Авторизация
Регистрация

Напомнить пароль

Соединитель тормозных трубок. Ещё один метод ремонта

  1. Цена: 5.5BYN (примерно $2)
  2. Перейти в магазин
Совсем недавно был DIY тормозной магистрали, в котором местные параноики и радетели за идеальный мир наделали шуму в комментах, назвав вполне качественный и полноценный, на мой взгляд, ремонт тормозной трубки — опасным колхозом и внесением изменений в тормозную систему. В своём обзоре я хочу показать альтернативный, и как по мне — намного более стрёмный неоднозначный метод ремонта, единственный плюс которого — отсутствие необходимости в каком бы то ни было специнструменте, за исключением пары банальных рожковых ключей на 13.

Началась история с того, что я решил подварить выгнивший пол в стареньком форд мондео жены. И в процессе вырезания кусков того что было железом, а стало ржавчиной — была наполовину перерезана тормозная трубка. При этом работал я аккуратно, резал неглубоко, но трубка уже менялась и соприкасалась с кузовом как раз в том месте где я пилил болгаркой. Еще пара топливных и одна тормозная шедшие там же так как должны, то есть с зазором относительно кузова — остались целыми и невредимыми.

Кстати, отклоняясь от темы и возвращаясь к комментам из того обзора, где наивные люди уверены что в машинах тормозная система разработана гениями, разделена на контуры и ничего страшного при повреждении одной из трубок не случится — у меня для вас плохие новости: за те полчаса что я колупался вначале с выпиливанием куска пола, а потом с временным заклеиванием трубки чем попало, чтобы не вытекла тормозуха — она таки вытекла из бачка ПОЛНОСТЬЮ. надо ли говорить, что с пустым бачком тормозов у вас хватит примерно на пол-раза, то есть ровно чтобы понять что опаньки! и начать судорожно вспоминать о ручнике и как им пользоваться в таких ситуациях.

Я кое-как заляпал припоем разрез, чтобы можно было перегнать машину на яму и иметь возможность слегка притормаживать без ручника, и полез искать на озоне и вайборис быстрые решения для ремонта.

Я, несомненно, заказал развальцовку для трубок (давно хотел) и соединители/штуцера для такого ремонта как в том обзоре, но одни из соединителей всё еще едут, а обозреваемый можно было заказать на послезавтра, что я и сделал.

Пакет

Внешний вид

А что внутри?

Как это работает. Разрезаем трубку, зачищаем, надеваем гайку, надеваем втулку, вставляем трубку в соединитель до упора — да, там внутри отверстие не просто сквозное 5мм, есть ступенька-упор для трубки — и затягиваем. Тут вопреки описанию понадобятся не ключи на 10 и 12, а два ключа на 13, что вроде бы не очень хорошо, ибо лучше чтобы ключи были разного размера, а с другой стороны 13 — это очень распространенный размер и найти два рожковых обычно не составляет проблем. Те же операции повторяем с другой стороны.

Тянуть нужно ОЧЕНЬ сильно! Я первый раз как-то постеснялся, залил тормозуху, нажал на педаль, и почувствовал что что-то не то. Осмотр подтвердил что герметичность не была достигнута, затянул сильнее со всей дури — и всё стало хорошо.


Что я могу сказать по итогу. Метод ремонта, как для тормозов, мне не особо нравится, какой-то он стрёмный. Но я не настоящий специалист по тормозам, так что может так и можно/нужно делать без проблем. Специалисты с которыми я разговаривал на эту тему говорят что вполне рабочий метод. Для менее ответственных систем с медными или пластиковыми трубками по-моему точно годно. Размеры таких соединителей по идее бывают разные — под разные диаметры трубок.

Минус, если я правильно понимаю — невозможность применения для стальных трубок. В комментах меня поправили, что для стальных работает не хуже чем для меди.

Большой плюс — отсутствие необходимости в специнструменте для такого ремонта. Ножовка, напильник, наждачка и пара ключей на 13 найдутся практически всегда и везде. И возможность отремонтировать трубку «в чистом поле» и без инструмента вместо того чтобы на эвакуаторе тянуть машину в сервис — она может быть чертовски полезна в некоторых ситуациях.

Не уверен что стоит оставлять в таком виде — возможно стоит таки переделать по «классическому» методу, как в вышеупомянутом обзоре. Почему-то вот не уверен я в надежности такого соединения, хотя, повторюсь, специалисты утверждают что ходят такие соединения нормально. Предлагаю обсудить в комментах. Желательно без истерик на тему внесения изменений в тормоза, убийц на дорогах и т.д. — давайте вести конструктивную дискуссию на тему качества соединения медных трубок такими вот переходниками.
Планирую купить +16 Добавить в избранное
+98 +126
свернутьразвернуть
Комментарии (141)
RSS
+
avatar
+3
Я так давно делаю и все работает отлично. Стаж 45 лет все категории это для коментаторов что так не делается
+
avatar
+17
  • mrBlue
  • 26 июля 2026, 10:00
Делается разумеется, как и много другой дичи, только не следует другим такое советовать, если не планируете за них потом сидеть.
+
avatar
+25
Такой соединитель — одноразовый. После затяжки, колечки уже не снять и придётся отрезать вместе с трубкой. Пожалуй, это единственный недостаток.
В остальном, вполне годно. Частенько использую в других применениях, никаких проблем.
+
avatar
+1
Колечки с трубок не снять, но соединение при этом ведь получается разборное? Гайки ведь в случае чего можно открутить? Сам таким не пользовался, поэтому и спрашиваю.
+
avatar
+3
  • Halex
  • 26 июля 2026, 08:21
Да, разборное. А ещё можно использовать компрессионные фитинги для перехода с трубки на внутреннюю или внешнюю резьбу (и такие есть!).
+
avatar
0
Угу, вариант рабочий и тянет нихило атмосфер. Все так — кольца одноразовые как и отрезок трубы на которой кольцо одето. На западе обычно кличут swagelok (навание фирмы). Ну как у нас фотокопир — ксерокс, а подгузники — памперсами.

Ну что бы не забывали — mysku.club/blog/diy/85891.html
+
avatar
0
  • dens17
  • 26 июля 2026, 06:24
Мысли вслух.
Ладно промышленные города не берём, где много заводов. Медных трубок всегда было завались и в каждом цехе есть бригады смазчиков/водопроводчиков и т.п.

Но ведь сейчас кругом торговля. Это значит, что ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ. Значит есть отдельные конторы по такой работе.
Там море медных трубок — значит в каждом городе есть конторы, для которых сделать любую медную магистраль, это легко и просто. У меня до сих пор, с времён СССР, работает торговый техникум. Там готовят спецов по обслуживанию холодильных установок. Если не курить букварь, то от туда выходят нормальные пацаны. Для них это легко и просто. Некоторые раньше приходили на мет.комбинат — был участок по обслуживанию холодильных установок и аппаратов для воды.
+
avatar
+14
ну здорово. и что — менять магистраль? а смысл? это даже по материалам на порядок дороже будет, требует инструмент для развальцовки трубок под штуцера, по работе тоже на порядок сложнее — вплоть до съема бака. или 5 рублей и 10 минут времени.
+
avatar
+7
Ещё как менять…
Знакомый у меня в гараже менял цилиндр на 11ой задний. Свернул трубку. Начал её снимать- сломал «колдуна». По итогу- дошли до главного, плюс устранили кучу всего пока трубки тянули. Работы на два дня.
+
avatar
+12
оно-то может и полезно вот так глобально всё обслужить, но иногда на это нет ни времени ни денег
+
avatar
+4
А в данном случае выбора не было.
Я когда меняю зтц на столь древнем авто- трубке особое внимание! Не крутится штуцер- крутишь сам цилиндр!
А тут хозяин- сила есть ума не надо… вот и свернул всё
+
avatar
-3
  • Sanja
  • 26 июля 2026, 09:34
Если нет денег на эксплуатацию авто — общественный транспорт примет с распростёртыми.

Недавно потекла тормозная трасса, можно было латать, как описано в обзоре, но пошла под замену вся. Если коррозия проела в одном месте, значит она везде. Да, это стоило денег, но моя жизнь и жизни окружающих дороже.
+
avatar
+5
в обозреваемом случае не коррозия проела, а болгарка. и трубка медная уже стоит. да и в случае Виталия там тоже ничего не сгнило, просто прикипел штуцер, нужно было полить вдшкой, обстучать, может прогреть — и всё б наверняка разработалось без замены.
+
avatar
+5
Как человек, терявший тормоза в Москве на полном ходу в потоке, согласен с каждым вашим словом
+
avatar
+2
оно-то может и полезно вот так глобально всё обслужить, но иногда на это нет ни времени ни денег
самое плохое последнее. потому что обычно, это сигнал что нет денег на свежую резину, и на все остальное обслуживание в том числе от чего зависит езда по правилам и регламентам.

к сожалению система выстроена так, что для некомерческих водителей, это вообще обычно никак не касается.

если бы ты отправил например автобус в рейс и подписался что все ок вместо обслуживания, то мог бы присесть за это в случае БП.

а простые смертные вообще неуязвимы, особенно под аргументом нехватитки денег.
+
avatar
+2
  • vlarim
  • 30 июля 2026, 16:00
Я бы еще добавил предпоследнее упоминание… Нет времени… Ранее озвучили два дня на перебрать всю систему. Т.е. нет двух дней потратить на то на чем ты ездишь годами… Очень странный аргумент особенно если это касается тормозной системы. Я думаю многие даже не будут переживать если убъешься… а вот если кого то с собой заберешь из-за того что у тебя не было 2х дней… У когото может не стать несколько лет… Десятилетий… По девайсу, если машина уже в годах, то однозначно кинуть в багажник… А так лучше на сервис. Ну или потратить два дня.
+
avatar
0
  • mrBlue
  • 26 июля 2026, 09:57
По хорошему да, даже по букве закона.
+
avatar
+18
по букве закона запрещено внесение изменений в конструкцию, но не ремонт. а подобный ремонт, как мы знаем из прошлого обзора — прямо рекомендован некоторыми производителями авто, типа мерседеса. другой вопрос что часто под внесение изменений притягивают даже замену лампочек, что я лично считаю полным маразмом.
+
avatar
+2
  • Ulises
  • 27 июля 2026, 01:10
Тут другой момент появляется — дополнителный вес на участке магистрали, который в зависимости от расположения на трубке и условий может добавить вибраций и поспособствовать излому — по простому — разболтать соединение и саму трубку. Заметь, что все штатные обжимные соединители расположены в таких местах, где они жестко крепятся в основаниям, а не висят на трубках.
+
avatar
+3
это понятно, нужно крепить, да. собственно, в любой работе и в любом ремонте есть нюансы которые если не знать — получится фигня, или хватит ненадолго.
+
avatar
0
  • mrBlue
  • 27 июля 2026, 05:35
Не стану спорить, смысла нет.
Но то что я помню — для тормозной системы без регистрации изменений возможно только менять изношенные узлы на штатные или сертифицированные аналоги.
И логика в этом есть, хорошо хоть нет требования производить работы в сертифицированной мастерской.
+
avatar
0
Узлы. Но не детали.
К деталям не относится.
+
avatar
0
  • mrBlue
  • 27 июля 2026, 06:41
На мой взгляд это тафтология. Но спорить не вижу смысла.
+
avatar
+3
да нет. узел — это например тормозной цилиндр, или суппорт. а деталь — это колодки или пыльники суппорта или цилиндра.
+
avatar
+3
а ремонтировать оные узлы разве нельзя? а для кого ремкомплекты продаются?
+
avatar
-2
  • mrBlue
  • 27 июля 2026, 09:36
Вопрос немного не по адресу.
Но лично я целиком и полностью поддерживаю запрет ремонта рулевой и тормозной самостоятельно ремкомплектами.
+
avatar
+2
Но лично я целиком и полностью поддерживаю запрет ремонта рулевой и тормозной самостоятельно ремкомплектами.
?! На СТО думаете лучше сделают? Для себя обычно более качественно делается, чем для другого.
+
avatar
0
  • mrBlue
  • 28 июля 2026, 03:09
Думаю вы глупость говорите. СТО отвечает за свою работу.
А для себя, извините, у одного с руками и головой все нормально, а другой пукожоп, чего он там качественно сделает.
А устраивать экзамены и допуски для простого автолюбителя это бред, поэтому, извините, мое мнение прежнее — рулевую и тормозную чинить нельзя, только замена узлов.
+
avatar
+2
А для себя, извините, у одного с руками и головой все нормально
Так и почему бы и нет?
мое мнение прежнее — рулевую и тормозную чинить нельзя, только замена узлов.
Кстати, у них довольно простое устройство. И, как выше Дядя Сэм писал, не факт что новый узел, будет качественнее отремонтированного. Тот же ГТЦ с качественным ремкомплектом, внушает больше доверия чем непонятный… с местным шильдиком.
+
avatar
+4
лично я целиком и полностью поддерживаю запрет ремонта рулевой и тормозной самостоятельно ремкомплектами.
а есть уверенность что на сервисе сделают лучше? есть уверенность что к примеру ремкомплект ГТЦ от какого-нить элринга установленный своими руками будет работать хуже чем новый китайский ГТЦ установленный на сервисе кривыми руками стажера?
+
avatar
0
  • mrBlue
  • 28 июля 2026, 03:10
Есть. Если это сервис с лицензией а не дядя Вася из гаражей.
+
avatar
+3
лицензирование и сертификацию автосервисов в Беларуси например отменили давно. а НОВЫЕ китайские запчасти очень часто ходят очень недолго… независимо от рук установщика…
комментарий скрыт
+
avatar
+4
я из Беларуси. в России, по-моему, тоже сертификация добровольная. да, погуглил — так и есть
+
avatar
+2
  • Sanja
  • 27 июля 2026, 12:03
«Для кого продаются» — не аргумент. Продаются даже цепи на болгарку и их отдельные одарённые личности покупают. Это не значит что мы должны тоже.

+
avatar
+5
то есть вместо замены пыльника на суппорте или тормозном цилиндре — сразу замена целиком? а лампочки вы тоже принципиально не меняете отдельно, сразу с фарой в сборе? рулевые наконечники — тоже менять нельзя по этой логике, я правильно понимаю?
+
avatar
-4
  • mrBlue
  • 28 июля 2026, 03:14
Да. Замена супорта.
Лампочки отношения к рулевой и тормозной не имеют.
Рулевые наконечники менять можно, если тяга разборная. Пыльники на них нет.
+
avatar
+4
Рулевые наконечники менять можно, если тяга разборная. Пыльники на них нет.
это ж часть рулевого. нельзя ж менять детали, только узел в сборе.

и по прежнему непонятно что делать с производителями тормозных систем, которые выпускают и продают ремкомплекты для тормозных цилиндров и суппортов.
+
avatar
0
  • mrBlue
  • 28 июля 2026, 13:21
Не хотел же я ввязываться в бесполезный спор :)
+
avatar
+3
У кондиционерщиков и холодильщиков другие диаметры трубок, афаик. 5мм не в каждый штуцер войдет.
+
avatar
0
Мысли вслух.
Ладно промышленные города не берём, где много заводов. Медных трубок всегда было завались и в каждом цехе есть бригады смазчиков/водопроводчиков и т.п.
аналогичные мысли вслух, что не всякая медная трубка годится, лишь потому что блестит как медная.

например из тех что допустим на воду/отопление/газ делают — там аж 3 вида медных сплавов (у европейцев допустимы согласно документации на фитинги: R220, R250, R290 согласно EN 1057), разной степени «мягкости». притом настолько, что под самый мягкий R220 — предлагается согласно документации внутрь дополнительную специальную втулку ставить перед монтажем такого компрессионного фитинга. Обычная бытовуха делается на R250.

тут очевидно может быть какой-то еще один иной вид.

а просто впердолить первую попавшуюся на базаре трубку или заботливо вынесенные обрезки с какого-то производства — засчитываю за провал.
попадание по геометрии (толщине стенок и прочему) — запросто может быть пропахом для остальных свойств материала.
+
avatar
0
там аж 3 вида медных сплавов
Это не сплав (химический состав), а состояние.
    R290 (Hard / Drawn Temper)
    R250 (Half Hard)
    R220 (Soft / Annealed)
Меняется в одну сторону термической обработкой, в другую механической. И перепутать их трудно, трубку «т» из штанги вы просто так не согнёте. И для начала в малых диаметрах дюймовых размеров просто не найдёте. Тормозная трубка — она 3/16" с толщиной стенки в сколько-то AWG, а штанга сразу 5х1.
+
avatar
0
Это не сплав (химический состав), а состояние.
ага, но лишь конкретно в контексте для EN1254 / EN 1057
а так если уж душнить по полной, то это лишь характеристика класса прочности на разрыв (спасибо что помог разобраться! я почему думал что это конкретный сплав).

а так, R250 с 1мм стенкой диаметра 15мм я просто гнул об коленку, даже никакой инструмент не потребовался. но то был именно трубка из сплава разрешенного для питьевой воды.

НО в других дисциплинах, запросто тоже могут быть иные медные сплавы, например с фосфором и оловом, но тоже с характеристикой на прочности разрыв класса R250.
я поэтому и говорю открыто, что абы попало какую медную трубку пихать в ответственное место — очень плохая затея, даже если кто-то отчетливо не видит между ними разницы.
начиная с того, что может быть разная реакция на тормозную жижу и воздействия окружающей среду, и чем-то еще чем нибудь похуже.
+
avatar
0
  • JohnJack
  • 02 августа 2026, 16:03
Состояние буквой пишут у меди и её деформируемых сплавов. Вот у стали уже простыми «м» и «т» не обойдёшься, надо указывать и режимы термообработки, и отдельно твёрдость-прочность-удлинение.
Буржуи да, постоянно пишут прочность как главную характеристику материала, вплоть до «sixteen-ton high tensile steel». Полагаю, оно связано с проприетарным огораживанием режимов термообработки. Ибо частая металлургия у них была и есть, а государственной стандартизации с открытыми справочниками не было.

С иными медными сплавами же сложно. Мне вот редко удаётся просто почитать стандарты, обычно их надо откапывать, расшифровывать, а то писать самому. Медные сплавы я выискиваю специально, ради попайки паровозиков, и вижу что экзотических вариантов обычных сплавов в продаже тупо не существует. Особенно в тонких прутках и трубах. Есть лишь медь разной степени чистоты и мюнцевские латуни (60/40) со свинцом или без. Дальше уже специфические бронзы. Даже ваши примеры — чисто для электрики, штамповать контакты, поставляются наверняка только в листах/лентах, может ещё проволоке.
Главная разница у реально существующего металла не в сортах, а тупо в чистоте. Но кондиционерные трубы и так делают из меди М2, до 0.3% примесей. Водопроводные как бы должны из М1ф, до 0.1%. Чистота выше нужна только снова для электрики (бескислородная медь, да), механические свойства от неё уже не зависят. Химические тоже, особенно для предназначенных работать с металлом жиж. Химические в первую очередь зависят от самой меди, а не примесей. У моторных масел есть характеристика агрессивности к меди. От «слегка темнеет» до «проедает дыры» через «густой зелёный налёт». Так у неё нет нулевой ступени. То есть не потемнеть от контакта с маслом медь просто не может.
Фитинги, в том числе водопроводные, и вообще все мелкие токарные изделия тоже по всему миру точат из одного сплава: автоматной латуни. У нас это ЛС59-1, у них (в переводе) ЛС63-3, разницы в свойствах практически нет. Опять важна только чистота, ибо эта латунь сразу предназначена под многократную переплавку и может быть загрязнена вторсырьём. Всё остальное сразу стоит резко дороже и достаётся только под заказ.

В общем, если не спереть трубу с секретного завода, то на сюрпризы со сплавами нарваться невозможно. Гораздо важнее их обработка. Многократно перегнутая трубка уже будет с трещинами, даже если её отжечь после.
+
avatar
+10
Такой тип соединения в промышленности для высоких давлений, фитинг с обжимным кольцом. Так что нормально.
+
avatar
-10
  • mrBlue
  • 26 июля 2026, 09:54
+
avatar
+20
механических нагрузок тут нет, а вибрациям в промышленности он очевидно подвергается.
+
avatar
-8
  • Vairon
  • 26 июля 2026, 11:11
+
avatar
+12
мне показалось что именно конусы тут и играют самую важную роль и обжимают эти втулочки на трубку
+
avatar
+2
  • yg-25
  • 26 июля 2026, 17:50
конусы тут и играют самую важную роль
Именно так и герметизируется трубка.
+
avatar
0
  • Vairon
  • 26 июля 2026, 19:15
Из-за них, при отсутствии шайб, и пришлось тянуть, как не в себя. У нас на промышленных ЭКМ и простых стрелочных манометрах, где давление повыше, везде под конусами стояли медные шайбы. Аж с 70-х годов. Никогда нигде ничего не текло и дури для затяжки нужно было немного, даже в компрессорных системах 180+ атмосфер.
+
avatar
-3
Медные шайбы тут класть некуда. Фитинг должен раздавить само колечко, а не обмять его шайбами.
Что можно сделать со словом «медные», так это взять колечки и перед сборкой отжечь до мягкости. Раскалить докрасна, бросить в воду.
+
avatar
0
Раскалить докрасна, бросить в воду.
Чтобы твёрже стали? Отожженные кольца на воздухе охлаждать надо.
+
avatar
0
Чтобы твёрже стали?
Вы уже зачитали статью Википедии про планетарные механизмы, нашли ось на роторе точилки, теперь решили принести свежих перлов?
Медные сплавы термообработкой не упрочняются, только наклёпом. С медленным охлаждением после отжига они станут мягче, да, но не любые. А вот охлаждение быстрое работает всегда.
+
avatar
0
Вы уже зачитали статью Википедии про планетарные механизмы
Так и не поняли? Начните вращать корпус, корпус а не ручку. Оп, «подвижная ось» пропала? По вашему, в зависимости от того, какое из колес крутить, механизм может быть и не быть планетарным?
+
avatar
0
По вашему, в зависимости от того, какое из колес крутить
Обратный вопрос: по вашему, если у планетарного механизма зафиксировать водило, он может быть и не быть планетарным?
Ну и нет, потому что в конкретной точилке всегда остаётся карандаш. Даже в вашем случае он будет крутиться вместе с корпусом относительно ротора.
+
avatar
0
по вашему, если у планетарного механизма зафиксировать водило, он может быть и не быть планетарным?
Нет, он остаётся планетарным. Наличие двух центральных колес и саттелитов — вполне себе признак ПМ.
в конкретной точилке всегда остаётся карандаш. Даже в вашем случае он будет крутиться вместе с корпусом
?! Карандаш как часть ПМ? Оригинально. Про «ротор» уже достаточно сказано, даже не буду на этой ошибке заострять внимание.
+
avatar
+5
а с медью разве не наоборот? по-моему как раз быстрое охлаждение делает медь более мягкой, в отличие от стали, где всё наоборот
+
avatar
-2
а с медью разве не наоборот?
Конечно нет. Другой вопрос, что потеря пластичности при быстром охлаждении не такая критичная, как для стали, торопыги этим пользуются. Но по техпроцессу, после отжига идёт охлаждение на воздухе.
+
avatar
+3
чот обычно не потеря пластичности после этой процедуры наблюдается, а наоборот, медь мягкой становится. старый дедовский метод.
+
avatar
0
чот обычно не потеря пластичности после этой процедуры наблюдается, а наоборот, медь мягкой становится
:)) Чтобы ей не стать мягче после отжига? Максимальную твердость медь набирает после мех. обработки.
+
avatar
+3
Чтобы ей не стать мягче после отжига?
потеря пластичности при быстром охлаждении не такая критичная, как для стали
так она теряет пластичность, или становится мягче при быстром охлаждении?
+
avatar
0
в отличие от стали, где всё наоборот
Вот правильная формулировка. Сталь — как бы не единственный сплав, который набирает твёрдость при быстром охлаждении. Все другие металлы от быстрого охлаждения становятся мягче. А от медленного не всегда. Потом некоторые могут набрать твёрдость, большинство опять же нет. Универсально только упрочнение наклёпом.
+
avatar
0
Сталь — как бы не единственный сплав, который набирает твёрдость при быстром охлаждении
:))) О сколько нам открытий чудных…

Даже тут медные сплавы уже упоминались.
+
avatar
0
Даже тут медные сплавы уже упоминались.
Напомню, что медные сплавы стареют. Как и уже упомянутые алюминиевые. Со-вре-ме-нем. Но только сталь становится твёрдой сразу в ведре. Именно при быстром охлаждении.
+
avatar
0
Но только сталь становится твёрдой сразу в ведре. Именно при быстром охлаждении.
Повторюсь
Даже тут медные сплавы уже упоминались.
И да, их именно быстро водой охлаждают, чтобы получить заданную твердость.
+
avatar
0
Я затрудняюсь объяснить разницу между моментальным эффектом сразу после охлаждения — и выдержкой много часов при повышенной температуре. Чтобы получить заданную твердость, а не просто мягкий металл, ровно как после отжига.
Могу лишь добавить забавный факт: если сталь при закалке не просто быстро охладить, но глубоко заморозить, она станет ещё твёрже и прочнее.
+
avatar
+2
  • nikkky
  • 27 июля 2026, 03:16
это, блин, не «отжиг», а мать её, закалка! у цветных сплавов есть такая фишка — иметь высокую пластичность после закалки, после чего она начинает со временем твердеть и это называется «старение»!
+
avatar
0
Когда полузнайки ходят парами, одного знайки всё равно не соберётся.
иметь высокую пластичность после закалки
Не у цветных, а у конкретно алюминиевых. Оттого алюминиевые заклёпки для самолётов хранят в холодильнике, иначе они перестают расклёпываться за считанные часы. Ещё закалке поддаются злобные алюминиевые и бериллиевые бронзы. Только вот их греют до 800-1000°, а старят при 300+ — режимы практически как у стали.
Отжигают медь и её сплавы с 600°, после чего набора твёрдости от времени нет. Состояние поставки (мягкое, твёрдое, полутвёрдое) пишется прямо рядом с маркой, есичо.
+
avatar
0
  • hanzo
  • 27 июля 2026, 07:45
Чую знание я)
Подскажите пожалуйста.
Купил рулон медной фольги, 2000х500х0.2мм, для электрических дел. Начал резать-стричь, а она пружинит, собака, и неукладывается нормально, как надо.
Получается, рулон можно отжечь, горелкой, до ~600°C,
и медь станет мягонькая послушная?
Спасибо!
+
avatar
-2
Горелкой фольгу проще прожечь, чем отжечь. Рулон надо б/м закрыть от воздуха. В железную трубу с пробками, завернуть в нержавеющую фольгу, хотя бы в песок закопать.
+
avatar
+3
горелкой, до ~600°C,
До фиолетовых цветов побежалости достаточно. Не полный отжиг, но уже мягче будет, нет риска расплавить-покоробить и проще нагреть. Но учитывайте, что цвета побежалости — слой окислов, и нужен ли он вам? А греть в защитной среде уже сложный вариант.
+
avatar
+2
До фиолетовых цветов побежалости достаточно.
Наш дружелюбный соседский почитатель википедии нынче путает вместе аж три процесса: отпуск, отжиг и закалку. Нагрев до лёгкого окисления (характерной последовательности цветов побежалости у меди нет, она просто окисляется и темнеет) — лишь отпуск. Он снимает внутренние напряжения, но не меняет твёрдости и пластичности.

Другое дело, что рекристаллизация у меди начинается от 200°, а у сплавов от 300-400. Отжечь при меньшей температуре (хоть в кухонной духовке) в принципе можно, но выдерживать придётся часы. И всё равно защищать от воздуха. Вот грамотные люди пишут подробнее: www.chipmaker.ru/topic/239698/
+
avatar
0
характерной последовательности цветов побежалости у меди нет,
Шлифуем, греем, смотрим.
вместе аж три процесса: отпуск, отжиг
Ну попробуйте разницу между отпуском и отжигом найти, применительно к меди. Но устоявшееся и применяемое — именно отжиг.
+
avatar
0
Ха-рак-тер-ной. Медь будет темнеть в любом случае, в зависимости не только от температуры, но ещё от скорости нагрева, химической и просто чистоты, даже погоды. И без нагрева она тоже будет темнеть. Определить по темноте меди её температуру нельзя.
Ну попробуйте разницу между отпуском и отжигом найти
Элементарно: при отжиге меняется внутренняя структура металла, а отпуск лишь позволяет внутренним напряжениям распрячься. За счёт снижения прочности при высокой температуре, из-за которого упругие деформации оказываются уже пластическими. Обратимого снижения. Повторю: после отпуска медь не меняет твёрдости и пластичности. А после отжига меняет. Чтобы медь гнуть или вытягивать, необходим (and I mean it) именно отжиг. Отпуск требуется в редких случаях, вроде вот точной фрезеровки.
И да, «устоявшееся и применяемое — именно отжиг». Закалки меди и латуни не существует, закалка алюминиевых бронз лютая экзотика.
+
avatar
0
Медь будет темнеть в любом случае
Как и любой другой металл. Все цвета побежалости, со временем темнеют. И что?
Повторю: после отпуска медь не меняет твёрдости и пластичности. А после отжига меняет.
Техкарты отпуска и отжига для меди найдете? Нету? Только отжиг? А если где-то обозвали «отпуск» то температура и время с отжигом совпадает? Да что же такое… :)))
+
avatar
-2
И то, что по темноте даже свежезачищенной меди определить её температуру нельзя. В отличие от стали с её характерными цветами побежалости.
Техкарты отпуска и отжига для меди найдете?
Только что же принёс ссылку на тему, полную подробностей. Хотя если вам даже википедию прочесть затруднительно…
Кратко повторю: отпуск 300°, отжиг 600, закалка (где вообще возможна) 900. Точно ли 300 и 600° совпадают? Причём отпуск делается с выдержкой в часы, а при отжиге с 600° достаточно времени прогрева, дальше сразу в воду. После отпуска медь сохраняет прочность, после отжига становится мягкой.
+
avatar
0
  • JohnJack
  • 02 августа 2026, 15:22
Поразительная реакция — поспорить со справочником нечем, но очень хочется. Покажите же наконец СВОИ «техкарты» отпуска, отжига, и ещё закалки. Меди, да. Можно латуни. И на таблицу цветов побежалости для меди тоже посмотреть очень интересно. Чтобы было написано «васильковый 295» и «баклажанный 340».

Дальше в таблицах почти везде 600-650, у злобных алюминиевых бронз до 750. Про закалку ни слова. Про отпуск тоже, но отпуск, повторю, нужен очень редко.
+
avatar
0
  • nikkky
  • 29 июля 2026, 02:53
и у медных и у многих других других.
+
avatar
0
  • mrBlue
  • 28 июля 2026, 03:16
Вы уверены? И деформаций кузова и рамы в процессе эксплуатации нет? Вроде не секрет что и раму и кузов прекрасно крутит.
+
avatar
+5
Конечно, и довольно сильным. Гидравлика на станках, у нас например. Только диаметр трубки раз в 10 больше и стальные. Принцип соединения тот-же.
+
avatar
+3
  • xNIXx
  • 26 июля 2026, 13:05
Учитывая тот момент, который надо приложить чтобы всё это обжалось скорее всего резьбу так закусит, что никаклй вибрацией не открутить будет. Этож огромная пружина по смыслу. Пружина из сплошного металла.
+
avatar
+2
Нет, резьба в норме. Откручивается и закручивается при ремонте нормально.
+
avatar
0
  • AndryL
  • 26 июля 2026, 21:58
Еще какими. Централизованная смазка подобным образом реализована на линиях стоимостью миллионы баксов.
+
avatar
+7
  • Halex
  • 26 июля 2026, 08:03
Зря пишете, что по стальным «не работает»… работает, и иногда даже лучше! Фитинг и обжимное кольцо — цветмет (иногда даже с блестящим хромированным покрытием), поэтому мягче. На жесткой стальной трубке обжимается «на ура»! Что касается тормозных «в полевых» условиях, то «заплющил и загнул» со стороны главного цилиндра, чтобы доехать. Это широко известный метод «старых бывалых водителей». Ну, не будет тормозить одно-два колеса, но аккуратно ехать можно. Я последний раз почти неделю ездил с заглушенным на правое переднее, пока новая трубка пришла. Но если изначально стоит сталь (как у меня на Акценте), то лучше сразу менять полностью, т.к. если коррозия пошла, то уж ещё где-нибудь «вылезет»… И хорошо, что тогда обошлось, Камаз «в попу чуть не поцеловал», но кой-что сыграло, когда педаль тормоза «в пол провалилась»… Только ручник и спас!
А вот ездить долго с компрессионным фитингом (так это «научно» называется) на тормозной трубке я бы не рекомендовал, мало-ли!!! Или крепите его дополнительно к кузову, т.к. он утяжеляет место соединения и при вибрации может и поломать!!!
+
avatar
+5
  • infino
  • 26 июля 2026, 08:08
Давно играю в игру, «Угадай автора по заголовку» и редко ошибаюсь ))))
Я в автомобили не заглядываю, но метод возьму на заметку.
+
avatar
+3
Подобными фитингами соединяются стальные трубки систем орошения, давление там порядка сотни атмосфер
+
avatar
+3
Фитинги подобные много где используются, даже с пластиковыми трубками и вполне успешно.
Тут вопрос то другой, в авто перешли с православной меди для трубок тормозных на железо, в результате в зависимости от климата железка сгнивает с разной скоростью. В питере это лет 10. Ставить оригинал железный большого смысла нет, он идет отформованый и гнуть не получится, надо разбирать очень много чтобы поставить трубку. С медью всех этих проблем нет, гнется легко и протащить намного проще. Железо в производстве просто дешевле, да и авто не рассчитаны на многие годы. В древних авто которым под сотню лет и зачастую от кузова труха осталась, с трубками медными ничего не стало.
+
avatar
0
  • mrBlue
  • 26 июля 2026, 09:52
Сколько помню с 80х годов тормозные и топливные стальные. И на тех авто что еще живые трубки массово не сгнили.
Думаю про 10 лет вы немного преувеличили.
+
avatar
0
Насчет 10 лет это статистика с работы, у бмв почему то это срок сгнивания трубок при жизни в Питере. На югах и кузов не ржавеет и трубки живут намного дольше, там нет такого количества химии на дороге
+
avatar
+2
На ленд роверах, за 15-20 лет стальные прогнивают в районе задней части автомобиля. Меняем половину на медь.
+
avatar
0
у меня два мерса. ориентировочный по форумам срок гниения трубок — 15 лет. вот у обоих, на 15-м и 16-м годах жизни в одинаковом месте сгнили задние трубки. там, где у этой модели это заложено на заводе. обе задние пришлось менять, у одного на всякий случай левую переднюю.
+
avatar
+3
Развальцовка гораздо надёжней и более предсказуемо себя ведёт.

Работал с компрессионными на медных трубах систем водоснабжения, недотянешь — течёт, перетянешь- течёт, тронул старое соединение — течёт.
Вырезал их все и пропаял.
+
avatar
0
Работал с компрессионными на медных трубах систем водоснабжения, недотянешь — течёт, перетянешь- течёт, тронул старое соединение — течёт.
шутка ли?

я вот впервые в жизни работал, просто делал по инструкции (внезапно к брендовых фитингам есть доходчивые инструкции, но кто же из «практиков» их читает, да?). там аж целых 4 пункта (пример первого попавшенго бренда из интернета):
как тут можно добиться плохого результата, не могу понять. как можно не осилить следовать простейшей инструкции тоже.

а вот со старыми соединениями когда тоже чуть тронешь — проблемы были, но их опять же не потому что сама по себе технология плохая, просто их изначально никто не делал грамотно по инструкции, а видимо такие как ты делали. ни на одной трубке даже фасочку не сняли и пару труб мне пришлось менять, потому что там «фимоз» был из-за перетяга (наверно предыдущие владельцы вызывали водопроводчиков и они им «подтянули» в качестве фикса).

Развальцовка гораздо надёжней и более предсказуемо себя ведёт.
очередная шутка? в курсе что этим делом меняешь механические свойства материала? медь категорически склонна к work hardenning, вплоть до того могут усталостные трещины пойти.
расскажи по какому стандарту EN ты это делаешь?

не в курсе что по EN 1254 развальцовка допустима лишь для специальных отожженных «мягких» медных труб R220?
когда повсюду чуть ли не везде R250 штатно по дефолту.

какой-то интересный образ возник: человек пеняет на компрессионные фитинги, но ни маркировку трубок не осилил прочитать, ни простейшую инструкцию по монтажу, когда на самом деле он является единственным источником собственных же проблем.
+
avatar
0
  • mrBlue
  • 26 июля 2026, 09:48
Тянуть нужно ОЧЕНЬ сильно! Я первый раз как-то постеснялся, залил тормозуху, нажал на педаль, и почувствовал что что-то не то. Осмотр подтвердил что герметичность не была достигнута, затянул сильнее со всей дури — и всё стало хорошо.
Если трубки не развальцовывались, то неудивительно. тут даже торцовка не факт что поможет.

Тут вопреки описанию понадобятся не ключи на 10 и 12, а два ключа на 13, что вроде бы не очень хорошо, ибо лучше чтобы ключи были разного размера
Не очень понятна мысль. В наборе может не оказаться 2х одинаковых ключей?
Такое разве что в дороге может стать проблемой.
+
avatar
+4
Если трубки не развальцовывались, то неудивительно.
если трубки развальцевать, то они в переходник не войдут.

Не очень понятна мысль. В наборе может не оказаться 2х одинаковых ключей?
а в наборе и нет двух одинаковых ключей. другой вопрос что обычно есть и набор рожковых и набор рожково-накидных, и два одного размера найти получится.
+
avatar
+3
Если трубки не развальцовывались, то неудивительно.
Трубки здесь вообще не вальцуются. Вон то колечко надевается на трубку насквозь, а конусы гайки и штуцера его обжимают, уменьшая диаметр. Это как цанга, только очень жёсткая и одноразовая. Вот что важно — трубка должна быть чистая, по возможности круглая, и диаметром совпадать с колечком. Если тянуть слишком сильно, колечко треснет. Механически держать будет, герметично уже нет.
+
avatar
0
в велосипедных гидравлических тормозах такое соединение используется почти 30 лет и другие варианты просто не прижились.
+
avatar
-2
  • mrBlue
  • 28 июля 2026, 03:21
Там и круглые рули не особенно прижились.
+
avatar
+2
абсолютно нормальный соединитель.
у меня на производстве в мелкой гидравлике используются такие-же.

кстати, фитинги на велосипедных гидравлических тормозах устроены практически так-же — оливка (шарик или профилированный цилиндрик с отверстием) при затягивании гайки обжимает гидролинию.
+
avatar
0
  • Latte
  • 26 июля 2026, 09:55
Два вопроса:
1. Резьба м10х1 или другая?
2. Фторопластовая трубка для филамента самая обычная насквозь через втулку пройдет?
Хочу в принтере выкинуть фитинги с трубкой и прикрутить фидер к хотэнду напрямую, но с подходящим крепежом возникают проблемки.
+
avatar
+4
резьбу если честно не измерял, а разбирать уже не буду. но похоже на М10х1
диаметр тормозной трубки 4.75мм
+
avatar
0
Фторопласт кольцо не удержит. Для принтера или (печатную) цангу, или нарезать резьбу М4 прямо на трубке. Мне больше всего нравится plummer block, то есть зажим сбоку накладкой на паре винтов.
+
avatar
0
  • Latte
  • 27 августа 2026, 02:02
Отвечаю сам себе, вдруг кому пригодится: 1. Номинально резьба та, но на фитингах шаг самую малость другой — на четвертом витке соединитель начинает накручиваться внатяг; 2. Диаметр трубки несколько больше, так что либо рассверливать либо тоже внатяг (и потом все равно рассверливать).
+
avatar
0
  • kovax
  • 26 июля 2026, 10:19
такие соединители в ГБО применяются — там давление 25 очков максимум, в тормозах 30 минимум.
монтаж при идеальном состоянии трубок только, при наличии микрорытвин герметичность под вопросом.
тянуть сильно стремно — сколько уже переломано фитингов — лучше по чучуть подтягивать…
+
avatar
0
  • kasva
  • 26 июля 2026, 10:31
Если пропан, то да, а если метан, то там давление за 200 атм, ставят сталь. трубки и такое же соединение через бонки
+
avatar
0
  • SEM
  • 26 июля 2026, 11:54

Вот эта маленькая деталь с конусами — надевается поверх соединяемой трубки и обжимается на трубку при затягивании гаек? Тогда «да, сомнительно в плане надёжности»…
+
avatar
+4
ну вроде пишут в комментах люди которые регулярно применяют такие соединители что всё нормально в плане надежности.
+
avatar
0
Нормально это соедение держит. Но на своём авто я бы заменил трубку на медь со стандартной развальцовкой на концах.есть штатные варианты соединителей тормозных трубок с развальцовкой под грибок.
+
avatar
+3
так трубка уже медная
+
avatar
0
в комментах люди которые регулярно применяют такие соединители что всё нормально в плане надежности.
тут логическая ошибка: потому что там где все нормально, применяют не абы какие с маркетплейса.

а проверенные десятилетиями брендовые решения под задачу. производители фитингов этих существуют более полсотни лет. там никаких вопросов не возникает.

а тут нам продают какое-то поделие вообще без единой маркировки. вообще полнейший нонейм. я бы поднапрягся такое считать надежным.
+
avatar
0
  • SEM
  • 26 июля 2026, 16:26
Я бы поверил если бы что-то мягкое обжималось на что-то твёрдое, но тут обжим идёт на тонкостенную трубку из мягкой меди…
М.б. по протечкам оно держит, но осевую нагрузку (на выдёргивание) — слабо. Расклинивающего конуса не то что нет, он тут скорее обратный получается.
Хотя м.б. это «профессиональная деформация», в аэрокосе всё соединения рассчитываются на дикие вибрации и нагрузки.
+
avatar
+3
чтобы не вытекла тормозуха — она таки вытекла из бачка ПОЛНОСТЬЮ. надо ли говорить, что с пустым бачком тормозов у вас хватит примерно на пол-раза
Уверены? Как может вытечь жидкость из ёмкрсти, которая никак не связана с другой? Просто вы плохо смотрели уровень за перемычкой. А перемычка гораздо ниже уровня «минимум», поэтому и кажется, что бачек пустой.
+
avatar
+2
да, да, плохо смотрел… а то что после ремонта трубки и заливки жидкости педаль тупо провалилась — это я плохо нажимал, да? придумывайте, придумывайте себе дальше успокоительные сказочки…
+
avatar
+2
да, да, плохо смотрел… а то что после ремонта трубки и заливки жидкости педаль тупо провалилась
Так прокачать надо было ТС. И, когда отказывает один контур, педаль всегда проваливается, но не до конца.
придумывайте, придумывайте себе дальше успокоительные сказочки…
:)) Вполне приходилось ехать с одним контуром более 100 км. Тачку гнал, шланг лопнул, ближе возможности сделать не было.
+
avatar
+2
Я подобной системой обжимных колец водопровод в квартире делал (медными трубками). Там правда диаметры другие, но «всухую» держали очень плохо — постоянно сопливилось. Решилось предварительной пайкой колец на трубки и только потом затягиванием.
+
avatar
0
У меня так смеситель подключен в ванной, но тормозную трубку я бы так не соединял.
+
avatar
+2
  • AndryL
  • 26 июля 2026, 22:05
В пром. пищ. оборудовании (Немцы, Италия) таким образом реализованы соединения в централизованной смазке высокого давления(только трубки толстостенные, пластик)+еще втулочка с бортиком внутрь трубки вставляется.
Но суть и принцип уплотнения аналогичный.
Работают десятками лет в очень жестких условиях.
+
avatar
+3
с пластиком понятно, как и с трубочкой внутрь. с металлами я не был уверен что это надежно.
+
avatar
0
  • Lvenok
  • 26 июля 2026, 22:56
Если медные трубки старые, то они дубовые, могут треснуть там, где этот шарик будет их разжимать в процессе затяжки. Поэтому рекомендуется отжечь докрасна горелкой (не знаю пропан возьмет или нет, медные шайбы люди отжигали пропаном), не забываем, что рядом топливопровод. Я в работе использую мапп-газ. Им точно можно и отжечь, и спаять медным припоем с рабочим давлением до 30 бар.
+
avatar
0
Легко паял медную трубку 8мм со стенкой 1мм к листу меди обычным туристическим балончиком с наверткой, припоем Castolin RB 5280. Даже не до красна, но малиново/фиолетового цвета грел. Правда трубка не была приварена к чему-то массивному, а небольшой кусок, так что тепло быстро не убегало.

Кстати, если уже браться сильно греть, то возможно тогда есть смысл пробовать этот фитинг чуть прихватить твердым припоем как к трубке так и гайку к резьбовой части (чтобы точно не соскочило) или глупая идея? Хотя тогда по идее и без фитинга можно трубки просто спаять, если есть более толстая одеть поверх краев как соединительную.

PS нейронка говорит что медно-фосфорный припой нельзя для деталей под вибрацией, тк он увеличивает хрупкость. Тогда получается если хочется именно паять, то только совсем дорогим припоем c высоким содержанием серебра. Наверно дешевле и проще будет купить инструмент для вальцовки.
+
avatar
+2
  • Lvenok
  • 27 июля 2026, 00:14
Тонкостенные может и получиться прогреть пропаном, только не зимой и не на ветру. На ветру даже 22 трубу мапп-газом прогреть уже проблема, или если рядом тряпка мокрая, чтобы защитить фильтр или кран шаровый при пайке. Только с кислородом.

Кстати, если уже браться сильно греть, то возможно тогда есть смысл пробовать этот фитинг чуть прихватить твердым припоем как к трубке так и гайку к резьбовой части (чтобы точно не соскочило) или глупая идея? Хотя тогда по идее и без фитинга можно трубки просто спаять, если есть более толстая одеть поверх краев как соединительную.
Мне не нравится эта идея. Или делаем разборным или неразборным. Если делать на гайках и недотянуть, а потом еще и прихватить припоем, то что потом делать? Уже не подтянешь, потому что припоем нагажено. Да и латунь к меди желательно с большим содержанием серебра паять. Проще трубки напрямую без фитинга спаять.
Вибрации вибрациям рознь. В холодилке постоянно какие-то гидроудары проходят: при запуске компрессора, при открытии соленоида, но трубка болтаться сама по себе не должна. Ее всегда к чему-то основательному крепят без люфта. При том что медь может легко об какую-то железку перетереться, потому что мягкая. Поэтому в стене перекладывают пластиком, чтобы перетирался пластик, а не медь. К стальным трубам, которые сами не вибрируют можно прикрутить пластиковым хомутом. Если есть риски вибраций делают петлю — 1-2 оборота мягкой отожженой трубы как виброгаситель, если рядом компрессор сильно колбасит на опорах. Какой-то свободный ход медь выдерживает без ущерба, а петля позволяет общую аплитуду вибрации компрессора растянуть на всю петлю. Но это пока труба не задубела. Потом потрескается. Даже гофры-виброгасители из нержи трескаются за годы работы.
Upd.: медным припоем не паяют трубки в стык. Одну отжигают, расширяют, чтобы вставить в нее следующую трубу. И только потом паяют. И там весь стык можно залить припоем. Нагрузку будут держать трубки, а не припой. Ну если конечно это не на излом. И к тому же некоторые тянутые переходники (типа уголка на 16 мм трубу с расширением) не выдерживают даже не вибраций, а наверное тепловых расширений, сжатий. Трескаются, и начинают травить.
+
avatar
0
Upd.: медным припоем не паяют трубки в стык… Одну отжигают, расширяют, чтобы вставить в нее следующую трубу.
Понимаю, конечно в стык делать нелогично тк очевидно что не будет крепко. Я там упоминал соединительную трубку:
Хотя тогда по идее и без фитинга можно трубки просто спаять, если есть более толстая одеть поверх краев как соединительную.
Но оказывается в реальности используется не соединительная трубка большего диаметра как я предполагал, а того же самого диаметра расширенная (и тогда всего один стык пропаивать а не два, большой плюс). Буду знать.
+
avatar
0
  • Lvenok
  • 27 июля 2026, 01:06
Ну под маленькие размеры (6 мм, 1/4") с труборасширителями проблема. Те которые есть работают не по принципу расширения 6 губок от центра, а расжатие 2х половинок. И так сумка полная, и таскать еще и этот расширитель. Надо купить конечно. Но пока проще переходную трубку использовать на 8 или 10 мм.
Там где надо длинные трассы из медных труб делать, используют труборасширитель.
+
avatar
+3
PS нейронка говорит что медно-фосфорный припой нельзя для деталей под вибрацией, тк он увеличивает хрупкость. Тогда получается если хочется именно паять, то только совсем дорогим припоем c высоким содержанием серебра. Наверно дешевле и проще будет купить инструмент для вальцовки.
а обычный ПОС чем не угодил в этой ситуации?
+
avatar
0
Прочности у него для этой ситуации нет. Разве что сунуть оба конца в очень длинную (несколько диаметров) муфту, чтобы держались механически, а припой только герметизировал. Рекомендацией не является.
+
avatar
+2
ну так понятное дело что взять трубку немного бóльшего диаметра, вставить в нее предварительно облуженные концы ремонтируемой трубки и пропаять.
+
avatar
0
Колхоз. Давление выдержит, но со временем развалится.

Мягкий припой не просто непрочный (а вот твёрдый прочнее меди, латуни, иногда мягкой стали, даже если при этом хрупкий). Он мешает деталям держаться напрямую друг за друга, как в обжатом соединении. От переменных нагрузок и вибрации со временем трескается и рассыпается. А когда рассыпался — работает как смазка, и создаёт гарантированный зазор.
В ответственных соединениях им можно лишь герметизировать и так механически прочные соединения. И то если там не удалось сделать уплотнение металл по металлу или отдельной прокладкой. И то лучше посадить на упругий герметик/фиксатор.
+
avatar
0
  • Lvenok
  • 29 июля 2026, 00:20
Формально считается газопроницаемым в профессиональной среде.
Кстати чем-то типа ПОСа паяли медные трубы в какой пафосной бане для подачи всяких ароматов в пар. Пара каких-то трубок прогнила, и попросили припаять. Я туда полез со своей горелкой мапп-газа. Грею-грею, труба не разогревается до нужного состояния, чтобы меднофосфорным припоем запаять. Потом смотрю, на остальных стыках уже ПОС потек…
Ну извините. Мне, чтобы своим припоем запаять в 4 раза выше температуру надо. У вас тут все развалится тогда.
+
avatar
0
Мне, чтобы своим припоем запаять в 4 раза выше температуру надо.
Всё ещё веселее — даже если удастся разогреть, то твёрдый припой к испачканному оловом металлу уже не прилипнет. Надо всё разбирать, зачищать, только потом перепаивать. Потому что олово горит-окисляется, а оксид олова химически стойкий (и очень твёрдый), флюс его не берёт.
Хотя сантехнику постоянно паяют оловянными припоями, и самовары тоже. Для бани нужна большая стойкость к температуре?
+
avatar
0
  • Lvenok
  • 29 июля 2026, 00:43
Это мне в холодилке нужна прочность и газонепроницаемость шва.
Баня — был другой отдел моего заказчика ))
+
avatar
0
Поэтому рекомендуется отжечь докрасна горелкой (не знаю пропан возьмет или нет
Там температура нужна всего лишь около 250 градусов, пропан естественно возьмёт. Наоборот, перегреть можно, что нежелательно, хрупкость получить можно. В общем, лучше не лениться, зачистить участок и по цветам побежалости температуру смотреть.
+
avatar
+3
если есть возможность отжечь по месту, то лучсше тем же инструментарием по месту и спаять. имхо.
+
avatar
0
то лучсше тем же инструментарием по месту и спаять. имхо.
Вибрации, высокое давление. ХЗ, как припой себя вести будет, не пойдет ли микротрещинами.
+
avatar
0
необязательно в старости трубок дело. возможно они были созданы такими. вплоть до того, что не все трубки под развальцовку или под такое крепление годятся. там много нюансов, поэтому в индустрии жесткие стандарты и регламенты.
+
avatar
0
наброшу на вентиллятор: почему в теории все тип топ, а на практике выходит лажа.

1. компрессионные фитинги (так называется эта технология создания и уплотнения соединения трубок) обычно делаются из специальной бронзы с нужными свойствами. соответствено производитель также прилагает инструкцию к ним, как с ними работать.
т.к. размеры трубок и фитингов заранее стандартизированы под определенные узкие задачи, то в зависимости от размера фитинга и сочетания материалов процедура монтажа может отличаться.
какой-то там желтый сплав — с непонятными как механическими свойствами, так и по сопротивлению вредного воздействия окружающей среды — очевидно провал на практике.
примерно также как фуфлышные клемники wago, которыми разве что батареечные поделки на ардуины можно соединять, но никак не в ответственные места. цимес именно в подборе грамотных материалов под задачу из которых сделан продукт.
2. монтаж брендовых фитингов под нужный диаметр происходит на определенное количество оборотов, после того как закрутил рукой до упора. например 1 и 1/4 оборота на диаметр трубки Х, а для большего диаметра там может быть 1 и 3/4. Именно в таком случае достигается грамотный монтаж, когда и трубка не убита «фимозным» пережатием, и герметазиация соответствует заводским характеристикам, и прослужит долгое время.
а с неизвестным ноунейм поделием — вообще ничего не ясно. тянуть до звездочек в глаха и подтягивать до тех пор пока не перестанет подкапывать — игра в русскую рулетку.

в теории метод жизненный, но на практике ноунейм фитинг, из непонятно каких материалов, смотрированный непонятно по какой технологии в ответственном месте — очень отважное решение.

была бы речь за отопление/воду/газ — то уже полно готовых решений, брендовых европейских, без проблем с надежностью и четкими инструкциями по монтажу. а тут конкретно не могу ничего путного подсказать, но уверен что что-то должно быть.
+
avatar
0
  • madclone
  • 03 августа 2026, 23:06
в былинные времена при разгерметизации одной из веток она автоматически перекрывалась делителем контуров. поэтому вся жижа не вытекала, если обрыв случился во время торможения :) и один контур продолжал штатно работать. делились где-то перед/зад, где-то по диагонали. как сейчас не знаю, но наверное что то подобное предусмотрено.
+
avatar
0
Ничто никогда никакими «делителями» не перекрывалось. Всегда существовали ДВА НЕЗАВИСИМЫХ контура. С питанием из совмещённого расходного бачка, да. Но независимых.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.