Светодиодная лампа Gauss Basic 14.5 Вт с цоколем GX53

В комментариях к предыдущему обзору прожектора среди прочих поднялась тема светодиодных ламп с цоколем GX53. Общее мнение выстроилось в направлении, что сейчас такие лампы выпускаются достаточно посредственного качества и лучше их обходить стороной. А поскольку я в данный момент изучаю различные варианты точечного освещения, мне стало интересно, насколько же эти лампы посредственные, может быть, всё не так и плохо? Поэтому, когда в очередной раз оказался в местном филиале магазина Лемана Про, решил взять одну такую лампу «на пробу», чтобы изучить её внутренности и замерить световые параметры.

---

Почему снова Gauss? Нет, они меня ни коим образом не спонсируют, а я, соответственно, их не рекламирую, просто так получилось. Эта лампа оказалась средней ценовой категории, известного бренда, теплой цветовой температуры (как я люблю) и одной из максимально возможных мощностей в данном типоразмере – целых 14.5 ватт. А если уж и рассматривать лампы с цоколем GX53, то, в первую очередь, именно из-за их более высокой мощности, ведь на условные 7 Вт можно найти нормальную лампу и GU10/GU5.3, которая к тому же будет значительно меньше. Вот так выбор и пал на Gauss.

Продается лампа в фирменной картонной коробке, на которой сбоку перечислены все основные характеристики:


Что здесь стоит отметить – весьма высокую мощность 14.5 Вт при относительно небольшом световом потоке в 1100 лм. То есть, эффективность лампы всего 76 люменов на ватт? Также несколько странным кажется сравнение с лампой накаливания мощностью всего 95 Вт, ведь обычно производители при таком сравнении просто умножают мощность светодиодной лампы на 10, то есть, здесь могла бы красоваться цифра в 140-150 Вт. Из положительного можно отметить нормальный CRI (больше 80), теплую цветовую температуру (3000К) и небольшой уровень пульсаций (5%). Отдельно следует упомянуть артикул лампы 30849152 – по нему будет проще потом найти этот обзор в интернете.

Вытаскиваем саму лампу из коробки:


Сзади – ничего особенного, обычные контакты для цоколя GX53. Корпус лампы выполнен целиком из пластика, металлического радиатора у неё нет. Но, к слову, все лампы GX53, которые я смотрел в магазине имели только пластиковые корпуса, ни одной лампы с металлическим корпусом я не нашел. Спереди установлен пластиковый матовый рассеиватель с небольшим повторяющимся рисунком в виде кружочка. В целом, внешне лампа выглядит симпатично, в руках ощущается приятно.

Также в коробке вместе с лампой идет инструкция, которую в этот раз я сфотографировал:


В принципе, ничего нового в инструкции не содержится, можно отметить лишь указание, что подача на лампу напряжения выше 240 В ведет к сокращению срока её службы. Это весьма странно, т.к. на данный момент у нас стандартным является напряжение 230 В и его отклонение ±10%, то есть, максимальным нормальным напряжением в сети является 253 В, да и для современного импульсного драйвера такое повышение напряжения никак не критично. А вот у линейного драйвера превышение входного напряжения действительно вызывает дополнительный нагрев и снижение срока службы, так что теперь аккуратно вскроем лампу и посмотрим, что у неё внутри:


Внутри лампы находится алюминиевая печатная плата, на которой почти равномерно разбросаны 26 светодиодов, а в центре располагается обычный понижающий импульсный преобразователь (buck), выполненный, правда, с парой особенностей. Первой является отсутствие на плате отдельного диодного моста, теперь он интегрировать в чип преобразователя для уменьшения общего количества компонентов и, таким образом, снижения себестоимости производства. Сам чип имеет весьма необычный ASOP-7 корпус – обратите внимание на вывод номер 6 (справа посередине на фото):


Этот вывод явно толще остальных! Похоже, это какое-то ноу-хау от китайцев, так как, честно говоря, раньше я таких решений не наблюдал (поправьте меня в комментариях, если что). Маркировка на чипе не затерта и читается «PT4557F», но найти его даташит мне не удалось, есть только схема включения и краткие характеристики:


Из которых становится ясно, что это неизолированный buck-преобразователь с минимальным количеством внешних компонентов. По сути, чипу нужна лишь индуктивность, пара конденсаторов и токозадющий резистор. В данной лампе в качестве последнего используются два резистора сопротивлением 4.3 ома, включенные параллельно. Однако формулы расчета этого резистора я не нашел, так что какой именно ток течет через светодиоды не скажу.

Второй особенностью преобразователя является физический монтаж конденсатора на плате:


Он не просто полностью висит в воздухе, не касаясь своим корпусом платы, но еще и имеет специальные загибы на концах выводов, которые предотвращают такое касание даже при нажатии на него сверху. Очевидно, что это сделано для уменьшения нагрева конденсатора от печатной платы, и это, на мой взгляд, весьма грамотное решение. Дело в том, что в рабочем положении лампа практически всегда направлена диодами вниз, а это значит, что конденсатор будет находится ниже печатной платы и, таким образом, контактировать с менее горячим воздухом. Следовательно, температура конденсатора будет меньше, особенно если сравнивать с вариантом его расположения в цоколе лампы, где собирается наиболее горячий воздух. Также дополнительно отмечу, что пластиковый корпус лампы изнутри металлизирован. В предыдущем обзоре в комментариях подчеркнули, что это является признаком ламп более-менее нормального качества.

В общем, внутри лампы всё вполне стандартно, никаких потрясающих или, наоборот, отвратительных решений здесь нет, так что собираем лампу обратно и переходим непосредственно к её тестированию. Для начала подключаем лампу к сети 220 В и с помощью Opple Light Master смотрим, что же у нас тут по свету:


Цветовая температура не дотягивает до заявленной и составляет 2850К – это не очень хорошо, лампа будет чрезмерно желтить. Кому-то, возможно, это понравится, но я люблю чуть более холодный свет, наверное, что-то ближе к 3300К, так что для меня это минус. Чуточку не уложилась лампа и по CRI – на коробке нам было обещано, что он должен быть больше 80, а по факту оказался только 79.5. Но отклонение небольшое, вполне возможно, что оно на уровне погрешности прибора или же вызвано отражением света от цветных предметов интерьера, вносящих дополнительные искажения в цветопередачу.

А вот с пульсациями у лампы всё хорошо, они в заявленные 5% вполне уложились и составили ровно половину – 2.5%. Частота пульсаций равняется удвоенной частоте сети, что может говорить либо о недостаточно хорошей стабилизации тока драйвером, либо о недостаточной ёмкости электролитического конденсатора. Но к этому вопросу я вернусь чуть позже, а сейчас хочу обратить внимание на другой параметр лампы, который вызвал крайнее разочарование – а, именно, её реальное потребление от сети:


Вместо обещанных 14.5 Вт мы имеем всего лишь 9 Вт! То есть, всего 62% от обещанной мощности. Где недостающие 5.5 Вт, Карл Gauss? А ведь я выбирал эту лампу исключительно из соображений её высокой мощности, если бы я хотел лампу на 9 Вт, скорее всего, взял бы другую модель другого производителя, которая была бы еще и дешевле. И вот теперь в голове начало проясняться, почему производитель заявляет о световом потоке лишь в 1100 люменов и почему сравнивает её с лампой накаливания мощностью 95 Вт. Да потому, что они изначально знали, что реально лампа потребляет только 9 Вт и светит, соответственно, на эти 9 Вт.

Откуда же тогда взялась цифра 14.5 Вт? Есть у меня одно предположение – ваттметр на фото замеряет активную потребляемую мощность, которая получилась 8.9 Вт, но также он замеряет и коэффициент мощности, который у этой лампы оказался 0.62. Если мы поделим значение активной мощности на коэффициент, получим «полную» мощность, которая составит: 8.9/0.62 = 14.4 Вт! То есть, Gauss указал на коробке более-менее правдивые значения мощности, светового потока и лампы-аналога, только по какой-то причине вместо активной мощности, потребляемой лампой, он указал значение полной мощности. Да, полная мощность бывает важна, если вы, например, занимаетесь электросетями на большом предприятии или подключаете светодиодные лампы к источнику бесперебойного питания. Но большинству из нас полная мощность никакой полезной информации не несет, она лишь вводит в заблуждения своей большой цифрой.

Получается интересная ситуация – с одной стороны Gauss вроде бы сильно и не наврал в характеристиках, но с другой стороны он применил некрасивую маркетинговую уловку, которая введет в заблуждение 98% покупателей. Лично я считаю это жирным минусом лампы.

Теперь посмотрим, как себя ведет лампа на постоянном токе. От 200 вольт лампа прекрасно работает, однако, её потребление упало еще ниже до 7.9 Вт:


Почему так происходит – во-первых, показания блока питания имеют больше значащих цифр, значит, меньше подвержены округлению. Во-вторых, от блока питания лампа потребляет постоянный ток, амплитудное значение которого меньше, чем пиковое значение тока, потребляемого от сети, а это означает, что меньше тепла рассеивается на диодах выпрямителя и конденсаторе. Все это вполне может составить разницу в 1 Вт, так что тут каких-то противоречий нет. Ну, и, в-третьих, начав снижать напряжение, чтобы определить, в какой момент лампа выходит на свою штатную мощность, я обнаружил совершенно непонятное увеличение потребления лампы при питании напряжением 124 В:


При таком напряжении и в пределах 5-10 вольт вокруг него, лампа вдруг начинает светить сильно ярче и потреблять аж в полтора раза больше, вплоть до 12.3 Вт! Очевидно, это какая-то аппаратная недоработка в драйвере, который при приближении входного напряжения к выходному перестает нормально стабилизировать ток. С точки зрения пользователя это может означать, что при сильно пониженном напряжении сети лампа может начать греться сильнее и, в конечном счете, перегореть сильно раньше. Вот такие дела.

Кстати, почему я вдруг решил, что выходное напряжение драйвера должно быть около 124 В? Нет, я его не замерял (т.к. не думал, что это имеет хоть какое-то значение), но в лампе 26 диодов, включенных по схеме 13s2p, и каждый из них состоит из трех кристаллов. Соответственно, общее напряжение цепочки будет 13*3*3.2 = 124.8 В. Кстати, пульсации лампы при питании от 200 В постоянного тока выглядят так:


А при питании от 124 В так:


Видно, что в драйвере при работе от такого напряжения происходит какое-то возбуждение. Но самое интересное меня ждало дальше, когда я всё же вытащил свой ЛАТР и решил замерить, при каком минимальном переменном напряжении сети лампа выходит на свои заявленные 5% пульсаций. Визуально яркость лампы перестает расти после 150 В, однако замерить численные значения я не смог, и вот почему:


По какой-то причине теперь в лампе появились высокочастотные пульсации, которые не исчезали ни при каком напряжении сети, из-за чего замерить на их фоне пульсации с частотой 100 Гц просто не представилось возможным. Что именно послужило причиной их появления, ведь изначально при питании от сети их не было, я не знаю. Возможно, заставляя лампу работать на пониженном напряжении я каким-то образом нанес ей вред?

Немного подумав, я решил снова разобрать лампу и попробовать побороться с возбуждением драйвера увеличив ёмкость конденсатора, установленного на выходе параллельно светодиодам. Изначально на плате в этом месте стоит обычный SMD-конденсатор типоразмера 1206, который вряд ли может иметь большую ёмкость учитывая высокое выходное напряжение. Собственно, так и оказалось, на выходе стоял классический конденсатор на 100 нФ. Тогда я подпаял параллельно ему имеющийся у меня электролитический конденсатор 400 В 2.2 мкФ, изогнув его ножки так, чтобы он не закрывал ни одного светодиода:


После этого поведение драйвера сильно поменялось – пик потребления при 124 В постоянного тока практически исчез (теперь увеличение мощности составляло всего 1 Вт), а мне наконец удалось замерить пульсации при разном входном переменном напряжении:


По сути, теперь 5% пульсаций на частоте 100 Гц достигается при входном напряжении где-то 155 В, то есть, значительно ниже заявленного (180 В). Насколько именно на такие пульсации повлияло добавление выходного конденсатора, сказать сложно, но, думаю, без него напряжение 5% пульсации вряд ли было бы выше 165 В.

И пару слов о нагреве лампы. После получасовой работы в вертикальном положении на столе задняя плоскость крепления лампы нагрелась примерно до 70 градусов, выступающая часть цоколя – чуть меньше, до 68:


Сами по себе температуры не критические, я встречал много светодиодных ламп под цоколь Е27, у которых температура корпуса была выше, но назвать режим работы светодиодов в этой лампе комфортным тоже нельзя.

Выводы

Думаю, после прочитанного выводы о данной модели лампы каждый сможет сделать самостоятельно, но лично я в ней разочаровался. Минусы:

• Реальная активная мощность в полтора раза ниже указанной на коробке
• Непонятное возбуждение драйвера со штатным выходным конденсатором (возможно, мне попался бракованный экземпляр или же я случайно вывел свой экземпляр из строя пониженным входным напряжением, ведь изначально лампа работала без таких пульсаций)
• Цветовая температура ниже заявленной
• Непонятный пик яркости при 124 В
• Сэкономили на выходном конденсаторе

Плюсы:

• Без пульсаций вплоть до 165 В входного напряжения
• Почти хороший CRI (79.5)
• Интересный навесной монтаж конденсатора, призванный снизить его нагрев

На этом у меня всё, спасибо за внимание.