Паяльная станция Finepower YCD-938A - моя первая "станция"
- Цена: 1850 руб.
- Перейти в магазин
Вскрытие, пробная работа — ниже в обзоре. Много фото + доп. материалы.
Интро:
Если Вы нашли этот материал по поиску «какую паяльную станцию выбрать», то сразу предупрежу — сейчас есть много вариантов интереснее (дороже точно, а дешевле — нужно поискать, и много нюансов «без БП/корпуса/маломощное»), и данная станция в 2026 году выбор специфический (суть — конструкция далеко не новая, а цена вполне себе объёмная все равноцены растут селяви, я кст покупал за 1599, сейчас цена 1850руб. стала).
***
***
Найден был прибор всумраке рядах непопулярных на сегодняшний день моделей, с жалами «серия 900»:
Finepower (суббренд DNS) YCD-938A
***
Информацию о производителе (на коробке и этикетке указано название) нашёл только такую:
***
Технические характеристики:





Каждая позиция в своём пакете:





Паяльник:
Очень похож на мой старый «с Алика», но сделан получше явно:

Подставка:
Примерил жала — в этих отверстиях сверху они вообще некультурно себя ведут. Чётко стоять на месте не будут — из-за отсутствия поддержки в нижней части жал (там геометрия уже с каждым миллиметром) они почти вываливаются, так что это чисто декоративка:

Промокашку по инструкции намочить, выжать, и положить обратно:

Паяльник удобно «сидит», и доставать легко и обратно ставить (случайно задеть жало надо прям постараться):

Основной блок:
Вес — 1,4 кг.
Длина кабеля — 1,3 м.

Снизу вентиляционные прорези, и резиновые ножки:

На правом боку — выключатель:

Спереди — регулятор температуры (посередине), под ним потайной подстроечный калибровки, и красный светодиод сбоку (когда нагрев достаточен, моргать начинает):

И разъём GX16 5Pin:

Штекер — пластик:

Вилка:

В сборе:

И — в разборе (далее фото и комментарии без спойлеров, единой лентой, дабы не «рвать текст»):
Снизу 4 винта долой (обычный крест):

Плохая новость — имхо, пустовато. Хорошая — всё на виду:

Плата — крепится без винтов. Держится на пайке разъёма, и винте на регуляторе:

Придётся ниже отпаять — без полной разборки я не хочу нажимать кнопку «публикация»:

Платка выключателя + предохранителя:


Трансформатор (при работе чуть теплый):

АС 30,8V:

Ток показал — вначале 4.7А, через минуту меньше (и провода нагрелись более чем ощутимо):

Покупал на Озоне, 80 руб/пара, интересно — это эти провода только так нагреваются ощутимо, или дороже тоже будут:

Пока включал блок, заодно проверил температуру (термометр не просто так притащил недавно):
Поставил регулятор на отметке "+200°" (на приборе) — термометр показал намного меньше — +130° всего (чуть не словил огорчение вспомнив 100500 напутствий муськовчан «не бери 900-ую серию, есть лучше!!!», ну вот упёртый такой, сорри):

Установил на нагреватель втулки медные… Упс — а жало то штатное на них не лезет:

Медное жало поставил (обзор про набор — тут), а родной кожух не держит его)))

Накрутил кожух от «синего паяльника с AliExpress», всё встало отлично:

Калибровкой крутанул до талого — немного переливает, но! Даже совсем немного «откручиваю назад» (калибровка по часовой — больше, против — меньше градусы) — температура просто «летит» вниз, поэтому оставил как на фото все равно при пайке немного отожрется температура:

Да и чем выше, тем разница меньше:

Не без труда отпаял плату от того разъёма 5pin (припой там дурацкий, на +250° от синего паяльника вообще никак не плавился, а от +350° начали штырьки «съезжать» в пластике разъёма, короче мука):

Симистор BT136 600E:

ОУ LM358:

Резистор подстроечный Cvb3362P-1-103LF (СП3-19а), 10 кОм (на плате — синий, калибровка):

Резистор B100K (основной регулятор):

Разъём надеюсь мне больше не придётся распаивать, чуть дорожки не сорвал с платы, пока возился с ним, что мешало сделать производителю более гуманную для разборки конструкцию:

Перевод:

Названия и номиналы на фото:


Перед сборкой немного самодеятельности не помешает:

Прицепил на симистор пару радиаторов из комплекта:

После сборки включил на отметке 300:


Ниже на фото — уже второй опыт с кит-набором (после не очень удачного):



✅ Выводы:
✔️ Паять можно.Но осторожно. Но только если заменить штатное жало на медное + втулки (это кстати доп.расход уже). Иначе будет температура ниже на 30% и больше от значений на шкале регулятора.
✔️Станция — звучит гордо, но это не про этот прибор. Гордится тут нечему: контроль температуры на уровне почти интуитивном (не путать с нативным). Всё же после обзора немного позанимался, с медным жалом и втулками паял — ощущения по сравнению с «синим паяльником за 200руб» небо и земля… Особенно радует автоматика с нагревом жала.
✔️ Прямо скажу — мне сравнить не с чем, станций раньше не было, но! Лучше б я взял что-то другое (подешевле t12 или даже «KSGER Сварочная станция C210 C245 JBC Утюг», наглядно температура, кайф). Хотя не могу исключить и мой сценарий — «всё начинается с малого» (как раньше говорят, приходил новичок на автобазу, ему новый ЗиЛ не дают, иди вон, на ржавой развалюхе опыта набирайся… xDD).
✔️ Выключатель не понравился, мелкий. Буквально он чуть меньше подушки пальца. Но это попозже решу, поменяю на большой (с размыканием двух цепей).
✔️ Насчёт паяния — температура жала достаточная для пайки (не смотря на нечеткую подстройку температуры прожарить до 350+ станция в силах), но — если умеете работать с припоем. Я пока слишком спешу и плохо контролирую процесс припаивания.
✔️ Температура да — она саморегулируется («синий паяльник» просто жарил всю дорогу, без отключений, дольше 20 минут работать невозможно было, ручка нагревалась и кожух жала «синел»). Всё же плата внутри корпуса не просто так и станцией этот прибор вполне имеет право называться.
Спасибо за внимание.
Приложение #1.
Интро:
Если Вы нашли этот материал по поиску «какую паяльную станцию выбрать», то сразу предупрежу — сейчас есть много вариантов интереснее (дороже точно, а дешевле — нужно поискать, и много нюансов «без БП/корпуса/маломощное»), и данная станция в 2026 году выбор специфический (суть — конструкция далеко не новая, а цена вполне себе объёмная все равно
***
✅ Мой обзор сделан с целью осветить модель, а вот целесообразность покупки — относительно обзора на втором месте (мне как минимум — для сборки несложных «кит-наборов» в редкие выходные точно подойдёт).
Написано без применения технологий ИИ в полном объёме. #AI-Free
***
Найден был прибор в
Finepower (суббренд DNS) YCD-938A
✔️Обзоров в сети про эту модель — 0. Искал специально… Что ж, я в игре.
Похожие станции
CHUERA 936B

Best 939

Element 936

Rexant R936A

Hakko 936 (видимо с неё предыдущие модели исхомажжены списаны):


Best 939

Element 936

Rexant R936A

Hakko 936 (видимо с неё предыдущие модели и

***
Информацию о производителе (на коробке и этикетке указано название) нашёл только такую:
Wuyi Krain Tools Co., Ltd. (производитель товаров по индивидуальному заказу, на рынке 3 года). Zhejiang, China
***
Технические характеристики:
| Модель | Finepower YCD-938A |
| Мощность | 75 Вт |
| Тип нагревательного элемента | Керамический. |
| Напряжение сети | 230 В |
| Рабочая температура паяльника (min / max) | 200 — 480 °C |
| Тип подключения | Отсоединяемый |
| Комплектация | Паяльная станция, паяльник, держатель паяльника, губка, инструкция. |
Упаковка
1

2

3

4

5


2

3

4

5


Инструкция




Каждая позиция в своём пакете:

Размеры блока и паяльника




Паяльник:
Очень похож на мой старый «с Алика», но сделан получше явно:

Фото + разборка + измерения напряжения и частоты - тут
GX16-5

Жало вообще красота (первое включение не хотелось делать):

Разбирается очень легко:

Резиновая часть с прорезями:

Посередине есть втулка ручка, тоже резина:

Никаких деталей нет,
только провода и дорожки:





Жало «серия 900».

Жало болтается на керамическом стержне… Попозже решу этот вопрос втулками.

Магнититься, вес — 6 грамм (медные по 3 грамма были).
Провёл некоторые замеры — напряжения на нагревателе 30V без изменений при любом положении регулятора, но частота — при минимальном значении на шкале около 50, при максимальном — значения быстро мельтешат от 50 до 99гц:


Жало вообще красота (первое включение не хотелось делать):

Разбирается очень легко:

Резиновая часть с прорезями:

Посередине есть втулка ручка, тоже резина:

Никаких деталей нет,
только провода и дорожки:




Жало «серия 900».

Жало болтается на керамическом стержне… Попозже решу этот вопрос втулками.

Магнититься, вес — 6 грамм (медные по 3 грамма были).
Провёл некоторые замеры — напряжения на нагревателе 30V без изменений при любом положении регулятора, но частота — при минимальном значении на шкале около 50, при максимальном — значения быстро мельтешат от 50 до 99гц:

Подставка:
Примерил жала — в этих отверстиях сверху они вообще некультурно себя ведут. Чётко стоять на месте не будут — из-за отсутствия поддержки в нижней части жал (там геометрия уже с каждым миллиметром) они почти вываливаются, так что это чисто декоративка:

Промокашку по инструкции намочить, выжать, и положить обратно:

Паяльник удобно «сидит», и доставать легко и обратно ставить (случайно задеть жало надо прям постараться):

Основной блок:
Вес — 1,4 кг.
Длина кабеля — 1,3 м.

Снизу вентиляционные прорези, и резиновые ножки:

На правом боку — выключатель:

Спереди — регулятор температуры (посередине), под ним потайной подстроечный калибровки, и красный светодиод сбоку (когда нагрев достаточен, моргать начинает):

И разъём GX16 5Pin:

Штекер — пластик:

Вилка:

В сборе:

И — в разборе (далее фото и комментарии без спойлеров, единой лентой, дабы не «рвать текст»):
Снизу 4 винта долой (обычный крест):

Плохая новость — имхо, пустовато. Хорошая — всё на виду:

Плата — крепится без винтов. Держится на пайке разъёма, и винте на регуляторе:

Придётся ниже отпаять — без полной разборки я не хочу нажимать кнопку «публикация»:

Платка выключателя + предохранителя:


Трансформатор (при работе чуть теплый):

АС 30,8V:

Ток показал — вначале 4.7А, через минуту меньше (и провода нагрелись более чем ощутимо):

Покупал на Озоне, 80 руб/пара, интересно — это эти провода только так нагреваются ощутимо, или дороже тоже будут:

Пока включал блок, заодно проверил температуру (термометр не просто так притащил недавно):
Поставил регулятор на отметке "+200°" (на приборе) — термометр показал намного меньше — +130° всего (чуть не словил огорчение вспомнив 100500 напутствий муськовчан «не бери 900-ую серию, есть лучше!!!», ну вот упёртый такой, сорри):

Установил на нагреватель втулки медные… Упс — а жало то штатное на них не лезет:

Медное жало поставил (обзор про набор — тут), а родной кожух не держит его)))

Накрутил кожух от «синего паяльника с AliExpress», всё встало отлично:

Калибровкой крутанул до талого — немного переливает, но! Даже совсем немного «откручиваю назад» (калибровка по часовой — больше, против — меньше градусы) — температура просто «летит» вниз, поэтому оставил как на фото все равно при пайке немного отожрется температура:

Да и чем выше, тем разница меньше:

Не без труда отпаял плату от того разъёма 5pin (припой там дурацкий, на +250° от синего паяльника вообще никак не плавился, а от +350° начали штырьки «съезжать» в пластике разъёма, короче мука):

Симистор BT136 600E:

ОУ LM358:

Резистор подстроечный Cvb3362P-1-103LF (СП3-19а), 10 кОм (на плате — синий, калибровка):

Резистор B100K (основной регулятор):

Разъём надеюсь мне больше не придётся распаивать, чуть дорожки не сорвал с платы, пока возился с ним, что мешало сделать производителю более гуманную для разборки конструкцию:

Перевод:

Названия и номиналы на фото:


Перед сборкой немного самодеятельности не помешает:

Прицепил на симистор пару радиаторов из комплекта:

После сборки включил на отметке 300:

Ваттметр показал вначале 100 с чем-то ватт, потом через секунд 30 остановился на промежутке 30-40Вт.

Ниже на фото — уже второй опыт с кит-набором (после не очень удачного):

Будет усилитель на TDA 7297 (если нужно, найду ссылку, набор покупал на Алиэкспресс).


✅ Выводы:
✔️ Паять можно.
✔️
✔️ Прямо скажу — мне сравнить не с чем, станций раньше не было, но! Лучше б я взял что-то другое (подешевле t12 или даже «KSGER Сварочная станция C210 C245 JBC Утюг», наглядно температура, кайф). Хотя не могу исключить и мой сценарий — «всё начинается с малого» (как раньше говорят, приходил новичок на автобазу, ему новый ЗиЛ не дают, иди вон, на ржавой развалюхе опыта набирайся… xDD).
✔️ Выключатель не понравился, мелкий. Буквально он чуть меньше подушки пальца. Но это попозже решу, поменяю на большой (с размыканием двух цепей).
✔️ Насчёт паяния — температура жала достаточная для пайки (не смотря на нечеткую подстройку температуры прожарить до 350+ станция в силах), но — если умеете работать с припоем. Я пока слишком спешу и плохо контролирую процесс припаивания.
✔️ Температура да — она саморегулируется («синий паяльник» просто жарил всю дорогу, без отключений, дольше 20 минут работать невозможно было, ручка нагревалась и кожух жала «синел»). Всё же плата внутри корпуса не просто так и станцией этот прибор вполне имеет право называться.
Напоследок хочу повторить написанное в самом начале: если выбираете сейчас паяльную станцию (скорее всего «1-ую», раз ищете советы в сети) — эта станция не самый современный прибор, именно сейчас есть намного интересней (и техничней) предложения не сильно дороже.
Мне лично она подойдёт на первое время, и ладно. Плюс обзор написал — очень вероятно, что он поможет не одному человеку в правильном выборе железа.
Спасибо за внимание.
Приложение #1.
Доработка подставки.
У подставки снизу — ровный метал, по стеклянному столу (да, у меня рабочий стол из толстого стекла) ползает как стрелка осциллографа, нашёл какие-то пластиково-резиновые ножки (перед выбросом техники всегда мелочевку теперь снимаю, «пригодится»):

Работу по отрезанию лишнего проводил тем самым ножом, который в этом обзоре большинство комментаторов не оценило, ага, хотя режет он отменно:

Теперь стоит крепко на месте, что на стеклянном, что на лакированном:


Работу по отрезанию лишнего проводил тем самым ножом, который в этом обзоре большинство комментаторов не оценило, ага, хотя режет он отменно:

Теперь стоит крепко на месте, что на стеклянном, что на лакированном:

Самые обсуждаемые обзоры
| +88 |
2419
63
|
| +81 |
4080
61
|
| +85 |
5046
104
|
Сопля это когда ты сам два соседних вывода коротнул припоем, пожалел флюса и/или не догрел до полного расплавления. Если нагрел нормально, то поверхностное натяжение само утянет весь припой на вывод детали. Если перегрел — флюс закипит и могут во все стороны полететь шарики, поэтому я очень не люблю паять раскаленным до 450
гвоздём«паяльником».в разумных пределах, конечно — до 350 градусов.
и не держать долго.
Все показанное можно сделать обычным паяльником за 300рэ.
Трансорматор, который чуть теплый, наверное не просто так там?
Фото, замеры — хорошо, суть паяльной станции не раскрыта…
Спасибо за обзор, с уважением…
Вот захотелось «ретро» аппарат на столе видеть¯\_(ツ)_/¯
А в обзоре станция = простой паяльник, я не увидел какойто необходимости в ней.
Тема выбора станции не раскрыта, зачем?
С уважением…
Подредактировал выводы в обзоре. А то несправедливо чтот вышло…
ozon.ru/t/QiWqcIO
Цена только растёт неприятно — я за 1600 брал. Уже дороже стала (за 1800+ не взял бы).
ozon.ru/t/lw1Oak3
ozon.ru/t/1EfyDR7
Щас всё собирают на липучке, чтобы разобрать — надо погреть по периметру.
Часто надо размягчить термоклей, которым китайцы любят заливать всё подряд.
Термоусадку прогреть.
Сдуть, наконец, СМД-детальку с платы для замены, чтобы не ковырять паяльником — быстро и удобно.
Да мало ли… у меня он постоянно в готовности, дешманский.
Без этого разобрать не получится.
Оо, понятно… Не планируется такое пока))
Вообще перед этой станцией смотрел авито, есть там б/у люки и прочие, огромные, черные, с проводами кабелями, с палец толщиной (на фен), но не решился. Новая поприятней.
Я уже хз сколько лет пользуюсь типа такого за 1500р, хватает:
Насчёт дисплея с температурой — наверняка кто-нибудь 936 тюнил в этом направлении, потом поищу информацию.
Справа — такую часто видел на авито б/у, мощно выглядит, но с «перестал греть фен» или ещё что-то. Я не ремонтник, не стал экспериментировать.
А вот пластиковые тепловертиляторы требуют продувки, да. Хотя родственники об этом не знают и выключают сразу, сколько им не говори, и тоже ни один тепловентилятор еще не сгорел.
Я вот на корпус от ПК смотрю, из него отличный лбп выйдет (5отсеков 5" просто раздолье для регуляторов и индикаторов), хоть и колхозно, но корпус годный, inwin из не очень современных…
рекламурецепты смотреть, довольна вродь)) а корпус не отдам никому, лично с работы по сугробам пер его, реально можно лбп навернуть, внутри места немеряно…Если снаружи можно и зажигалкой, то где-нибудь внутри — только феном.
А еще эти
3.14китайцы любят заливать детальки в бп силиконом, тогда вместо спирта беру уайт-спирит, сейчас есть невонючий.Он керамический и с нормальным железным трансформатором.
А, да, ещё: при питании от повербанки MoveSpeed 140Вт такого эффекта нет.
Специалистом в импульсных блоках питания не являюсь, знаю лишь принципы «в общих чертах». Знаю, что в некоторых схемах импульсных БП, между первичной и вторичной обмотками силового трансформатора могут быть включены конденсаторы. Мой ли это случай и является ли именно этот факт причиной наличия потенциала на жале паяльника не знаю. Считал, что наличие потенциала на жале является подтверждением наличия или отсутствия гальванической развязки. Если не прав, ну что же, значит это не так.
Мне очень не понравилось что шкала на приборе не соответствует температуре на жале, из-за этого негатив внутри. Если исключить этот момент — удобный корпус и управление, да и температура действительно подстраивается (окунал кончик жала в кружку с водой)…
В целом впечатления 50/50. Скорее хорошие конечно (за свои ж покупал)...=/
У самурая нет цели, есть только путь.Надо учитывать, что жала здесь имеют большое тепловое сопротивление, разница температуры относительно датчика может достигать 100 градусов. Поэтому ставить значение надо с учетом того, насколько массивные детали планируется паять. У меня для каждого вида работ есть найденные значения в попугаях.
В последнее время использую T12, но конструкции чудесным образом не стали лучше. Вся разница — что теперь можно обойтись одним паяльником на рабочем столе, массивные детали тоже поддаются.
Так что через опыт — к лучшему;)
Причина в частоте, которая в ИИП на три порядка больше, соотвественно 700 пФ тороида, как 0,7 пФ В ИИП, грубо говоря, без учёта формы сигнала.
Ну а что тут от трансформатора выиграли? Дешевый алюминь с заниженной мощностью и греющийся? Такое себе преимущество.
Интересно — а продавцы всякого электрохлама на блошиных рынках вымерли?
Бесперебойники отдавали и вроде отдают нерабочие (и рабочие без акб) за эквивалент пива — а там трансформаторы то приличной мощности…
Вспомнил как 2 года назад собственноручно отнес музцентр 2х60вт к бакам. Конечно сейчас я бы подраконил его на предмет деталей.
Минимум 17к C245 в одним жалом.
docs.google.com/spreadsheets/d/1d1NReAg-wD-LkzQhG1jMT-LuzCfP5eNGwgyzyfMSlsM/edit?gid=0#gid=0
И в емкости между обмотками…
www.youtube.com/watch?v=nsOT1kYKMxM
Максимум ставится одним нажатием после достижения минимального значения температуры. Это ж надо было додуматься сделать регулировку температуры по кругу…
По кругу — не видел такого. Хотя верю, что нашлись «гении».
Вершина изящества — это станция с одним переменником. Но делать такую рука не поднимается, хочется чего-то покруче, как на рисунке. А зачем — чтобы не хуже, чем у других. Вот такой порочный круг.
Не знаю. Для меня «вершина изящества» — это вот то, что на картинке выше. Причём пресеты настроены раз и навсегда на 250-300-350-400, и не уверен, что когда-либо вообще понадобится их трогать. С приличным жалом даже через мелкую лопатку (0.5 ширина) тепловой поток достаточен, чтобы никакого стимула что-то подкручивать не было. Если будет что-то большое — то берётся большее жало и, опять-таки, ничего не крутится. А если не вытянет — то я одним взглядом увижу, что не тянет, а не что-то со станцией не так. Впрочем, у меня диспазон применений ограниченный, может, поэтому и хватает. А ещё она подсказывает, если ручка плохо вставлена в станцию, или жало — в ручку, умеет понижать напряжение у паяльника на подставке и полностью орбесточивать через заданный интервал. У меня выставлено, что на подставке 100 градусов, пока взял и до точкий пайки донёс — уже полностью разогрет (а с комнатной температуры — ещё плюс секунда).
Вот окгда начинают графики температуры или там мощности рисовать — это да, непонятно зачем. А тройка уставка/текущая температура/процент мощности, в данный момент идущей на паяльник — в самый раз.
Ручку потенциометра не сложнее крутнуть между делениями 250-300-350-400.
На картинке — красота. Так и хочется купить или сделать такую же. И так сильно хочется, что вопрос «зачем» упал на самое дно мозга.
Из указанной мной тройки потенциометр показывает только уставку.
а) не успели нагреть, но стараемся — мощность высокая. температура растёт
б) наткнулись на что-то массивное и прогреть вообще не сможем — мощность около 100%, температура не растёт
в) плохой тепловой контакт между паяльником и тем, что паяем — мощность низкая, температура на уставке, а не плавится как надо
г) низкая уставка или припой дрянь — мощность средняя, температура на уставке, не плавится как надо.
Может, при десятках лет опыта оно и лишнее, а мне удобно.
«С контроллером в ручке», PD/QC с повербанка, иной раз даже адаптер в розетку не достаю, где «пару раз паяльником ткнуть», а на работе «в полях» просто незаменим.
На рабочее место, безусловно, лучше паяльная станция — и ручку с меньшим вылетом подобрать, и подставку нормальную.
Кнопками управление не моё.
Вот это и есть идеальная эргономика — ты знаешь заданную температуру, достигнута ли она (можно ли паять) и если паяльник не нагрелся то почему.
А так прикинуть — начинаем с Розе, т.е. от 100С и закончим, скажем, 350С. Пусть диапазон регулировки 250С. Резистор, округлим, 250 градусов поворот. Получится 1С на один градус поворота? В рабочем диапазоне не слишком грубо получится?
Хотя сейчас флюсы пошли что порой десяток градусов важен точно. Ну это если судить по индикатору.
Но большой беды не будет и при 5С на щелчок думается.
Коллега-старовер)
Я ещё и кусковую канифоль использую, душевно это очень, атмосферно.
Потом у меня появилось много разных паяльников и пара хороших паяльных станций, было с чем сравнивать. Про обозреваемый могу сказать, что у него есть одно большое преимущество, это хорошая изоляция жала от схемы, что важно при отсутствии заземления.
+ спешка(( выходные летят невероятно быстро…
Ладно бы еще фен был…
(я про женские штучки, типа заколок и декоративности)
Немного в тему (показываю подруге, когда просит что-то забрать для нее с WB, здесь в комментариях на сайте где-то зацепил… xDD):
Сейчас в пути 11 посылок озона (почти все глобал), и с Алика одна две (там термоусадка, на озоне она золотая и выключетель)… (Моск. Область).
Клевые штуки, да. Там выбор мощнее. Хоть и дороже имхо
Для меня это сильно не первый опыт — в мастерской все фрезы и пильные диски из Штатов, как и 90% струбцин (впрочем, тогда я морем всё это тягал, по $3 килограмм).
Ну и высокая удельная мощность по 100Вт (зависит от жала). При этом компактны.
Ну и жала на выбор — от распространенных и недорогиз Т12 до модных и мощных.
Идея вполне себе. И реализовано у них обычно неплохо
Но даже если это и подделка, а не аналог, то как это влияет на эргономику корпуса? Sequre удобнее именно этим.
Китайцы их уже давно научились делать.
И ещё я не уверен, возможно ли вообще напылять в вакууме сплавы металлов, такие как нихром.
Сломай керамический нагреватель, и посмотри как он устроен.
Сколько там штатное должно быть у нихрома/спирали?
Вот ещё встретилось:
но судя по картинкам в обзоре тут керамика, если нихром +термопара то с торца торчат сразу проводки, а тут явно площадки на корпусе
Керамический нагреватель внешне сильно отличается от нихромовой спиральки в керамической трубочке.
самогоначального уровня в самый раз.Я отсосом снимал припой с выводов (и на другой стороне платы)…
Блин, неохота опять отпаивать от разъёма (иначе никак плату не снять). Попробую проволкой подлезть потом.
ТС-у хочется пожелать купить себе баночку флюса, старый добрый ЛТИ-120 закроет все задачи такого уровня на годы вперёд. Подходящий флюс — это 80% всей пайки, можно паять раскалённым гвоздём, разогретым на плите, можно паять припоем, соскоблённым со старых плат, но без флюса паять нелья. Вообще. Совсем. Флюса, содержащегося в прутке припоя категорически не хватает, он нужен в первую очередь чтоб капля, взятая на жало, не окислялась на воздухе и чтоб паять скрутки раком на чердаке зажигалкой. Дедушкину канифоль в куске(если осталась) выкинуть или развести в спирте.
Температура же в Фаренгейтах, 245 это 118 по Цельсию.
1) Раньше шли в ларёк/хозмаг и покупали первый попавшийся недорогой припой. Сейчас это Озон/Wildberries/Али.
В 99% случаях там был китайский мусор, а не припой, которым в принципе невозможно паять, даже человеку с опытом. Уже не говоря про начинающего человека.
2) Покупали самый недорогой паяльник. Сейчас это обычно синий паяльник с крутилкой.
Итог был самый печальный — получалась адская смесь. Комплект китайского дешманского припоя+китайский паяльник = полное разочарование в пайке и негативный опыт.
Человек считал, что пайка доступна только избранным людям. А него нет способностей и руки растут не с того места.
Начинать нужно обязательно с покупки правильного припоя (+ флюс) и сейчас с паяльника на жалах T12. И хотя бы одно жало взять приличного качества.
Я 15 лет назад пытался паять и забросил.
Сейчас купил станцию AIFEN A9E и припой MECHANIC — паять вообще легко. Припой на 230 градусах плавится.
Отрыл катушку старую — припой на 350 комками плавится
1. Тут куча обзоров на ИМЕННО КИТАЙСКИЕ припои и флюсы (а еще какие?) И их покупатели вполне довольны.
2. Недорогой «синий» паяльник выпускается в разных вариантах. И иногда вполне работоспособных. На худой конец его легко переделать. На мой взгляд это удачная, массовая конструкция.
Так что — дорогу осилит идущий! И вперед!
Но даже знать название припоя не всегда поможет — нужно знать и особенность маркировки китайских припоев.
Это не под силу начинающему человеку. Даже знатоки китайского припоя прокалываются с маркировкой — в том обзоре есть ССЫЛКА на ролик в YouTube. У него там припой с маркировкой «C-1» и «A» заявлен как ПОС-63 и ПОС-60.
ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО — ЭТОТ САЙТ!
Но чем запариваться с продажей мелочи, проще выкинуть, слишком много телодвижений за рубль.
Сперва всё отфотай и сделай объявление, а потом начинают писать на вотс и в тг с вопросами, на которые надо отвечать, и звонят традиционно в самое неудобное время, а потом ещё жди и встречай, когда приезжают «посмотреть», а то и не один раз, и всё это за рупь-полтора?
Ровно затем что и в предыдущие годы. Этот самый дешевый паяльник с регулировкой температуры нагрева — перегревается. Есть версия, что он рассчитан на 110в. Надо изменить диапазон регулировки. И все.
Есть трек «da108 — Дорога на восток», под неё буду продолжать, там как раз про выдержку))
Последнее чем паял: Pinecil, Изагри, Союз-Аполлон, Фнирсей поддувал.
Edit: Обшибся — 25-ваттным, конечно
Еще и нервы успокаивает.
ozon.ru/t/91oyIPO
Смотрел, есть ещё sh73 с индикатором.
Просто как то он подозрительно хрустит, даже если его только в реки берёшь.
в целом конечно sh72 это скорее дешевый вариант чем хороший, но и чего-то такого прям ужасно плохого я в нем не вижу.
Ай да в розетке не сгорело, а тут транс какой-то))До 10А ок вроде)
Главное чтобы температура места пайки на 50 — 60 градусов превосходила температуру плавления припоя и чтобы паяльник прогревал зону пайки, а вот это лучше сделает паяльник с массивным медным жалом которое работает как тепловой аккумулятор и одновременно как нагреватель рабочей зоны. А там чем паять дело вкуса и привычки.
С подставкой — тут соглашусь, что на обычной типа моей «кормушки» сделанной почти полвека назад из железной коробки и толстой медной проволоки шансы цапнуть рукой горячее высоки, ну я привык и пока за жало не хватаюсь:) и конструкция где горячая зона закрыта от людей разумна.
А регулятор нагрева — ну счета поменьше, но это больше к современным типа 908-х, Т12 и им подобных с лёгкими жалами малой теплоёмкости — там считайте половина мощности нагревателя воздух греет, а у старых типа ПСН/ЭПСН с нихромовой спиралью и главное с массивным жалом счета как за настольную лампу. Там только спираль и жала периодически горели, чаще жала. А если его хвостовик не обточил, то он наглухо приваривается к металлу внутренней трубки на которую одета слюдяная гильза с нихромовой намоткой и выкидывай рабочий паяльник коли сточилось жало.
Керамика в роли нагревателя была уже и тогда, но не в массовых паяльниках серий ПСН/ЭПСН, а в тех, которые заводы Минприбора или оборонки делали для себя, и понятно под свои рабочие напряжения и мощности. Обычно 36V, изредка на 27V или 40V — это где какое напряжение принято. Хотя, да формально по Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ) и техники безопасности если в помещении проводящие полы полагается использовать 36V, но на радиозаводах порой использовали 40V керамические нагреватели сделанные в ГДР. Ну а сунуть под стол монтажнику трансформатор с нужным напряжением вторичной обмотки проблема:) аж вселенского масштаба. У нас к примеру стояли трансформаторы (я бы сейчас был бы рад этой штуке — это же бесплатная гальваническая развязка для любых приборов на сдачу к паяльнику и обжигалке!) с обмотками 6,3V 50А для обжигалки — труба с держателями, микриком и куском нихрома для зачистки и маркировки проводов, 36V 3A — паяльник и лампа, и 220V 2A «на что понадобится». Напряжения с трансформатора выходили на розетки в коробочку щитка под столом, там же силовой выключатель, предохранители и тиратрон МТХ-90 в роли индикатора «Включено». И как-то хватало.:)
***
Я был давно давно в разгроханном почтовом ящике… Внушительные приборы. И полы тоже — они из плит в помещениях были сделаны (да и стены двойные, за фальш перегородкой из тонкого бетона кучу электроприборов нашли помниться, дербаненного уже кем то), оставшиеся шасси люминь сгребли и отволокли на приемку...=/
К чему вспомнил — атмосфера в том бывшем НИИ крутая была. Большие гулкие помещения, странные приборы. Высокие потолки.
Для пайки/сварки нам надо чтобы расплав покрыл поверхности соединяемых деталей, и в то же время нужно чтобы они сохранили свои свойства и форму. Поэтому мы берём материал с температурой плавления ниже допустимой для соединяемых деталей и способный в жидком состоянии заполнить щель между ними, а после остывания плотно сцепляющийся с их поверхностью и обеспечивающий прочное соединение с нужными нам свойствами. А из физики мы знаем, что ростом температуры любая жидкость становится более текучей и проникает в более узкие щели, но её температура должна быть не выше допустимой для соединяемых деталей.
Таким образом зная, что металлы и их сплавы становятся достаточно текучими при температуре на 35 — 40 градусов выше температуры плавления, и что нельзя нагревать детали выше определённой температуры мы и можем определить нужную температуру жала с учётом того, что часть тепла уйдёт на нагрев деталей и потери, что потребует повышения температуры жала на 15 — 20 градусов. Вот так у нас и получаются цифры нужной температуры паяльника как температура плавления сплава + 50 — 60 градусов.
Так что всё очень просто и понятно. А с поддержанием температуры в нужных пределах справится любой паяльник с терморегулятором. Поэтому станция нам по большому счёту большая подставка для паяльника занимающая на столе место. Фен же можно купить отдельно и он будет тех же размеров что и в ней, только питаться будет не от неё, а от сети.
А раз мы это понимаем, зачем нам устраивать себе лишнюю тесноту на столе?: Да, модные ныне паяльники типа С245/Т12 отдельно специально продают дорого, но и вышедшие из моды обычные или те же 907/908-е прекрасно справляются со своей работой, и стоят не кусаче, а срок их службы соизмерим с таким же у станции, а вот та стоит в разы дороже…
Насчёт места на столе — вариантов масса, начиная с MINIWARE TS1M — тоже станция, с отдельным заземлением даже.
но там скорее всего нет блока питания, это конечно минус. но у каждого кто увлекается электроникой блок питания на 24 вольта и пару-тройку ампер обычно должен найтись. накрайняк — от ноутбука, и он будет работать ЛУЧШЕ чем любой китайский паяльник 900 серии
не, на самом деле можно отрицать до бесконечности. но я вот попробовал и паялку на 900 жалах убрал на дальнюю полку. думал как-то применить еще потом. но чую — разберу нафиг.
Как минимум выключатель побольше размером — уже на пути в пвз.
Ещё индикатор температуры бы, но там сложнее (для неопытных, как я) немного всё.
Целесообразность вкрячивания индикатора для меня лично имеется где-то между украшательством и «во че я натворил ого», насчёт практического смысла новой кнопки — как минимум крупная клавиша выключателя комфортней точно будет мелкой штатной.
Люди на походы в театры/оперы тратят в разы, а иногда и на порядки больше, не говоря уже про бары/рестораны, а тут сумма совсем смешная, зато сколько радости всем участникам )))
Щас он порадовался этой, — и сам, и народ повеселил, вон какая активность в комментах, — а потом купит «та же т12» — и ещё раз порадуется, и снова народ повеселит, а с Вашим подходом радости-то вдвое меньше выходит, )))
И режим ожидания есть, и режим сна, и калибровка по температуре, и вообще всё необходимое, крч:
https://aliexpress.ru/item/1005003373032180.html
Не просто низковольтный паяльник с регулятором тиристорным. Там в нагревателе термоэлемент. Это паяльник с поддержкой заданной температуры. Вполне себе паяльник для своих задач.
В прекрасный брендовый паяльник за кучу бабок приходится ставить поддельные жала. А потом рассуждать о проблемах с калибровкой. Может надо задать граничные параметры, разброс характеристик… А пока — так тоже вполне сгодится.
Это тоже самое.
Все через… костыли.
Автор идеи утверждал «Моя станция может контролировать температуру с точностью до десятых градуса — там для этого микропроцессор стоит!», но датчик — термопара, а у неё ошибка от ± 1,5 градуса
В общем не вышел фокус, хотя идея красивая, но с физикой не поспоришь…
Сегодня как раз им работал — пока только кабель сделал:
Сверху и снизу написано отдельно — зачем и почему куплена.
Кто работал в агентстве недвижимости или продавал через объявления знает — подчеркни ты хоть сверху, снизу, и посередине ТОРГА НЕТ (или как вариант БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ) — 100% будут желающие либо торговаться либо агенты с неинтересными предложениями… xDD
По поводу «это не станция»:
Я кстати сегодня убедился — дешёвые зажимы Кельвина (не разборный 91 мм пластик стоящий около 100 за штуку) имеют общий конструктивный недостаток — в них пружина упирается в фиксатор корпуса только одним более длинным концом, а сами контакты и полоска изолятора уже ширины корпуса и как следствие имея три степени свободы в какой-то момент 100% замыкает между собой контакты и… развлекаемся!:) Конструкция «Купил — поставил — отказ или глюк — развлекайся!», а вот когда — через час, сразу или завтра это и всезнащая по должности служба «09» не скажет…
Приехали сегодня JM-KERW010 (они же АТ19) — там совсем иная конструкция! Концы пружины равной длины упираются в фиксаторы на корпусе не позволяя ей болтаться, сам разъём легко разбирается для пайки — вывинтил два винта и тонким ножом разъединил половинки корпуса, контакты из более твёрдого сплава с хорошей насечкой и правильной геометрией при смыкании параллельны друг другу, нет нужды подбирать положение зажима на площадках платы или выводах детали — просто подключил и измеряй что нужно и тем свою 1000 за пару они оправдывают полностью.
А малые (52 мм) — это вообще черти что и сбоку бантик — из-за конструкции корпуса контакты смыкаются под углом на переднем ребре пластин в итоге зажим пригоден только для проводов диаметром 3 — 5 мм и то контакт нестабилен, поэтому если есть возможность их выкинуть то на свалке им самое место.
Но отзывы гуд:
А зажимы — да, их можно было довести до ума ещё в чертежах, но тогда бы «интрига» испарилась.:) Ну, зато есть повод как говоривал почтальон Печкин "сдать в поликлинику, для опытов!". Для YR-1035+ (у меня он есть) — да стоит поставить приличные JM-KERW010 (AT19) и забыть про них, но у меня в основном цилиндрические и посему я всё точу зубы переделать кроватку чтобы снаружи провода не торчали. Сейчас их увязал в жгуты — меньше шансы обрыва, но будь они под кожухом… А крокодилы — этих коли менять то вместе с кабелем — идея конструкции "длинный кабель + короткие концы" далеко не лучшая, более того, по многолетнему опыту самая простая и бестолковая из возможных, но у меня такая переделка не самое «нужно вчера и сейчас!» чтобы бросить всё и заниматься именно ей.
Я вот сейчас специально заказал две пары Kelvin clip mod. JM-KERW010 в том магазине что приводили выше — поспрашивал знакомых — «Кто эти ребята? Каковы их интересы? Разбираются ли они в этих вопросах?» и получил ответ — «Они профессиональные прибористы, а всё иное для них второстепенно» и заказал у них. Надо сделать новые более гибкие щупы с зажимами Кельвина для FNIRSI LCR-ST2:
Мне приехали вот такие зажимы (их часто маркируют как N82R — конструкция одинакова, изготовители разные):
Поэтому чтобы избежать таких последствий эти зажимы не просто рекомендуется, а их необходимо частично разбирать для монтажа. У меня была идея использовать Оpen barrel terminal на проводе, но они по размерам контакта не встают и остаётся только пайка.
У меня прост коврики все синие, поэтому паяльники чёрные, чтобы не сливались)))
Разница существенная ))
В дешёвом варианте регулятор есть, а датчиков никаких нет, регулируется тупо мощность, а если точнее — процент передачи напряжения со входа на выход.
В варианте станции автора таки есть стабилизация по температуре.
Измерял — меняется только что частота:
при минимальном положении рукоятки 50гц, и при максимальном быстро мельтешат цифры от 50 до 99 и обратно…
Но из общих соображений — напряжение может и не меняться.
Меняется порог включения/отключения нагрева жала.
Если стоит 200С, то пока не дойдёт до 200 — на выходе полное напряжение, как перевалило — никакого, то есть — ноль.
Этого вообще быть не может, частота там всегда 50Гц, потому как есть силовой трансформатор на 50Гц и нет никакого преобразования))
Он напрямую влияет на комплексное сопротивление его нагрузки, но не более.
Куда там зелёный провод ведёт и переходный пятачок на его дорожке? А второй пятачок вообще зачем?
Да зачем там вообще плата когда дешевле было бы провода соединить и ещё ручку тоньше сделать.
Ну или может похожим образом кнопку туда же могли ставить.
Кстати, сыскал у себя эскиз конструкции жал серии 900М-Т (с внутренним диаметром 4,0 подходят для паяльников 908 и 908S/908U серий):
Ну и посмотрел конструкции — в верхних двух пружина упирается в дно поршня, а потому слететь не может, в крайнем случае если сорвёт резьбу нижней крышки, то придётся менять её, в обоих нижних пружина тянет поршень, и просто навинчена на несколько витков на специальное кольцо поршня (конструкция проста и давно не менялась — зачем?):
Конструкция с тянущей пружиной если кольцо достаточно широкое и прочное прослужит долго, ну а коли кольцо порвёт или если есть желание, станок и умение, можно свой поршень из металла выточить и поставить на него уплотнительные кольца. А почему бы и нет? Своя рука владыка.
Так то аккуратно выглядит.
Почитайте отзывы.
Возможно перегрел((
Но я вот буквально позавечера нашёл на ютубе интересный DIY проект, там автор
«ПроПайка» делает паяльники JBC с питанием от трансформатора, схема смехотворна проста, аналогична этой плате 936 серии, отличие всего лишь измерении температуры под термопару.
Кстати, пока лазил по старым снимкам нарвался на этот, лета 2015-го, Подмосковье, лес:
Мы тогда ездили в райцентр по делам и видели интересное зрелище — ж/д платформу словно невидимой стеной пополам разделили — на одной половине и путях полно крупных чёрных летучих муравьёв. Столько что земля от них блестит, а за этой «стеной» ни одного нет, и в лесу небольшая такая муравьиная кучка выстой метра под три, а от неё две живых реки шириной около полуметра и длиной метров под двести каждая крупных чёрных муравьёв. Ну, понятно что я эту кучку сфоткал на память…
станции древние не покупают не курят святой дым и не ходят налево)) только направо))Я такое встречал — иногда по суете продавцы путают, но иногда прям злой умысел(((
Работал как-то в доставке — привожу кроссы клиенту, а он ржёт, это его же кроссы, которые он в магазин по возврату вернул… xDD
Спорт который мастер магазин, ну бывает. Мне то оплатили в оба конца, человеку неприятно конечно…
А с зажимами Кельвина буду возится ибо эти две пары покупались именно для отработки технологии. Для приборов я Kelvin clip mod. JM-KERW010 (AT19) ставлю — да, они по 900 — 1000 пара, эти по 100 — 120 штука, но JM-KERW010 не хуже дорогих ЕТА3108 которые стоят от 1500 за штуку.
Я полностью согласен, что станция не прорыв и не халява. По моим впечатлениям — корпус крепкий, внутри собрано аккуратно, паять паяет. То что она в цене растет — это не моя забота¯\_(ツ)_/¯
Пс — Действительно, станции с феном есть за актуальную цену обзорной (я брал дешевле немного).