Зарядное устройство для makita lxt совместимых батарей ЭНЕРГОПРОМ ЗСТ-1
- Цена: 430/479р
- Перейти в магазин
Судя по отзывам это зу более-менее предсказуемого содержания с классической схемотехникой.
Фактически же указаний на ток в спецификациях обнаружить не удалось, из отзывов ожидалось около 2А.
Приехало замотанное в пленку «без ничего».
Вид:
Есть два диода индикации процесса — красный (заряжается) и зеленый (окончен или не подключен).
По размерам шире и ниже типичных безродных ЗУ — 59*100*143мм против 70*91*126мм.
Отверстий для крепления на стенку не предусмотрено. Корпус разборный, собран на четырех шурупах под крест ph.
Сетевой кабель маркирован 2x0.5, немагнитный, длина 155см без вилки.
Держатель/разьем для батарей выполнен в виде отдельной сьемной детали — возможно существуют подобные зу для других аккумуляторных систем. Что интересно, он заметно шире и аккумулятор туда заходит достаточно свободно, и это скорее "+" к удобству, ничего не заедает, не надо придерживать рукой и прилагать усилия:
Напряжение подается на внутренний контакт:
Ток 1.9А, напряжение 21.5В.
Индикатор окончания заряда переключается при падении тока до 200мА (~1/10). Заряд после этого, разумеется, продолжается, отключения схема не предусматривает.
Побаловался с режимом CV у нагрузки:
Максимальное потребление, в конце CC стадии заряда:
Нагрев деталей в открытом состоянии на 25C воздухе:
ключевой транзистор на радиаторе и трансформатор ~70С
токоизмерительный шунт — 80C
пара диодов шоттки — 95C
Внутри плата с маркировкой HC113-PT2B/21.09.13, прикручена к корпусу парой шурупов:
Схема стандартная — шим-контроллер с внешним ключем, обратная связь через оптопару, по току через шунт с усилителем на оу lm358, индикатор окончания заряда на нем же.
Пара выводных диодов SR5200, 5A, впараллель, но это им не сильно помогает.
Конденсаторы на входе 47*400В, на выходе 1000*25В.
Шунт RS1 100мОм.
Подробнее, обвязка шим-контроллера, похожего на FAN6863:
Обратная связь по напряжению:
Опорное напряжение формирует tl431, делитель на резисторах R13=2052=20.5к:R14|R15=2701|2203=2.67к, итого 21.7В
Обратная связь по току+индикация:
Опорное напряжение обратной связи на tl431+делитель на резисторах R18=1203=120к:R20=1052=10.5к, итого 2А.
В качестве опорного напряжения для индикатора используется выходное+делитель на резисторах R27=100k:R25=1k, итого 210мА
Побаловался с «разгоном» в ~полтора раза, для этого можно изменить делитель (к 120к добавил параллельно 200к), а можно уменьшить шунт, для проверки пофиг, а для использования надо уменьшать шунт, он и так сильно греется, а при увеличении тока рассеиваемая на нем мощность вырастет квадратично:
В целом работает, пострадал только тепловой режим — выходные диоды надо как-то охлаждать (возможно поставить сборку в to220 с радиатором), остальное должно справится.
Диоды и шунт нагрелись ~120C:
В итоге имеем вполне рабочее ЗУ достаточной мощности для типовых «совместимых» батарей с диодами на входе, на которые больше тутошних почти 2А подавать не стоит.
Фактически же указаний на ток в спецификациях обнаружить не удалось, из отзывов ожидалось около 2А.
Приехало замотанное в пленку «без ничего».
Вид: |  |
Есть два диода индикации процесса — красный (заряжается) и зеленый (окончен или не подключен).
По размерам шире и ниже типичных безродных ЗУ — 59*100*143мм против 70*91*126мм.
Отверстий для крепления на стенку не предусмотрено. Корпус разборный, собран на четырех шурупах под крест ph.
Сетевой кабель маркирован 2x0.5, немагнитный, длина 155см без вилки.
Держатель/разьем для батарей выполнен в виде отдельной сьемной детали — возможно существуют подобные зу для других аккумуляторных систем. Что интересно, он заметно шире и аккумулятор туда заходит достаточно свободно, и это скорее "+" к удобству, ничего не заедает, не надо придерживать рукой и прилагать усилия:
 |  |
Напряжение подается на внутренний контакт:
Ток 1.9А, напряжение 21.5В.
Индикатор окончания заряда переключается при падении тока до 200мА (~1/10). Заряд после этого, разумеется, продолжается, отключения схема не предусматривает.Побаловался с режимом CV у нагрузки:
Максимальное потребление, в конце CC стадии заряда:Нагрев деталей в открытом состоянии на 25C воздухе:
ключевой транзистор на радиаторе и трансформатор ~70Стокоизмерительный шунт — 80C
пара диодов шоттки — 95C
Внутри плата с маркировкой HC113-PT2B/21.09.13, прикручена к корпусу парой шурупов:
 |  |
 |  |
Схема стандартная — шим-контроллер с внешним ключем, обратная связь через оптопару, по току через шунт с усилителем на оу lm358, индикатор окончания заряда на нем же.
Пара выводных диодов SR5200, 5A, впараллель, но это им не сильно помогает.
Конденсаторы на входе 47*400В, на выходе 1000*25В.
Шунт RS1 100мОм.
Подробнее, обвязка шим-контроллера, похожего на FAN6863:
Обратная связь по напряжению: |  |
Обратная связь по току+индикация:
 |  |
В качестве опорного напряжения для индикатора используется выходное+делитель на резисторах R27=100k:R25=1k, итого 210мА
Побаловался с «разгоном» в ~полтора раза, для этого можно изменить делитель (к 120к добавил параллельно 200к), а можно уменьшить шунт, для проверки пофиг, а для использования надо уменьшать шунт, он и так сильно греется, а при увеличении тока рассеиваемая на нем мощность вырастет квадратично:
В целом работает, пострадал только тепловой режим — выходные диоды надо как-то охлаждать (возможно поставить сборку в to220 с радиатором), остальное должно справится.Диоды и шунт нагрелись ~120C:В итоге имеем вполне рабочее ЗУ достаточной мощности для типовых «совместимых» батарей с диодами на входе, на которые больше тутошних почти 2А подавать не стоит.
Самые обсуждаемые обзоры
| +31 |
3077
108
|
| +43 |
2453
45
|
под этим шильдиком есть якобы 4амперный за 600, но насколько там врут я из отзывов не понял, они противоречивы и только на словах.
снимки же тамошней платы вызывают сомнения, те же пара диодов в do27 на 4А не тянут.
Здеся заказал это на 24 вольта:
Этот зарядник после (задним умом конечно) вроде бы перепаял на 20,7 вольта добавкой сопротивления в плечо 341-й, но решив снизить еще до «оригинальных 20,5» похоже что-то коротнул, хотя был аккуратен. Заменил обе 341 (без результата, хотя они были мертвы) похоже менять шимку. Но времени нет.
К обзору такому подробному – укажите уж сразу номинал резисторов добавочных в цепь стабилитрона для снижения напряжения до 20,5в (ну 20,6в), тогда пользоваться можно. Иначе – полагаю требуется важное добавление «ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕШМАНЫХ МАКИТОПОДОБНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ КОТОРЫЕ НЕ ЖАЛЬ УБИТЬ»
ибо во1ых перезаряд до 4.3 максимум что может — слегка сократить ресурс, если же там нет bms или она неисправна — это тем более не проблема зу.
для «целевой аудитории» тут ровно такое напряжение, которое нужно. причем достаточно аккуратно, а не 22+ от балды, как часто бывает.
ps. параллельно r13 360к. но делать этого не стоит.
в обсуждаемых аккумах в бмс стоит еще и диод, и аккумулятор вы 20.5 нормально не зарядите до него дойдет 20 вольт, так еще и зарядка будет вечной(он не отключится) чем вы еще быстрее убьете его
для этих же аккумов напругу можно даже чуток повысить, чтоб аккумы в конце не добивались смешными токами, да и в принципе не накачивались на 100%
В остальном — виноваты китайцы со своим дебильным стандартом добавления диода на зарядный вход. Из-за этого возникают вот такие зарядки с повышенным напряжением на выходе.
Вы уверены, что там 20.5? Я на оригинальной DC18SD видел и 21.5 В — мне кажется, она просто заряжает режимом СС, пока батарея не скажет «хватит».
Такого быть не может, повышенным на пол вольта напряжением исправную батарею не добить, плюс у неё должна быть защита от перезаряда. Возможно, батарея уже была не в лучшем состоянии.
1-я на 2 порта обычное (± 4А), — измерял ток клещами не раз
2-я на 2 порта скоростное(8А-легко), — измерял ток клещами не раз
3-я одинарная обычная 2-3А точно. — как то измерял ток, но ± давно.
ВСЕ оригинальные аккумуляторы заряжают ВСЕ 3 великолепно. TPcell на 10Ач тоже.
8-ми амперная убила за лето 2 китайских аккумулятора безродных (на реальных 4Ач ), но ± не шлаковых (ушли в разбаланс, в 2-х умерло по -1й ячейке). Для безродных и купил слабенькую китайскую упомянутую в обзоре. НО ТАК ВЫШЛО ЧТО в момент опробования ни одной зарядки нормальной не оказалось под рукой и аймакса тоже. А понадобился рабочий инструмент. Вот и ткнул оригинал и TPcell в это изделие. Результат — описал. 2-й TPcell и оставшиеся оригиналы — этого зарядника не видели — и они при ± практически равной эксплуатации живее живых. Тут «эксперимент и его результат предельно прозрачны». а единственная разница с оригиналом — превышение конечного напряжения зарядки. Оно на ВСЕХ ОРИГИНАЛЬНЫХ моих зарядках 20,5 вольт. (20,48V если точнее).
и под внешней напругой находится меньше, и заряд не до полного ему приятен.