Понижающий преобразователь LM2596 DC-DC - зарядить робот-пылесос от "макитовской" зарядки? Легко.
- Цена: 151 руб.
- Перейти в магазин
Простейшая плата для понижения напряжения, подключение и результат — ниже.
«Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор» © гласила инструкция притащенного откуда-то робота пылесоса. Ок. Вызов принят.
Ключевые данные на этикетке — 19v, 0.6A.
По сабжу ремонт самого аппарата не требовался — кроме небольшого момента, достался без зарядного устройства.
Но у меня есть своё, осталось только его немного допилить до нужных цифр. Параллельно с линией заряда АКБ для электроинструмента кинуть — 19в, 0.6А на штекер для робопылесоса.
ТТХ:
Преобразователь DC-DC LM2596S
Входное напряжение: 4-40 В
Выходное напряжение: 1.5-35В
Максимальный ток: 3А
(насчёт 3А не проверял, но на страницах товара видел в отзывах негативный опыт)
Плата пришла в пакетике антистатическом, в целом знакома многим наверняка:
JM91MRP
LM2596S
ADJ P+
Нижняя сторона:
Для отключения при необходимости прикрутил выключатель:
Хотел вначале спереди его, но видел идеи с индикаторам напряжения и тока, оставил место для будущей задумки там, а выключатель на корме пусть будет:
Кабель с нужным штекером был найден среди вороха древних зарядок со смешными напряжениями:
Провода штекера резал тем самым (из принципа) «ужасхным, кошмарным, и тд» недоножиком:
Кромка внизу в передней части крайне удобна при снятии внешней (черной) изоляции оказалась… Как ножом «для линолеума» шло.
Зачистилось так же без проблем — нож после «теста с бумагой» не точил (опять же из принципа), и жилки не порезал. Ни одной:
Для крепления платы — использовался крепеж от ПК:
В корпусе мелким сверлом пару дырок, чуть меньше диаметром, чем надо пенькам этим, и пассатижами вкрутил. Держатся крепко:
На основную плату зацепился рядом с клеммами:
С платой понижающей — даже схема не понадобилась. Все подписано:
Пора включать:
Отрегулировал «на ходу» до нужных 19 в:
В собранном виде:
При работе изнутри видно красный светмагии:
Поставил на зарядкуэту древноту: мигает красный — идёт заряд:
Через 5 часов постоянный зелёный включился и на зарядке тоже:
Показало далеко не 14в… Потом подумаю, что можно сделать…
Главное — понижающая плата рабочая, подключил без трудностей. Стоит недорого, доступность у неё феноменальная — на всех площадках присутствует;)
Спасибо за внимание.
PS 001 — Думаю к этому «роботу» пылесосу вернусь ещё — конструкция простая, но в то же время нафаршированная как механическими датчиками, так и инфракрасными. Модель для опытов отличная.
PS 002 — Дополнительные фото (вес батареи 190гр):
BM3451
TNDC T16A
«Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор» © гласила инструкция притащенного откуда-то робота пылесоса. Ок. Вызов принят.
Ключевые данные на этикетке — 19v, 0.6A.По сабжу ремонт самого аппарата не требовался — кроме небольшого момента, достался без зарядного устройства.
Но у меня есть своё, осталось только его немного допилить до нужных цифр. Параллельно с линией заряда АКБ для электроинструмента кинуть — 19в, 0.6А на штекер для робопылесоса.
ТТХ:
Преобразователь DC-DC LM2596S
Входное напряжение: 4-40 В
Выходное напряжение: 1.5-35В
Максимальный ток: 3А
(насчёт 3А не проверял, но на страницах товара видел в отзывах негативный опыт)
Плата пришла в пакетике антистатическом, в целом знакома многим наверняка:
JM91MRP
LM2596S
ADJ P+
Нижняя сторона:
Для отключения при необходимости прикрутил выключатель:
Хотел вначале спереди его, но видел идеи с индикаторам напряжения и тока, оставил место для будущей задумки там, а выключатель на корме пусть будет:
Кабель с нужным штекером был найден среди вороха древних зарядок со смешными напряжениями:
Провода штекера резал тем самым (из принципа) «ужасхным, кошмарным, и тд» недоножиком:
Кромка внизу в передней части крайне удобна при снятии внешней (черной) изоляции оказалась… Как ножом «для линолеума» шло.Зачистилось так же без проблем — нож после «теста с бумагой» не точил (опять же из принципа), и жилки не порезал. Ни одной:
Для крепления платы — использовался крепеж от ПК:
В корпусе мелким сверлом пару дырок, чуть меньше диаметром, чем надо пенькам этим, и пассатижами вкрутил. Держатся крепко:
На основную плату зацепился рядом с клеммами:
С платой понижающей — даже схема не понадобилась. Все подписано:
Пора включать:
Отрегулировал «на ходу» до нужных 19 в:
В собранном виде:
При работе изнутри видно красный свет
Поставил на зарядку
Через 5 часов постоянный зелёный включился и на зарядке тоже:
Показало далеко не 14в… Потом подумаю, что можно сделать…
Главное — понижающая плата рабочая, подключил без трудностей. Стоит недорого, доступность у неё феноменальная — на всех площадках присутствует;)
Спасибо за внимание.
PS 001 — Думаю к этому «роботу» пылесосу вернусь ещё — конструкция простая, но в то же время нафаршированная как механическими датчиками, так и инфракрасными. Модель для опытов отличная.
PS 002 — Дополнительные фото (вес батареи 190гр):
Дополнительная информация
BM3451TNDC T16A
Самые обсуждаемые обзоры
| +94 |
4221
68
|
ну или вы любитель пожаров
зарядник ограничивает и ток и напряжение. причем напряжение на уровне полностью заряженного элемента (в общем случае 4.2В), никакого выше там нет и быть не должно.
а ток в 0 и не должен падать, критерий окончания заряда что-то вроде C/10.
И за каким болтом тогда придумали всякие быстрые протоколы, которые по 9-12В заливают на 1S сборку?
Так как вы пишете работали древние зарядки-лягушки, которые сутки аккум заряжали. И то не совсем до конца
Эти 9-12 вольт нужны чтобы увеличить ток зарядки. Ток невозможно увеличить, не подняв напряжения.
ЗЫ несколько лет назад всякие оппы и хуавеи делали свои низковольтные supervooc и supercharge с большими токами, так там кабели даже согнуть трудно, но и они одумались и добавили в стандарты высоковольтные профили
именно для этого! )))
и ЛЭП тоже высоковольные по той же причине!
(об этом в школе рассказывают)
А ток зарядки определяется разностью между предельным напряжением 4,2В и напряжением разряженного аккумулятора, например 3В.
Где ток определятся только разностью потенциалов?
Хоть константа, хоть переменная, но ток зависит от сопротивления, к которому приложено напряжение.
Разве сто ток прямо пропорционален напряжению, а вот сопротивлению уже обратно пропорционален, но пропорционален, и от этого никуда не денешься.
Как в старой присказке: олдни говорят, что пить надо меньше, другие возражают, что пить надо больше, но все сходятся на том, что пить — надо!
Когда что-то утверждается, лучше не говорить половину условий, не поймут-с…
Как раз если прогуливать физику в школе — жизнь будет полна чудес!
А если не прогуливать — то жить скучновато…
Можно сделать на 5 вольтах и 25 ампер, но провода превратятся в тот самый болт-индикатор нагрева, и разъемы все растекутся.
Предел по току ограничен нагревом проводов и разъемов.
Для 9 вольт 3А мощность будет 18 вт, для 12В 3А — 36 Вт
Даже если вы с 5 вольт поднимете ток до 5А то будет только 25Вт
Это передача энергии зарядке.
А уже сколько аккумуляторы смогу принять и с какой скоростью — зависит от аккумуляторов.
«высоковольтные» «быстрые протоколы» нужны исключительно что бы снизить ток через утлый разьем, и передать через него необходимую мощность. а что там внутри с этим происходит — дело зарядного устройство, встроенного в телефон.
Это также нужно для того, чтобы выселить достаточно громоздкую повышайку за пределы трубки и вообще большую часть нагрузки по регулировке напряжения повесить на ЗУ. А внутри телефона оставить только минимальное подругулирование для контроля как раз зарядного тока. Ну не получается иначе, проверено. Невозможно напихивать на разнице в 1.2В ток в 3А, не верите — подключите телефонную липоль к ЛБП и посмотрите, какой там ток будет.
Напоминаю, это напряжение (24 Вольта) хавает контроллер, который обеспечивает CC/CV — до ячеек доходит немного меньше. Ессно, это были тесты — заряд ограничен сверху двумя Амперами.
Что будет на сборке 5S2P из ячеек 21700 — я даже проверять не стал, просто ограничил зарядный ток тремя Амперами, чтобы блок питания не сильно кипел )
Хотя скорее всего конкретно тут именно 24В взяли просто потому что стандартный номинал БП. Очевидно, что на конце цикла лишни полвольта — это дофига.
вы понимаете, что это ваше «плечо» (очень грубо и упрощенно) прикладывается к внутреннему сопротивлению батареи и проводков? А оно десятками миллиом (а то и миллиомами) измеряется.
наоборот, разьем специально делали потоньше (это, например, основное различие между mini-/micro- usb) ибо маркетолухи требуют тонких телефонов.
от того что у -Ц их больше в тех же размерах следует что они тоньше. так больший ток не пропустишь.
какую нафиг повышайку? в телефонах в подавляющем большинстве случаев 1s батарея, для которой напряжение хоть с 5, хоть с 20В нужно исключительно понижать. и зарядники там именно импульсные понижающие.
вам стоит разобраться в вопросе, а не демонстрировать тут свои откровенно странные домыслы.
а если в какой-то элемент большой ток не лезет — значит он просто не расчитан на такой ток.
тут потолок 40А 3.7в\160вт. и меньше 20 при 7.2в на акб)
и те будут несколько минут
от БП в это время на устройство подаётся напряжение 20+в(5-8А)
Плюс в тех устройствах радиаторы на «фазном переходе»
и при этом нагрев устройства в течение этих 10-15минут за 50 градусов
p/s
на свой ПК посмотри= там мосфеты на процессор поболее Ток подают при напряжениях 1.3в\3.3в
160/1.2=133
Их там паралелят если что. 160Вт с одной линии никто не снимает.
Вы это, напряжение то берите на выходах источника, чью мощность используете, а не там где вам хочется.
Ну т. е. знать закон Ома мало, нужно в него еще и подставлять не что попало, так-то.
Если мы к резистору с сопротивлением R подключим источник напряжением 150В, ток будет разумеется 150/R. Но вот если другая нога резистора будет стоять не на земле, а на другом источнике с напряжением в 149В, то ток будет всего лишь 1/R. Собственно, любой аккумулятор можно представить в виде источника напряжения, включенного последовательно с резистором.
Вы пересчитываете мощность источника питания в ток. Будьте добры мерять напряжение между выходами источника и ток в них.
Аккумулятор в процессе зарядки перестает быть источником напряжения, представлять его нужно просто как резистор, на котором падает те самые 4.2В
Разницы потенциалов, на которую вы ссылаетесь (4.2-3), просто нет. Если вы померяете напряжение между +аккумулятора и + БП, то увидите 0В.
Я пересчитываю так 160Вт/4.2В=38А.
Смотрите, я не сошёл с ума, это и правда так работает)
При замыкании V дельта тут же выравнивается, где-то со скоростью чуть меньшей скорости света. и на полюсе аккумулятора оказывается потенциал БП, что заставляет аккумулятор заряжаться. Источником аккумулятор в этой цепи быть перестает.
Вы заметте, пожалуйста, что закон Ома справедлив для замкнутой цепи, ваше измерение к нему не стоит прикладывать
Что будет, если мы к батарее с напряжением в 3В подключим источник не на 4.2В, а скажем на 2В. Ток в цепи будет равен 2В/Rцепи? А он пойдёт в ту же сторону или всё же сменит направление? А почему? А если потенциалы будут равны, пойдёт ток в цепи? А почему?
А если вместо зарядника мы подключим в параллель вторую банку в тех же вариантах — куда пойдёт ток? Какой именно? Которая из банок решит перестать быть источником напряжения и почему?
Понимаете. Если бы он выровнялся, ток в цепи бы не протекал. Просто в связи с тем что у нас неидеальная цепь и неидеальные источники — это процесс не мгновенный, а протяжённый во времени. При этом, т.к. после соединения цепи фактически это один узел — разницу потенциалов вы на нём измерить не сможете(ведь сопротивление вольтметра крайне велико). Ну а если вы включитесь вольтметром паралельно аккумулятору — вы измерите его собственный потенциал плюс падение напряжения на его внутреннем сопротивлении. Аккумулятор — это не резисторя его просто можно представить как источник напряжения плюс резистор. Вот вам ещё один мысленный эксперимент — замените аккумулятор на конденсатор, если вас смущает его химическая природа.
1. Если мы подключим к источнику 2В, то ток почет в него, Ток в цепи будет зависеть от внутреннего сопротивления источника.
2. Если потенциалы равны, ток не потечет
3. Если мы подключим в параллель вторую банку с большим напряжением, то она зарядит первую до выравнивания напряжений на обоих.
4. Вы можете замерять напряжение на проводе между зарядником и батареей, это не одна точка, между ними есть поовод с сопротивлением r и напряжение упадет на I*r.
5. Выравнивание потенциала при соединении проводов произойдет с околосветовой скоростью.
6. Если вы подключитесь вольтметром параллельно аккумулятору вы измерите разность потенциалов между точками цепи, а не какой-то потенциал аккумулятора. Т. к. в цепи аккумулятор не является источником, то вы измерите падение напряжения на акккумуляторе и ничего более.
Так. Прекрасно.
Вы не видите противоречия? Почему в одном случае аккумулятор является источником напряжения, а в другом нет? Вас смущает что один вычиьаетсч из другого что ли?
И раз уж мы дошли до этого места, чему будет равен ток, протекающий в цепи акб+акб?
И давайте я вас окончательно запутаю. Вот вам схема
Если аккумуляторы перестают быть источниками напряжения, то выходит 2В/1=2А. Или всё таки 1А(4+2-5)? А может 6А?
А может всё таки в этот раз источником напряжения пересианет быть левый аккумулятор и ток потечёт против часовой? Потенциал то на нём выше.
Я вас если что тихонько пытаюсь подтолкнуть к мысли, что может чудес то и нет, и ток в цепи всегда зависит исключительно от разности потенциалов?
2. Себя распутайте, для начала. В вашей схеме Е1 и Е3 будут заряжать Е2. Для определения тока недостаточно данных о внутреннем сопротивлении.
Или всё таки не пойдёт.
Верно. Поэтому задал суммарное сопротивление цепи, чтобы исключить все двоякие толкования.
Итак, чему всё таки равен ток в последней схеме?
Или даже не так, хорошр, исключим все лишние сущности.
Чему равен ток в цепи?
Утверждение про аккумулятор с большим напряжением было дано мной для цепи с двумя аккумуляторами. Вашей же схеме E1 и E3 соединены последовательно и будут являться источником напряжения 6В, аккумулятор 5В будет заряжаться.
В последней схеме вы поставили токоограничивающий резистор, при условии малого внутреннего сопротивления E1 и идеального E2 (напряжение не падает с увеличением тока) ток будет 5А.
Смотрите какая красота.
Про 5А беру свои слова назад. Падение напряжения на Е1 не может быть менее 4В, следовательно ток не может быть более 1А
падениеизмеренное напряжение на E1 всегда больше собственного потенциала E1 и всегда меньше собственного потенциала E2. Ну просто потому что они при таком включении собираются в банальнейший делитель напряжения. На суммарном сопротивлении цепи полностью падает разность потенциалов между E1 и E2, а где в итоге сколько будет — зависит от соотношения между сопротивлениями батарей. Плюс потенциалы каждой из батарей. Вы их не можете не измерить, т.к. не можете воткнуть мультиметр перед виртуальным резистором. За вычетом сопротивления проводов разумеется, полностью эквивалентная схема будет выглядеть как-то такВнутреннее сопротивление аккумулятора — нелинейная функция, в том числе, от внешнего приложенного напряжения. Нельзя рисовать ваши картинки — они не отражают реального процесса.
Считайте не потребленную мощность, а отданную, благо, они равны
Следите за руками, я в своём изначальном утверждении вообще внутренее сопротивление проигнорировал, оно мне было не интересно. Я опирался исключительно на известную мощность и известные потенциалы. На их разность. И получил ток, который нужно пропихнуть через аккумулятор для этой мощности получения. Благо контроллер заряда — это не пассивный элемент, а очень даже активный и с обратной связью. Понятие какого-то номинального внутреннего сопротивления к нему принципиально непримеримо, но в попытке обеспечить CC он будет выдавать такой потенциал, чтобы ток в цепи был равен заданному. Т е. Ну т.е. Rвн.контр.=(Uконтр-Uбат+I*Rцепи)/I
При небольших токах зарядки это Rвн.контр всегда будет ощутимо больше внутреннего сопротивления батареи, в результате чего вам будет казаться, что потенциалы выровнялись. А они нет — просто левое плечо делителя очень маленькое. Может замечали, что если контроллировать напряжение ячейки мультиком и потом в процессе зарядки скинуть клемму — напряжение чуть-чуть уменьшится? Это вот в том числе оно)
Я начал общаться с вами с того вашего утверждения, что при зарядке 160Вт батареи 1S токи в цепях будут достигать 133А которые вы получили поделив 160Вт на 1.2В. Это беспросветная глупость.
Мне жаль, если я не смог это до вас донести.
и откуда 133, когда ~40 даже если? а реально скорее 30. и тут уже никаких особых проблем не видно. хотя может где и 2s бывает, фиг знает, не встречал и не слышал, но в принципе это возможно.
хотя… вас же не удивляет что иные современные процессоры кушают ампер эдак 200-300? а gpu и того больше.
По первой же ссылке в гугле — как будто всё докладывают и всё работает
www.ferra.ru/news/mobile/telefon-s-bystroi-160-vt-zaryadkoi-protestirovali-18-07-2021.htm
Почему 40 то? Если мы говорим, что на выходе из микры зарядки ровно 4.2В и не милливольтом больше, то для получения заявленных 160Вт на разряженном до 3В аккуме нам как раз нужно 160/(4.2-3.0)=133А. Это шина сечением миллиметров 5, не меньше. Даже если забыть о теплоотводе и всём остальном. И да, без учёта сопротивления АКБ. Оно при таких токах если не бесконечно мало, то у нас тупо ручная граната)
Ток на аккумуляторе, значит по вашему 133А.
А какой ток выдает зарядка? )))) На которой 4,2В. Если как и в нашей вселенной — 133А (замкнутая цепь и все такое), то куда, позвольте спросить деваются еще 399W? )))
но если из точки A в точку B течет ток 133A, и разность потенциалов между двумя этими точками (контакты мс зарядки) составляет 4,2В (вы сами сказали), то в нашей вселенной это значит, что где-то в этой цепи потребляется 560Вт (ок, ок 558,6Вт.). В вашей вселенной 160Вт идут в аккумулятор. Интересна судьба остальных 400.
Или вы правда считаете, что неважно какой потенциал приложить к аккумулятору, он всё равно будет заряжаться? Серьёзно?)
Ну позаряжайте литий зарядкой на 2В. Расскажете потом об успехах)
Удивительная вселенная. Вопросов более не имею)))
Вот наша модель зарядки. Справа идеальный источник напряжения, слева — схема, замещающая физический аккумулятор. Внутреннее сопротивление ячейки для простоты принимается за 1Ом.
Вы можете самостоятельно подставить числа в формулу и проверить компьютер на вшивость. Надеюсь, это было достаточно доступно.
В реальности оно в обычных батареях десятки мОм (эм маленькая, милли, одна тысячная, 0,001) Причём батареи с бОльшим внутренним сопротивлением рассчитаны на зарядку меньшими токами. В батареях, в которые можно вливать десятки ампер — меньше 10мОм.
Подставьте сии значения в свой (в первом приближении верный) симулятор и все встанет на свои места.
И заодно проверьте в нем что в нашей вселенной втекающий и вытекающий токи равны )
Когда напряжение на аккумуляторе подходит к напряжению зарядки, та переходит на режим CV. Со снижением тока, да. Когда ток снижается до некого предела, заряд прекращается. На банке в итоге получается на несколько сотых вольта меньше, чем выходило с зарядки. Условно шло 4.22 В, зарядило до 4.18.
В принципе, выходное напряжение зарядки можно поднять на десятую или две вольта, этим растянуть фазу CC и укоротить CV. Но это в пределах погрешности измерений, никак не другой уровень напряжения от БП.
Нет, в данном примере я пытался объяснить человеку, почему для того, чтобы влить в аккум 160Вт мощности с напрядением зарядки 4.2В нужен ток 133А. Не более того.
В своих расчётах вы упускаете, что сам вот этот контролер заряда не является идеальным, у него тоже есть сопротивление и при соединении цепей напряжение на нём упадёт. Также упускаете тот факт, что на конце цикла разряда сопротивление банки в 1,5-2 раза выше её же сопротивления при номинале(т.е. как раз тот участок цикла, где нам и нужно вливать бешеные амперы).
И собственно суть в том, что напряжение на ввходе контроллера(ненагруженного блин. Как будто мы в моменте его отключили от батареи и измерили) модет и будет превышать 4.2В. И даже вольт, если зарядка прям мощная. Но не сильно — иначе будет пробой.
Поднимется чтобы компенсировать это сопротивление. Обратная связь по напряжению смотрит напряжение рядом с банкой, а не где-то вдалеке у розетки.
Начинается фаза постоянного напряжения, и ток уменьшается. Вплоть до нуля, если заряд не прекратить раньше.
Личное дело самого контроллера. По факту там всё равно не (сильно) меньше 5 В.
1.2*133=159.6
Не сопротивление, в том то и дело. Оно будет подниматься до тех пор, пока в цепи не будет протекать заданный ток или пока не достигнет напряжения отсечки.
А ток в цепи уже является следствием напряжения и сопротивления.
При этом это напряжением имеенно что чисто «виртуальное», его нельзя измерить нигде, только разорвав цепь. На аккумуляторе так и будет то напряжение, которое есть на нём за вычетом падения на всех сопротивлениях если в моменте отключить зарядку
Это вы про конец цикла заряда. Перечитайте ещё раз)
Я только сейчас понял, что в силу очепятки можно прочесть как напряжение на входе. Я имел в виду напряжение на выходе. Ну т.е. то напряжение, которое будет между землёй и точкой подключения ячейки, если оную ячейку в моменте отключить.
— откуда взялись ещё 400 Вт?
— почему аккумулятор заряжается на 400 Вт, а не заявленные 160?
Единственное напряжение, что можно измерить лишь разорвав цепь — ЭДС самой банки, показывающая степень её заряда. Но она почти точно равна напряжению на банке в процессе зарядки минус падение на внутреннем сопротивлении. Напряжение на контактах зарядки же ограничено так, чтобы через банку проходил ток не больше нужного. И оно отслеживается постоянно.
Увеличенное сопротивление пустой банки нам не важно, с ней зато разность напряжений больше всего. Может быть получится так, что после начала заряда напряжение придётся чуть снизить, прежде чем поднимать дальше — но что нам до того, если это всё равно фаза CC и запас того тока громадный.
Холостое напряжение, ага. Не имеет значения вообще, кроме как действительно для всяких подробностей типа безопасности. Как только ток замыкается через банку, включается обратная связь, ограничивающая напряжение. Сперва по току, потом по заданной границе.
Путаете быструю зарядку отдельно аккумуляторов и «быструю зарядку» конкретно смартфонов.
Банки всегда можно было заряжать токами в единицы и десятки C. Через отдельные зарядки, в том числе шуруповёртные. Телефоны же были ограничены не свойствами аккумуляторов, а мощностью БП и пропускной способностью разъёмов. «Быстрой зарядкой» у них называется всё, что мощнее 2.5 Вт простейшего USB или какой круглой нокии. А 600 мАч бабкофона или 5600 мАч аутдорного заряжаются одним током, за очень разное время.
Нет никакой проблемы впихнуть самой простой зарядкой в батарею 5-10-50C. Просто возьми достаточно большую зарядку того же напряжения, или маленькую батарею. Проблема лишь в том, что батарея может не пережить.
И ответ, что в вашей вселенной ток вытекающий из зарядки не равен току, втекающему в нее обратно меня полностью удовлетворил ))))
Хорошо, давайте я вам тоже картиночку скину, если на словах вы не понимаете.
Встречный вопрос — какую мощность развивает E2?
E2 развивает мощность 5Вт
из них 1Вт уходят в тепло на R3, а 4Вт потребляются E1
Сопротивлением проводов можно пренебречь, а если напряжение отслеживается между ЗУ и банкой, то любые предыдущие падения уже скомпенсированы.
Не знаю, давайте я вам тоже что ли картиночку нарисую, а то как будто на разных языках говорим.
120 А на вашей картинке — максимальный ток, который вообще можно впихнуть в эту батарею. И вот этот ток контроллер дальше ограничивает, понижая напряжение с 4.2 В до скольких там надо, чтобы общая мощность шла не больше 160 Вт (или ток не превышал некого значения). Контроллер не должен выдавать больше 4.2 В, зато он прекрасно может выдавать меньше, «чтоб не превысить допустимый».
Только таких потребителей надо еще поискать. Только современные ноутбуки.
У меня сейчас такой powerbank лежит на 25Ач. 140 Вт. Только у меня нет таких устройств проверить
Скажите а у вас часто бывает что вы чтото доказываете, доказываете, а потом бац и не правы, и какие при этом чувства испытываете?
Насколько я помню, у лития с напряжением более 4,2 вольт траблы при полном заряде. 100 или 200 циклов при заряде до 4,4 и изя всё… Но при заряде до 4,2 живут очень долго. В руках не держал. Понаслышке.
p.s. недавно посмотрел даташит на lgabc21865, добытые из ленововских батарей лет 10+ назад, и с удивлением выяснил, что во1ых они 2800, а во2ых они 4.30В.
в телефонах они живут явно больше 200 циклов. хотя как правило неполных.
«Закон Ома» называется.
Для тех для кого это слишком сложно — при напряжении источника 4.2 вольта акк до напряжения 4.2 вольта зарядится «чуть раньше чем никогда».
А 4,1999V? )
не просто раньше, а гораздо-гораздо раньше
Вынужден Вас огорчить — для этого нужно быть умней меня, т.е. для Вас — не вариант.
слив защитан, о мудрейший
Вы читали или только фото смотрели?;)
Я вам больше скажу, для литиевой батареи надо CC/CV, данная же понижайка дает только CV. Что там будет при низком напряжении аккумулятора — не известно.
Для заряда аккумов же есть на али понижайки с двумя регуляторами — отдельно тока, отдельно напряжения. Необходимо использовать её.
Учите физику.
наполовину заполненная пивом.
— Стакан наполовину полон — говорит оптимист.
— Стакан наполовину пуст — говорит пессимист.
— Вы оба ошибаетесь — говорит инженер — Стакан в два раза больше, чем необходимо.
— Ничего подобного, стакан нужного размера при коэффициенте надёжности
равном двум — говорит им опытный инженер.»©…
схема заряда лития — в самом пылесосе. 16.8В и прочие ограничения по току задаются ей. А на вход ей нужен блок питания, который автор изобразил из зарядного устройства.
ну и да, с точки переделки зарядного устройства в зарядное устройство переделка несомненно косячна.
1) до достижения 4,2В/ячейку пропускаем заданный постоянный ток
2) после держим постоянное напряжение
3) после падения тока до заданной уставки отключаем зарядное
LM2596 третьего не обеспечит
Возможно это обеспечит изначальная зарядка, выступающая в роли первичного источника питания, но тогда в конце заряда возникнут периодические вкл-выкл.
И вообще со стороны изначальной зарядки LM2596 выглядит вовсе не как liion батарея. Подозреваю, что бОльшая часть зарядок чуть больше похожих на безопасные вообще откажется «заряжать» эту конструкцию.
Меньше отдаст с легкостью. Больше чем нужно не возьмет нагрузка [расчитанная на работу с блоком питания].
(точно не сгорит?.. xDD)
Бывают конечно иногда эти штереры по разному диаметру плюсового штыря, но это решаемо заменой
Приходится спрашивать, почему не сгорает лампочка в поворотнике на 5Вт, если аккум может спокойно выдать сотни ампер?
И даже тогда не все понимают…
но самое главное — ток заряда наверняка ограничивает встроенный зарядник лития расположенный где-то внутри девайса. и все эти пляски с бубном просто не нужны.
Ну, были у них такие БП, были бы на 18 — написали бы 18, были бы 24 — написали бы 24, если у них хотя бы минимальный запас по входному напряжению есть…
У меня сразу идет в голове деление на 4,2 :)
https://aliexpress.ru/item/1005005476827495.html
Легко ищется по ключевым словам «cv cc module».
Поэтому в ветках комментов каждый думает о чем-то своем ;)
И причина очень проста — большинство батарей имеют в своем составе схемы БМС, которые отключают заряд, если напряжение на батарее повышается выше нормы. А при таком методе зарядки оно гарантировано превысит норму, поэтому на практике БМС просто прервет заряд раньше, чем он будет закончен.
Так что практически везде литий-ионные аккумуляторы заряжают по простому методу CC-CV. Кстати, у батарей хорошего качества внутреннее сопротивление мало и этап CV достаточно короткий.
ps — плата у пылесоса зачёт — плотная распайка элементов и мосфеты тоже имеются, двигателей 5 (2 — щетки, 2 — колеса, 1 — турбино).
чуть выше порога заметности.
а от 15 ток будет ~вдвое больше, субьективно это тоже разница невеликая. заметнее всего это повлияет на температуру.
А что касается диапазона — покажите мне ленту, у которой верхний край номинального диапазона — это 14.8 Вольт? Не «критическое значение» (как P.M.P.O), а именно номинальный режим? Да бох с ним, с 14.8 — покажите ленту, рассчитанную на долговременную работу при напряжении 14.2 В?
а так вы правы на таких лентах ток группы светодиодов задаёт резисторами
Вопрос — нафига, если гораздо дешевле стабилизировать напряжение, и использовать «тупые балластные резисторы» ©, которые уже есть в ленте?
ps:
для авто не подойдет 24V
pps:
как минимум для равномерности яркости ленты по длине без диагональных подключений.
И разница эта в первую очередь за high cri sunlike диоды, а «драйверы» так, неожиданным бонусом. Насчет sunlike утверждать не могу, но cri lightmaster намерил близкий к 100.
Жаль из продажи исчезли, еще бы взял.
Кстати, ещё есть ленты на 48 Вольт. И в квартирном освещении умные люди используют именно их — потому что ток для пяти-десятиметрового куска ленты требуется в разы меньше…
Вы много видели предложений на 48 вольт на рынке? А прочие характеристики, их тоже в достатке?
А для длин от 10м есть CC ленты…
Да и в авто люди ведь лепят вообще все подряд, вплоть до голых кристаллов, а уж на 24в…
Лента на 48 Вольт прекрасно будет себя чувствовать на длине в 10 метров — именно потому, что ток в 4 раза меньше относительно «базовых» 12 Вольт. Это не очень правильно, но будет работать.
Далее. Если инженер проектирует в квартиру «длины от 10м» — это либо плохой инженер, либо он разводит клиента на деньги (как сразу, так и будущем, когда лента начнёт перегорать — сегментами никто в здравом уме менять будет, меняют целиком ленту).
Можно пример это мифической «СС-ленты»?
Как правило, «лепят» как раз в легковые. Владельцы грузовиков зарабатывают достаточно, чтобы получать систему «под ключ» от хорошего мастера.
Причем это далеко не единственный вариант, это просто первый попавшийся…
Тут вы говорите про «СС-ленты, которые для больших длин» — я так понял, это ленты без балласта, все светодиоды подключены последовательно, на ленту подаётся номинальный ток, который НЕ зависит от длины ленты.
Да, для люстр чаще всего используют ленты, в которых светодиоды всей ленты подключены последовательно.
Поэтому и питать только от драйвера, и в точке обреза перемычку ставить.
И с длиной играться можно только в определенных пределах — у драйвера диапазон выходных напряжений не бесконечен, у меня, к примеру, сейчас лежат 240mA (18-40)*1W x2 85-135V и 240mA (40-60)*1W x2 120-180V, это для двухцветных лент, теплый+холодный.
И пределы явно обозначены в маркировке.
Токовое зеркало — мне показалось, что товарищ просто так обозвал обозвал стабилизатор тока, к примеру, NSI45020 — две ноги, ток 20мА, напруга до 45В.
И другие токи там есть, вообще весьма интересная серия двухполюсников.
А вообще…
Не совсем разбирающийся в теме человек нечаянно сделал так, что заработало, но так и не понял, почему, как мне кажется.
Написал об этом, и тут разразился такой, скажем, холивар…
Ну, это чтоб без мата :)
Тут я уже даже не знаю, что сказать…
Вот в магазине, есть и другие…
Вопрос: нахрена, а главное, зачем использовать 48в ленту на коротких дистанциях?
Достаточно взять закон Ома, посчитать ток через резистор для 12 и 15 Вольт, сравнить со значениями из даташита светодиода — все вопросы отпадут.
www.gps-expert.ru/products/robot-pylesos-royal-wellfort-vt-33-chernyj.
Это муляж какойто а не робот и место ему на помойке
Я про пылесос
Мое сугубо личное мнение что это шлак-
нет щетки нет базы нет лидара
то есть уборку нормальную он не делает.
Поэтому сам пылесос я пылесосом не считаю.
за похожие деньги roborock s6 на авито, там хоть что — то еще со шваброй.
НО это мое мнение -кому нравиться используйте
Мне в первую очередь интересен технически аппарат — а то что он простой, к лучшему…
но претензии именно к способу зарядки непонятны.
и ИИ……
Конечно на 2025 это недоробот. Судя по интернету — продавался за 10000 в своё время. Но при наличии наклеек можно было в Магните купить за 5к. (про уровень электроники в продуктовых магазинах думаю все знают).
В описании:
Внутренности:
Что удивительно, ОНО действительно ползает по полу и собирает клочья кошачей шерсти самостоятельно, без моего участия. Надолго, правда, его не хватает, там внутри маленький двухбаночный свинцовый аккумулятор. А еще эта ползучесть нравится коту, он за ней ходит и наблюдает.
Мой недоробот я когда развинчивал, приблизительно такое же ожидал увидеть, но когда верхнюю часть корпуса снял, закрутил быстро и убрал подальше. Там одних двигателей 5шт=/
Надо будет ему конечно аккумулятор заменить, а свинцовый отправлю в коллекцию артефактов — я таких еще не видел.
Я про свой статью хочу, на обзор уже не тянет — в продаже нет этой модели очень давно. Информация будет больше «архивная»))
Насчёт «в коллекцию артефактов» супер идея — я обычно непонятное и не нужное в ведро, но зря наверное… Наверняка некоторые железки можно было бы использовать (например двигатель made in Bulgaria, длинный мини-цилиндр размером с грипсу от велика, выбросил, тк он на 24v был, а я тогда не увлекался этим всем, недавно зацепило относительно).
19v — это напряжение питания пылесоса, напрямую на батарею не подается. Поэтому все правильно. Отличное решение с тем, что имеешь в наличии.
зарядкаблок питания на 19 В не может выдавать примерно 19 В?Лет 5 назад, когда только шли в массы GaN-зарядки, был конкурс под названием «4 по 100» — разработать конструкцию ЗУ на 100 ватт объёмом до 100 см3, массой до 100 г и КПД как можно ближе к 100%.
Да этому пылесосу как раз пять))
И вентилятор охлаждения, чеуж там (на 1/3 скорости пусть вентилирует что-нибудь)…
Переделывать под блок питания зарядное устройство (что по сути и было проделано в топике) конечно можно, но как-то… let it be 'несколько необычно'
Соседняя статья про НЁХ — Прибор для измерения мгновенного тока потребления электродвигателя — полная противоположность этой. Там всё с нуля придумано ))
…
Там сразу в глаза бросаются три птички.
Дальше уже отсебятина…
Все, что знал по фински, все сказал…
Коротко и ясно — респект… обзоры писать не думали?;)
что писать я точно не имею возможности, да и желания…
Лучше и не скажешь…
Вставляю свои 5 копеек, когда есть что сказать — мне и этого за глаза…