Электронная кнопка XL-10AL и ее применение для ремонта бритвы Panasonic ES-RT37

Бритва новая, но у нее имелась проблема — через неделю-две она оказывалась разряжена. Причем не всегда. Возится с гарантией не хотелось, тем более было подозрение что проблема с батареей, что элементарно решается.
Разобрал, измерил, аккумулятор оказался жив-здоров, а вот электроника не всегда уходит в спящий режим, и после выключения в этом случае потребляет несколько мА. От чего зависит выяснить не удалось.
Рассмотрение платы показало ее избыточную сложность, все это хозяйство управлялось аж целым микроконтроллером.
И когда попалось про эти кнопки, решил что проще переделать с ее использованием.
Высоковольтные кнопки уже обозревались, здесь же самое место низковольтной, которая так же отличается микро-потреблением в выключенном состоянии.
Для кнопки заявлен диапазон напряжений 3.5-5.4В, ток нагрузки до 10А и потребление в выключенном состоянии 0.3мкА.
Фактически же она меняет/удерживает состояние и при 1В, но сопротивление канала начинает сильно расти ниже 2.4В.
Ток в нагрузке (меняется, ибо резистор), падение на ключе, напряжение на выходе:При 5В сопротивление канала ~11мОм, при заявленном максимальном токе в 10А на нем будет рассеиваться около ватта. В пересчитанном виде получилась такая табличка зависимости сопротивления канала полевика от напряжения на входе:

Uinp,В	Usw,мВ/I,мА	Rsw,мОм
2.2	410/290		1400
2.3	137/360		380
2.4	66/390		170
2.5	41/410		100
2.6	30/420		71
3.0	14.5/490	30
3.5	10.2/570	18
5.0	9.1/830		11

Потребление в выключенном состоянии составляет 3-6мкА (обещано было 0.3, но вроде и так достаточно мало), во включенном без нагрузки вплоть до 1мА, в зависимости от напряжения. Для 3В и 5В:
Теперь займемся бритвой. Разбирается она — сдвигается панель сзади, зафиксированная на одном шурупедалее снимаются на защелках 4 декоративных панели (серебристая лицевая на снимок не попала) и откручивается 8 шурупов удерживающих крышку герметичного отсека.
Потребление движка без нагрузки с установленными сетками, а так же платы индикатора уровня (оно не такое уж и малое):

U,В	Imotor,мА Iind,мА:
4.2	560		31
4.0	520
3.7	495		19
3.3	435
3.0	400		0
2.5	360

Родная плата — управляет всем аж целый 16битный микроконтроллер от renesas семейства rl78, это что бы мигать парой светодиодов, и по сигналу от кнопки включать движок (да, плата унифицирована со старшими моделями и там светодиодов бывает 6!):

Из особенностей — зарядник на этой плате при слабо-ограниченном токе ведет себя вот так (снизу греется диодик, сверху микросхема с маркировкой 341/458G):впечатление что быстро перегревается и отключается. но ток нифига не ограничивает.
т.е. если подключить вместо родного зу к usb с максимальным током в 2-3А, то этот ток с паузами и будет вдуваться в аккумулятор (это на заметку желающим делать такой переходник — в его составе необходим токоограничивающий резистор).

В бритву вместо родной платы было решено установить 3 модуля — кнопки, малогабаритный индикатор заряда ( https://aliexpress.ru/item/1005008896026555.html ), подключенный после ее выхода, и типовая платка заряда лития на tp4056 в варианте с bms.Корпус без родной платы:
Схема и некоторые соображения по ней.Так как родное зу (маркированное 5.2В*1.2А) выдает стабильные 5.6-5.7В вплоть до максимального тока (действительно 1.2А, выше отключает выход, это не cc/cv зу), что допустимо для tp4056, но сильно увеличит ее нагрев, тем более что на примененной платке рекомендуемого гасящего резистора не установили, ее вход был подключен через диод, возможно шоттки (поддельный sr2100 с падением ~0.8В). К тому же у меня есть бескорпусный эрзац-переходник на usb, у которого нет защиты от переполюсовки, диод эту проблему снимает.Так же был снижен ток заряда до 0.67А (замена токозадающего резистора у tp4056 с 1.2к на 1.8к), все же 1А для тамошнего аккумулятора много, да и нагрев будет ниже, но сильно замедлять заряд не хотелось. По нагреву при 1А получилось до 105C, при 0.67 до 85C. На всякий случай на выходе платы «кнопки» поставил еще один диод, smd вариант 1n4004, от выбросов индуктивности движка при отключении.

Скомпоновано было таким образом, платы частично прикреплены миллиметровым медным проводом, им же прижата плюсовая клемма аккумулятора (пластиковая заклепка сорвалась при демонтаже родной платы, да и основную нагрузку обеспечивал именно упор в плату, которого не стало)После обработки напильником:
Этапы сборки:В сборе и в корпусе:
В итоге общее потребление в выключенном состоянии от заряженной батареи составило меньше 10мкА, что сравнимо с ее саморазрядом.

Из недостатков — диоды индикации на плате tp4056 расположена не вполне удачно относительно «окон» в корпусе, и красный диод видно разве что в темноте под углом, синий видно получше, но тоже не очень (нижний ряд). Диоды индикатора уровня заряда видны все вместе, т.е. ориентироваться можно только по цвету (верхний).Кроме того этот индикатор полностью гаснет ниже 3.0-3.4В, а bms блокирует работу ниже ~2.52В, когда индикатор уровня уже давно погас.
В отличие от родной платы нет блокировки работы во время заряда. Но если разрядить полностью, до защиты — когда эта возможность и востребована, то от сети побрится не получается, ибо заряд до напряжения ~2.8В происходит малым током (100мА), которого на движок не хватит. Если до такого не доводить, то совмещать можно.
Несколько раз были случаи, когда при включении движок чуть дергался и выключался (индикатор тоже успевал мигнуть), предположительно срабатывает bms по перегрузке от стартового тока движка, по мере разряда проблема ушла, при полном заряде опять начала иногда проявляться, видимо стоит поставить конденсатор на выходе bms.

upd. посмотрел, что происходит при включении, в том числе «неудачном», график напряжения после bms/перед кнопкой (неудачное, удачное, неудачное+сброс):критичной просадки нет, т.е. bms выключается по превышению тока. танталовый кондер на 470мкФ на результат не повлиял, все равно иногда не включается. зато выяснил, что после неудачного включения кнопка остается во включенном положении, напряжение после bms 0.6В, и вот на третьем графике — восстановление после повторного нажатия кнопки (т.е. выключения), на это уходят доли секунды, если этого не сделать — восстановления не будет (ток в этом режиме не измерял). с дополнительным конденсатором эта стадия растягивалась по времени до нескольких секунд.
итог — ничего менять не стал, но теперь знаю, что требуется выключение для повторной попытки.
а по хорошему нужна bms помощнее, например на паре 8205, а не одном, как на использованной платке.