ну и напоследок это конечно не индикаторная отвертка, тем не менее на мой взгляд мастхэв для работ с промышленным электрооборудованием:
Функционал включения фонарика кнопкой при этом сохраняется, экономичность не страдает.
Сколько ни покупал других индикаторок с индексом «ИН-2» — все барахло. Которое вызвало у Вас вполне справедливое недоумение.