Соединитель тормозных трубок. Ещё один метод ремонта
- Цена: 5.5BYN (примерно $2)
- Перейти в магазин
Совсем недавно был DIY тормозной магистрали, в котором местные параноики и радетели за идеальный мир наделали шуму в комментах, назвав вполне качественный и полноценный, на мой взгляд, ремонт тормозной трубки — опасным колхозом и внесением изменений в тормозную систему. В своём обзоре я хочу показать альтернативный, и как по мне — намного более стрёмный неоднозначный метод ремонта, единственный плюс которого — отсутствие необходимости в каком бы то ни было специнструменте, за исключением пары банальных рожковых ключей на 13.
Началась история с того, что я решил подварить выгнивший пол в стареньком форд мондео жены. И в процессе вырезания кусков того что было железом, а стало ржавчиной — была наполовину перерезана тормозная трубка. При этом работал я аккуратно, резал неглубоко, но трубка уже менялась и соприкасалась с кузовом как раз в том месте где я пилил болгаркой. Еще пара топливных и одна тормозная шедшие там же так как должны, то есть с зазором относительно кузова — остались целыми и невредимыми.
Кстати, отклоняясь от темы и возвращаясь к комментам из того обзора, где наивные люди уверены что в машинах тормозная система разработана гениями, разделена на контуры и ничего страшного при повреждении одной из трубок не случится — у меня для вас плохие новости: за те полчаса что я колупался вначале с выпиливанием куска пола, а потом с временным заклеиванием трубки чем попало, чтобы не вытекла тормозуха — она таки вытекла из бачка ПОЛНОСТЬЮ. надо ли говорить, что с пустым бачком тормозов у вас хватит примерно на пол-раза, то есть ровно чтобы понять что опаньки! и начать судорожно вспоминать о ручнике и как им пользоваться в таких ситуациях.
Я кое-как заляпал припоем разрез, чтобы можно было перегнать машину на яму и иметь возможность слегка притормаживать без ручника, и полез искать на озоне и вайборис быстрые решения для ремонта.
Я, несомненно, заказал развальцовку для трубок (давно хотел) и соединители/штуцера для такого ремонта как в том обзоре, но одни из соединителей всё еще едут, а обозреваемый можно было заказать на послезавтра, что я и сделал.
Пакет

Внешний вид

А что внутри?

Как это работает. Разрезаем трубку, зачищаем, надеваем гайку, надеваем втулку, вставляем трубку в соединитель до упора — да, там внутри отверстие не просто сквозное 5мм, есть ступенька-упор для трубки — и затягиваем. Тут вопреки описанию понадобятся не ключи на 10 и 12, а два ключа на 13, что вроде бы не очень хорошо, ибо лучше чтобы ключи были разного размера, а с другой стороны 13 — это очень распространенный размер и найти два рожковых обычно не составляет проблем. Те же операции повторяем с другой стороны.
Тянуть нужно ОЧЕНЬ сильно! Я первый раз как-то постеснялся, залил тормозуху, нажал на педаль, и почувствовал что что-то не то. Осмотр подтвердил что герметичность не была достигнута, затянулсильнее со всей дури — и всё стало хорошо.

Что я могу сказать по итогу. Метод ремонта, как для тормозов, мне не особо нравится, какой-то он стрёмный. Но я ненастоящий специалист по тормозам, так что может так и можно/нужно делать без проблем. Специалисты с которыми я разговаривал на эту тему говорят что вполне рабочий метод. Для менее ответственных систем с медными или пластиковыми трубками по-моему точно годно. Размеры таких соединителей по идее бывают разные — под разные диаметры трубок.
Минус, если я правильно понимаю — невозможность применения для стальных трубок. В комментах меня поправили, что для стальных работает не хуже чем для меди.
Большой плюс — отсутствие необходимости в специнструменте для такого ремонта. Ножовка, напильник, наждачка и пара ключей на 13 найдутся практически всегда и везде. И возможность отремонтировать трубку «в чистом поле» и без инструмента вместо того чтобы на эвакуаторе тянуть машину в сервис — она может быть чертовски полезна в некоторых ситуациях.
Не уверен что стоит оставлять в таком виде — возможно стоит таки переделать по «классическому» методу, как в вышеупомянутом обзоре. Почему-то вот не уверен я в надежности такого соединения, хотя, повторюсь, специалисты утверждают что ходят такие соединения нормально. Предлагаю обсудить в комментах. Желательно без истерик на тему внесения изменений в тормоза, убийц на дорогах и т.д. — давайте вести конструктивную дискуссию на тему качества соединения медных трубок такими вот переходниками.
Началась история с того, что я решил подварить выгнивший пол в стареньком форд мондео жены. И в процессе вырезания кусков того что было железом, а стало ржавчиной — была наполовину перерезана тормозная трубка. При этом работал я аккуратно, резал неглубоко, но трубка уже менялась и соприкасалась с кузовом как раз в том месте где я пилил болгаркой. Еще пара топливных и одна тормозная шедшие там же так как должны, то есть с зазором относительно кузова — остались целыми и невредимыми.
Кстати, отклоняясь от темы и возвращаясь к комментам из того обзора, где наивные люди уверены что в машинах тормозная система разработана гениями, разделена на контуры и ничего страшного при повреждении одной из трубок не случится — у меня для вас плохие новости: за те полчаса что я колупался вначале с выпиливанием куска пола, а потом с временным заклеиванием трубки чем попало, чтобы не вытекла тормозуха — она таки вытекла из бачка ПОЛНОСТЬЮ. надо ли говорить, что с пустым бачком тормозов у вас хватит примерно на пол-раза, то есть ровно чтобы понять что опаньки! и начать судорожно вспоминать о ручнике и как им пользоваться в таких ситуациях.
Я кое-как заляпал припоем разрез, чтобы можно было перегнать машину на яму и иметь возможность слегка притормаживать без ручника, и полез искать на озоне и вайборис быстрые решения для ремонта.
Я, несомненно, заказал развальцовку для трубок (давно хотел) и соединители/штуцера для такого ремонта как в том обзоре, но одни из соединителей всё еще едут, а обозреваемый можно было заказать на послезавтра, что я и сделал.
Пакет

Внешний вид

А что внутри?

Как это работает. Разрезаем трубку, зачищаем, надеваем гайку, надеваем втулку, вставляем трубку в соединитель до упора — да, там внутри отверстие не просто сквозное 5мм, есть ступенька-упор для трубки — и затягиваем. Тут вопреки описанию понадобятся не ключи на 10 и 12, а два ключа на 13, что вроде бы не очень хорошо, ибо лучше чтобы ключи были разного размера, а с другой стороны 13 — это очень распространенный размер и найти два рожковых обычно не составляет проблем. Те же операции повторяем с другой стороны.
Тянуть нужно ОЧЕНЬ сильно! Я первый раз как-то постеснялся, залил тормозуху, нажал на педаль, и почувствовал что что-то не то. Осмотр подтвердил что герметичность не была достигнута, затянул

Что я могу сказать по итогу. Метод ремонта, как для тормозов, мне не особо нравится, какой-то он стрёмный. Но я не
Большой плюс — отсутствие необходимости в специнструменте для такого ремонта. Ножовка, напильник, наждачка и пара ключей на 13 найдутся практически всегда и везде. И возможность отремонтировать трубку «в чистом поле» и без инструмента вместо того чтобы на эвакуаторе тянуть машину в сервис — она может быть чертовски полезна в некоторых ситуациях.
Не уверен что стоит оставлять в таком виде — возможно стоит таки переделать по «классическому» методу, как в вышеупомянутом обзоре. Почему-то вот не уверен я в надежности такого соединения, хотя, повторюсь, специалисты утверждают что ходят такие соединения нормально. Предлагаю обсудить в комментах. Желательно без истерик на тему внесения изменений в тормоза, убийц на дорогах и т.д. — давайте вести конструктивную дискуссию на тему качества соединения медных трубок такими вот переходниками.
Самые обсуждаемые обзоры
| +169 |
6710
423
|
| +19 |
1619
28
|
| +42 |
2032
12
|
В остальном, вполне годно. Частенько использую в других применениях, никаких проблем.
Ну что бы не забывали — mysku.club/blog/diy/85891.html
Ладно промышленные города не берём, где много заводов. Медных трубок всегда было завались и в каждом цехе есть бригады смазчиков/водопроводчиков и т.п.
Но ведь сейчас кругом торговля. Это значит, что ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ. Значит есть отдельные конторы по такой работе.
Там море медных трубок — значит в каждом городе есть конторы, для которых сделать любую медную магистраль, это легко и просто. У меня до сих пор, с времён СССР, работает торговый техникум. Там готовят спецов по обслуживанию холодильных установок. Если не курить букварь, то от туда выходят нормальные пацаны. Для них это легко и просто. Некоторые раньше приходили на мет.комбинат — был участок по обслуживанию холодильных установок и аппаратов для воды.
Знакомый у меня в гараже менял цилиндр на 11ой задний. Свернул трубку. Начал её снимать- сломал «колдуна». По итогу- дошли до главного, плюс устранили кучу всего пока трубки тянули. Работы на два дня.
Я когда меняю зтц на столь древнем авто- трубке особое внимание! Не крутится штуцер- крутишь сам цилиндр!
А тут хозяин- сила есть ума не надо… вот и свернул всё
Недавно потекла тормозная трасса, можно было латать, как описано в обзоре, но пошла под замену вся. Если коррозия проела в одном месте, значит она везде. Да, это стоило денег, но моя жизнь и жизни окружающих дороже.
к сожалению система выстроена так, что для некомерческих водителей, это вообще обычно никак не касается.
если бы ты отправил например автобус в рейс и подписался что все ок вместо обслуживания, то мог бы присесть за это в случае БП.
а простые смертные вообще неуязвимы, особенно под аргументом нехватитки денег.
Но то что я помню — для тормозной системы без регистрации изменений возможно только менять изношенные узлы на штатные или сертифицированные аналоги.
И логика в этом есть, хорошо хоть нет требования производить работы в сертифицированной мастерской.
К деталям не относится.
Но лично я целиком и полностью поддерживаю запрет ремонта рулевой и тормозной самостоятельно ремкомплектами.
А для себя, извините, у одного с руками и головой все нормально, а другой пукожоп, чего он там качественно сделает.
А устраивать экзамены и допуски для простого автолюбителя это бред, поэтому, извините, мое мнение прежнее — рулевую и тормозную чинить нельзя, только замена узлов.
Лампочки отношения к рулевой и тормозной не имеют.
Рулевые наконечники менять можно, если тяга разборная. Пыльники на них нет.
и по прежнему непонятно что делать с производителями тормозных систем, которые выпускают и продают ремкомплекты для тормозных цилиндров и суппортов.
например из тех что допустим на воду/отопление/газ делают — там аж 3 вида медных сплавов (у европейцев допустимы согласно документации на фитинги: R220, R250, R290 согласно EN 1057), разной степени «мягкости». притом настолько, что под самый мягкий R220 — предлагается согласно документации внутрь дополнительную специальную втулку ставить перед монтажем такого компрессионного фитинга. Обычная бытовуха делается на R250.
тут очевидно может быть какой-то еще один иной вид.
а просто впердолить первую попавшуюся на базаре трубку или заботливо вынесенные обрезки с какого-то производства — засчитываю за провал.
попадание по геометрии (толщине стенок и прочему) — запросто может быть пропахом для остальных свойств материала.
Меняется в одну сторону термической обработкой, в другую механической. И перепутать их трудно, трубку «т» из штанги вы просто так не согнёте. И для начала в малых диаметрах дюймовых размеров просто не найдёте. Тормозная трубка — она 3/16" с толщиной стенки в сколько-то AWG, а штанга сразу 5х1.
а так если уж душнить по полной, то это лишь характеристика класса прочности на разрыв (спасибо что помог разобраться! я почему думал что это конкретный сплав).
а так, R250 с 1мм стенкой диаметра 15мм я просто гнул об коленку, даже никакой инструмент не потребовался. но то был именно трубка из сплава разрешенного для питьевой воды.
НО в других дисциплинах, запросто тоже могут быть иные медные сплавы, например с фосфором и оловом, но тоже с характеристикой на прочности разрыв класса R250.
начиная с того, что может быть разная реакция на тормозную жижу и воздействия окружающей среду, и чем-то еще чем нибудь похуже.
Буржуи да, постоянно пишут прочность как главную характеристику материала, вплоть до «sixteen-ton high tensile steel». Полагаю, оно связано с проприетарным огораживанием режимов термообработки. Ибо частая металлургия у них была и есть, а государственной стандартизации с открытыми справочниками не было.
С иными медными сплавами же сложно. Мне вот редко удаётся просто почитать стандарты, обычно их надо откапывать, расшифровывать, а то писать самому. Медные сплавы я выискиваю специально, ради попайки паровозиков, и вижу что экзотических вариантов обычных сплавов в продаже тупо не существует. Особенно в тонких прутках и трубах. Есть лишь медь разной степени чистоты и мюнцевские латуни (60/40) со свинцом или без. Дальше уже специфические бронзы. Даже ваши примеры — чисто для электрики, штамповать контакты, поставляются наверняка только в листах/лентах, может ещё проволоке.
Главная разница у реально существующего металла не в сортах, а тупо в чистоте. Но кондиционерные трубы и так делают из меди М2, до 0.3% примесей. Водопроводные как бы должны из М1ф, до 0.1%. Чистота выше нужна только снова для электрики (бескислородная медь, да), механические свойства от неё уже не зависят. Химические тоже, особенно для предназначенных работать с металлом жиж. Химические в первую очередь зависят от самой меди, а не примесей. У моторных масел есть характеристика агрессивности к меди. От «слегка темнеет» до «проедает дыры» через «густой зелёный налёт». Так у неё нет нулевой ступени. То есть не потемнеть от контакта с маслом медь просто не может.
Фитинги, в том числе водопроводные, и вообще все мелкие токарные изделия тоже по всему миру точат из одного сплава: автоматной латуни. У нас это ЛС59-1, у них (в переводе) ЛС63-3, разницы в свойствах практически нет. Опять важна только чистота, ибо эта латунь сразу предназначена под многократную переплавку и может быть загрязнена вторсырьём. Всё остальное сразу стоит резко дороже и достаётся только под заказ.
В общем, если не спереть трубу с секретного завода, то на сюрпризы со сплавами нарваться невозможно. Гораздо важнее их обработка. Многократно перегнутая трубка уже будет с трещинами, даже если её отжечь после.
Что можно сделать со словом «медные», так это взять колечки и перед сборкой отжечь до мягкости. Раскалить докрасна, бросить в воду.
Медные сплавы термообработкой не упрочняются, только наклёпом. С медленным охлаждением после отжига они станут мягче, да, но не любые. А вот охлаждение быстрое работает всегда.
Ну и нет, потому что в конкретной точилке всегда остаётся карандаш. Даже в вашем случае он будет крутиться вместе с корпусом относительно ротора.
Даже тут медные сплавы уже упоминались.
Могу лишь добавить забавный факт: если сталь при закалке не просто быстро охладить, но глубоко заморозить, она станет ещё твёрже и прочнее.
Не у цветных, а у конкретно алюминиевых. Оттого алюминиевые заклёпки для самолётов хранят в холодильнике, иначе они перестают расклёпываться за считанные часы. Ещё закалке поддаются злобные алюминиевые и бериллиевые бронзы. Только вот их греют до 800-1000°, а старят при 300+ — режимы практически как у стали.
Отжигают медь и её сплавы с 600°, после чего набора твёрдости от времени нет. Состояние поставки (мягкое, твёрдое, полутвёрдое) пишется прямо рядом с маркой, есичо.
Подскажите пожалуйста.
Купил рулон медной фольги, 2000х500х0.2мм, для электрических дел. Начал резать-стричь, а она пружинит, собака, и неукладывается нормально, как надо.
Получается, рулон можно отжечь, горелкой, до ~600°C,
и медь станет мягонькая послушная?
Спасибо!
Другое дело, что рекристаллизация у меди начинается от 200°, а у сплавов от 300-400. Отжечь при меньшей температуре (хоть в кухонной духовке) в принципе можно, но выдерживать придётся часы. И всё равно защищать от воздуха. Вот грамотные люди пишут подробнее: www.chipmaker.ru/topic/239698/
Элементарно: при отжиге меняется внутренняя структура металла, а отпуск лишь позволяет внутренним напряжениям распрячься. За счёт снижения прочности при высокой температуре, из-за которого упругие деформации оказываются уже пластическими. Обратимого снижения. Повторю: после отпуска медь не меняет твёрдости и пластичности. А после отжига меняет. Чтобы медь гнуть или вытягивать, необходим (and I mean it) именно отжиг. Отпуск требуется в редких случаях, вроде вот точной фрезеровки.
И да, «устоявшееся и применяемое — именно отжиг». Закалки меди и латуни не существует, закалка алюминиевых бронз лютая экзотика.
Только что же принёс ссылку на тему, полную подробностей. Хотя если вам даже википедию прочесть затруднительно…
Кратко повторю: отпуск 300°, отжиг 600, закалка (где вообще возможна) 900. Точно ли 300 и 600° совпадают? Причём отпуск делается с выдержкой в часы, а при отжиге с 600° достаточно времени прогрева, дальше сразу в воду. После отпуска медь сохраняет прочность, после отжига становится мягкой.
А вот ездить долго с компрессионным фитингом (так это «научно» называется) на тормозной трубке я бы не рекомендовал, мало-ли!!! Или крепите его дополнительно к кузову, т.к. он утяжеляет место соединения и при вибрации может и поломать!!!
Я в автомобили не заглядываю, но метод возьму на заметку.
Тут вопрос то другой, в авто перешли с православной меди для трубок тормозных на железо, в результате в зависимости от климата железка сгнивает с разной скоростью. В питере это лет 10. Ставить оригинал железный большого смысла нет, он идет отформованый и гнуть не получится, надо разбирать очень много чтобы поставить трубку. С медью всех этих проблем нет, гнется легко и протащить намного проще. Железо в производстве просто дешевле, да и авто не рассчитаны на многие годы. В древних авто которым под сотню лет и зачастую от кузова труха осталась, с трубками медными ничего не стало.
Думаю про 10 лет вы немного преувеличили.
Работал с компрессионными на медных трубах систем водоснабжения, недотянешь — течёт, перетянешь- течёт, тронул старое соединение — течёт.
Вырезал их все и пропаял.
я вот впервые в жизни работал, просто делал по инструкции (внезапно к брендовых фитингам есть доходчивые инструкции, но кто же из «практиков» их читает, да?). там аж целых 4 пункта (пример первого попавшенго бренда из интернета):
а вот со старыми соединениями когда тоже чуть тронешь — проблемы были, но их опять же не потому что сама по себе технология плохая, просто их изначально никто не делал грамотно по инструкции, а видимо такие как ты делали. ни на одной трубке даже фасочку не сняли и пару труб мне пришлось менять, потому что там «фимоз» был из-за перетяга (наверно предыдущие владельцы вызывали водопроводчиков и они им «подтянули» в качестве фикса).
очередная шутка? в курсе что этим делом меняешь механические свойства материала? медь категорически склонна к work hardenning, вплоть до того могут усталостные трещины пойти.
расскажи по какому стандарту EN ты это делаешь?
не в курсе что по EN 1254 развальцовка допустима лишь для специальных отожженных «мягких» медных труб R220?
когда повсюду чуть ли не везде R250 штатно по дефолту.
какой-то интересный образ возник: человек пеняет на компрессионные фитинги, но ни маркировку трубок не осилил прочитать, ни простейшую инструкцию по монтажу, когда на самом деле он является единственным источником собственных же проблем.
Не очень понятна мысль. В наборе может не оказаться 2х одинаковых ключей?
Такое разве что в дороге может стать проблемой.
а в наборе и нет двух одинаковых ключей. другой вопрос что обычно есть и набор рожковых и набор рожково-накидных, и два одного размера найти получится.
у меня на производстве в мелкой гидравлике используются такие-же.
кстати, фитинги на велосипедных гидравлических тормозах устроены практически так-же — оливка (шарик или профилированный цилиндрик с отверстием) при затягивании гайки обжимает гидролинию.
1. Резьба м10х1 или другая?
2. Фторопластовая трубка для филамента самая обычная насквозь через втулку пройдет?
Хочу в принтере выкинуть фитинги с трубкой и прикрутить фидер к хотэнду напрямую, но с подходящим крепежом возникают проблемки.
диаметр тормозной трубки 4.75мм
монтаж при идеальном состоянии трубок только, при наличии микрорытвин герметичность под вопросом.
тянуть сильно стремно — сколько уже переломано фитингов — лучше по чучуть подтягивать…
Вот эта маленькая деталь с конусами — надевается поверх соединяемой трубки и обжимается на трубку при затягивании гаек? Тогда «да, сомнительно в плане надёжности»…
а проверенные десятилетиями брендовые решения под задачу. производители фитингов этих существуют более полсотни лет. там никаких вопросов не возникает.
а тут нам продают какое-то поделие вообще без единой маркировки. вообще полнейший нонейм. я бы поднапрягся такое считать надежным.
М.б. по протечкам оно держит, но осевую нагрузку (на выдёргивание) — слабо. Расклинивающего конуса не то что нет, он тут скорее обратный получается.
Хотя м.б. это «профессиональная деформация», в аэрокосе всё соединения рассчитываются на дикие вибрации и нагрузки.
Но суть и принцип уплотнения аналогичный.
Работают десятками лет в очень жестких условиях.
Кстати, если уже браться сильно греть, то возможно тогда есть смысл пробовать этот фитинг чуть прихватить твердым припоем как к трубке так и гайку к резьбовой части (чтобы точно не соскочило) или глупая идея? Хотя тогда по идее и без фитинга можно трубки просто спаять, если есть более толстая одеть поверх краев как соединительную.
PS нейронка говорит что медно-фосфорный припой нельзя для деталей под вибрацией, тк он увеличивает хрупкость. Тогда получается если хочется именно паять, то только совсем дорогим припоем c высоким содержанием серебра. Наверно дешевле и проще будет купить инструмент для вальцовки.
Мне не нравится эта идея. Или делаем разборным или неразборным. Если делать на гайках и недотянуть, а потом еще и прихватить припоем, то что потом делать? Уже не подтянешь, потому что припоем нагажено. Да и латунь к меди желательно с большим содержанием серебра паять. Проще трубки напрямую без фитинга спаять.
Вибрации вибрациям рознь. В холодилке постоянно какие-то гидроудары проходят: при запуске компрессора, при открытии соленоида, но трубка болтаться сама по себе не должна. Ее всегда к чему-то основательному крепят без люфта. При том что медь может легко об какую-то железку перетереться, потому что мягкая. Поэтому в стене перекладывают пластиком, чтобы перетирался пластик, а не медь. К стальным трубам, которые сами не вибрируют можно прикрутить пластиковым хомутом. Если есть риски вибраций делают петлю — 1-2 оборота мягкой отожженой трубы как виброгаситель, если рядом компрессор сильно колбасит на опорах. Какой-то свободный ход медь выдерживает без ущерба, а петля позволяет общую аплитуду вибрации компрессора растянуть на всю петлю. Но это пока труба не задубела. Потом потрескается. Даже гофры-виброгасители из нержи трескаются за годы работы.
Upd.: медным припоем не паяют трубки в стык. Одну отжигают, расширяют, чтобы вставить в нее следующую трубу. И только потом паяют. И там весь стык можно залить припоем. Нагрузку будут держать трубки, а не припой. Ну если конечно это не на излом. И к тому же некоторые тянутые переходники (типа уголка на 16 мм трубу с расширением) не выдерживают даже не вибраций, а наверное тепловых расширений, сжатий. Трескаются, и начинают травить.
Там где надо длинные трассы из медных труб делать, используют труборасширитель.
Мягкий припой не просто непрочный (а вот твёрдый прочнее меди, латуни, иногда мягкой стали, даже если при этом хрупкий). Он мешает деталям держаться напрямую друг за друга, как в обжатом соединении. От переменных нагрузок и вибрации со временем трескается и рассыпается. А когда рассыпался — работает как смазка, и создаёт гарантированный зазор.
В ответственных соединениях им можно лишь герметизировать и так механически прочные соединения. И то если там не удалось сделать уплотнение металл по металлу или отдельной прокладкой. И то лучше посадить на упругий герметик/фиксатор.
Кстати чем-то типа ПОСа паяли медные трубы в какой пафосной бане для подачи всяких ароматов в пар. Пара каких-то трубок прогнила, и попросили припаять. Я туда полез со своей горелкой мапп-газа. Грею-грею, труба не разогревается до нужного состояния, чтобы меднофосфорным припоем запаять. Потом смотрю, на остальных стыках уже ПОС потек…
Ну извините. Мне, чтобы своим припоем запаять в 4 раза выше температуру надо. У вас тут все развалится тогда.
Хотя сантехнику постоянно паяют оловянными припоями, и самовары тоже. Для бани нужна большая стойкость к температуре?
Баня — был другой отдел моего заказчика ))
1. компрессионные фитинги (так называется эта технология создания и уплотнения соединения трубок) обычно делаются из специальной бронзы с нужными свойствами. соответствено производитель также прилагает инструкцию к ним, как с ними работать.
т.к. размеры трубок и фитингов заранее стандартизированы под определенные узкие задачи, то в зависимости от размера фитинга и сочетания материалов процедура монтажа может отличаться.
какой-то там желтый сплав — с непонятными как механическими свойствами, так и по сопротивлению вредного воздействия окружающей среды — очевидно провал на практике.
примерно также как фуфлышные клемники wago, которыми разве что батареечные поделки на ардуины можно соединять, но никак не в ответственные места. цимес именно в подборе грамотных материалов под задачу из которых сделан продукт.
2. монтаж брендовых фитингов под нужный диаметр происходит на определенное количество оборотов, после того как закрутил рукой до упора. например 1 и 1/4 оборота на диаметр трубки Х, а для большего диаметра там может быть 1 и 3/4. Именно в таком случае достигается грамотный монтаж, когда и трубка не убита «фимозным» пережатием, и герметазиация соответствует заводским характеристикам, и прослужит долгое время.
а с неизвестным ноунейм поделием — вообще ничего не ясно. тянуть до звездочек в глаха и подтягивать до тех пор пока не перестанет подкапывать — игра в русскую рулетку.
в теории метод жизненный, но на практике ноунейм фитинг, из непонятно каких материалов, смотрированный непонятно по какой технологии в ответственном месте — очень отважное решение.
была бы речь за отопление/воду/газ — то уже полно готовых решений, брендовых европейских, без проблем с надежностью и четкими инструкциями по монтажу. а тут конкретно не могу ничего путного подсказать, но уверен что что-то должно быть.