Авторизация
Регистрация

Напомнить пароль

Зарядное устройство 60V5A (67.2В 5А) для 16s li-ion АКБ

  1. Цена: 1457(1599)р, была 941
  2. Перейти в магазин
Присматривался к мощным зу, ампер на 10, с настройкой тока (и типичной ценой в 3-4-5тыр), в процессе попалось на глаза это, и «вместо валенков купил кеды». Как обычно напряжение не совсем подходящее (мне нужно для 13s, 54.6В). А по факту и выходной разьем оказался тоже (обещали 5.5x2.1)
ЗУ приехало в картонной коробке без излишеств.

По сравнению с прежними оказалось монстроидальным, 186*87*68мм:
Маркировка:
Разьемы:Выходной что-то сродни C15A, но с T-образным земляным контактом, не нашел как такой вариант называется, хотя обещали 5.5x2.1, ну да другой врядли пришлют.

Кабели 2x0.5, но разные, выходной почти круглый и толще, оба 60см без учета разьемов и несьемные, сопротивление у всех одинаково, ~30мОм, кроме плюсового выходного — там почему-то 37:
Охлаждение активное, вентилятор умеренно тихий:


Потребление без нагрузки ~4Вт, выходное напряжение 67.6В:
Под нагрузкой ток чуть ниже заявленного, 4.7А:А вот минимальное напряжение оказалось ~41В, ниже ЗУ циклически пытается запустится, что для моих планов оказалось почти проблемой.

Есть индикатор заряда, красный — в процессе, зеленый — завершен или батарея не подключена. Порог переключения индикатора находится ~0.6А, рядом с ним включается и вентилятор.

Нагрев при выходных 54В (после модификации) и максимальном токе, снаружи с торцов, выхлоп ощущается слегка теплый:Внутри в целом:и в деталях — сильнее всего выходной диод ~110C, его температура после снятия корпуса без обдува быстро растет; выпрямитель на радиаторе сливается с местностью; шунт около сотни; трансформатор ~60; высоковольтный полевик ~60; мост сливается с местностью; входной термистор ~80:Тестовая «нагрузка» и ее нагрев — слегка укороченная спираль для плитки на 600Вт сложенная вдвое обдуваемая вентилятором:Разбирается просто — снизу два шурупа под ph2, и 4 защелки, открывающиеся без особых усилий и последствий.

Вентилятор 12В, 60х15, к плате припаян:Плата сверху:И снизу:Подробнее.
«Холодная» часть:выходной диод MUR1506 (одиночный, 15А, 600В) в to220 на радиаторе
IC8 — tl431, обратная связь по напряжению
IC5 — ОУ совместимый с LM358, компаратор обратной связи по току и управление включением вентилятора через транзистор «Y1» — ss8050
D3 — ESJ1 отдельный нестабилизированный источник питания низковольтной части, ~12-13В.
D10 — W8 — 5v1 стабилитрон для формирования опорного напряжения схемы ограничения тока ~5В, запитан он как от отдельной 12В обмотки через 1.5к, так и от выходного через 5к резисторы
IC7 — управляет индикацией, это не lm358
D19 — 10A10, диод 10А/1000В, через него подключен "-" выход
На плате видна разводка для схемы похожей на отключения выхода после окончания заряда, но вместо нее стоит один диод
емкость на выходе 330мкФ*80В
мелкие электролиты унифицированы, все 3шт (питание шим, служебное питание на холодной стороне, опорные 5В там же) 47мкФ*50В
на плате есть разводка под схему похожую на отключение выхода после окончания заряда, но вместо нее стоит диод D19.

«Горячая»:шим-контроллер CGJ01, нагуглилось что он совместим с
OB3840CP
питается от отдельной обмотки, там ~12В
ключ — n-канальный полевик wayon wmk20n60d на радиаторе
Y-конденсатор, отмеченный на плате почему-то как CX, отсутствует
сетевого фильтра нет, сверху нарисовано место под синфазный дроссель, но снизу даже толком не разведено
сетевая емкость FULKON 180мкФ*400
предохранитель 392ой, на 5А
термистор 2.5D-15
мост GBU1510 (15А 100В)
Всякие деталюшки в картинках
Теперь о подстройке напряжения и тока.
Делитель обратной связи по напряжению состоит из 3 резисторов последовательно — R50=10k, R52a=22k, R52=24k, в сумме 56k и 3 параллельно в нижнем (R18=2.2k, R18A=75k, R18B=390k), итого 2.125k. Причем они набраны частично выводные, частично smd.
Соответственно на выходе 2.5В*(2.125+56)/2.125~68.4-0.8(диод)~67.6В, что и наблюдается.

По току — шунт Rxx=50мОм, делитель опорного напряжения 5.1В R44=27k: R64|R41A=2.2|3.3k=1.32k, ~0.24В, из чего следует 0.24В/0.05Ом~4.8A.
Исходя из теплового режима ток можно повысить ампер до 6, но придется улучшить охлаждение D19, какой-нить радиатор на него прикрутить, или даже заменить его на сборку шоттки в to220 на радиаторе.

Для понижения напряжения до 13s~54.6В был запаян smd R51 в 22к (впараллель выводному R52a):Получилось так (падение на выходном диоде зависит от тока, и в его отсутствие слегка подрастает):В данном случае для более точного напряжения можно запаять впараллель любому из R50/51/52 резистор порядка сотен килоом.
Теперь о проблемах — вместе с понижением выходного понизилось напряжением самозапита как холодной так и, главное, горячей частей схемы, при снижении напряжения силового выхода они тоже снижаются, и для горячей части это оказывается критично, для условного аналога примененного шим-контроллера — OB3840CP заявлено питание 12-26В, установленный же по факту отключается ниже 10В.
А оба этих напряжения обусловлены обмотками трансформатора, просто так их увеличить нельзя. Достижимый минимум составил 41-42В, т.е. минимальное напряжение для 13s литий-ионной батареи ~3.1-3.2В на элемент, что на грани и с полностью разряженной батареей могут возникнуть проблемы в начале заряда.
Для проверки запитал шим от внешнего источника, и тут выявилось второе ограничение в ~32В, ниже выходит из режима ограничение тока и он увеличивается. Почему — не разобрался, источник опорного напряжения на 5.1В стабилитроне ведет себя нормально и не проваливается.
Ну и дополнительно падает напряжение на вентиляторе.
схемы обратной связи и отключения выхода

Сравнительно мощное ЗУ минималистичной схемотехники более-менее соответствующее заявленным параметрам, кроме разве что защиты от перегрева — она не реализована (хотя место на плате под rt2 есть). Из особенностей — возможности уменьшения напряжения ограничены, минимум 13-14s сборки.
В корпусе много места и туда можно пристроить например индикатор тока/напряжения.

p.s. еще подумалось — вполне можно использовать в качестве недорогого бп для XY6020L.
Планирую купить +4 Добавить в избранное
+43 +54
свернутьразвернуть
Комментарии (60)
RSS
+
avatar
0
  • Na4Fin
  • 18 декабря 2025, 14:15
Del
+
avatar
+1
  • vlo
  • 18 декабря 2025, 14:28
хм, я тоже не заметил, но на плате два D3.
+
avatar
0
Хороший обзор, однозначно плюс!
Тепловизор с каким разрешением?
+
avatar
+1
  • vlo
  • 18 декабря 2025, 14:29
120*90, uti120mob
+
avatar
0
— Верно ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею?
— Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл
+
avatar
0
  • Art3000
  • 18 декабря 2025, 14:23
В принципе для RIDEN RD6006 сгодится с натяжечкой
+
avatar
+3
  • dens17
  • 18 декабря 2025, 14:32
Совсем бедно смотрится плата. И даже не скажешь, что «Скромненько, но со вкусом». Не дотягивает.
Как китайцы предполагают эксплуатировать эту зарядку при заявленных AC -110V?
Там входной электролит всего 400V-180uF.
+
avatar
+1
  • vlo
  • 18 декабря 2025, 14:40
дык корпус огромный, по мне единственная разумная причина для такого 60мм вентилятор.

а не пофиг? я конечно подозреваю что тут могут быть проблемы, но не актуально.
+
avatar
+2
  • dens17
  • 18 декабря 2025, 15:04
Сильно походит на полуподвальное производство.
Из китайцев, визуально, понравилась плата у зарядного устройства WATE.
На Али есть ПРОДАВЦЫ, у них продукция похожа на фабричное производство и есть СВОЙ САЙТ.
+
avatar
+1
  • vlo
  • 18 декабря 2025, 16:14
что именно здесь «полуподвального»? излишества отсутствуют, так это не удивительно. а к сборке у меня вопросов нет.
смысл такой «красоты» ради 2А мне совершенно непонятен. и металлический корпус без необходимости тоже.
за 3+тыр много чего есть, с них и начиналось. а попался, зараза, этот %)
+
avatar
+1
  • advik
  • 18 декабря 2025, 19:02
и очень хорошо что попался ЭТОТ — теперь не будут руки чесаться сэкономить. Как ни верти а при номинальной мощности ватт 15-20 этой штуковине надо тепла рассеять.
+
avatar
+1
  • vlo
  • 18 декабря 2025, 19:50
«15-20вт» на известной нагрузке успешно сдувает с одного транзистора вентилятор 30*10.
тут конечно побольше, чем 15-20, но и вентилятор тоже.
+
avatar
0
А D19 не смущает?
+
avatar
+1
  • vlo
  • 18 декабря 2025, 20:37
да вроде все что хотел про него — написал.
+
avatar
0
  • DIMAace
  • 18 декабря 2025, 22:30
Вроде 110-240в, или вы про другое?
Там входной электролит всего 400V-180uF.
Не критично, всё в допуске — на грани.
+
avatar
0
  • dens17
  • 19 декабря 2025, 06:36
У Mean Well, в бюджетной серии LRS, в БП LRS-100 (Вт) установлен 400V-150uF. И так как серия бюджетная, то конденсатор либо от Lelon, либо азиатский.
+
avatar
+2
Не критично, всё в допуске — на грани.
Для 110 В такой ёмкости не хватит, а для 230 В — вполне.

Другое дело, что это зарядка и если даже на выходе появятся пульсации с частотой 100 Гц, это мало на что повлияет.
+
avatar
+1
Там входной электролит всего 400V-180uF
Ну, появятся там пульсации 100 Гц, и всё. Заряжать-то она по-прежнему сможет.
+
avatar
+5
Флайбек на 300+ ватт без входного фильтра, представляю, как оно гадит помехами при работе…
+
avatar
0
  • rubak
  • 18 декабря 2025, 16:34
защиты от перегрева — она не реализована
Правильно нах. нужно, подумаешь каких-то 300w постоянной нагрузки.
Надеюсь хотябы огнетушители приобрели пользователи этого чуда?!
+
avatar
+5
  • vlo
  • 18 декабря 2025, 16:46
опять свидетели огнетушителей набежали?
если высоковольтный ключ уйдет в кз — сгорит предохранитель. если в обрыв — то и без него обойдется.
+
avatar
+2
  • advik
  • 18 декабря 2025, 18:56
И в батарее защита, и а зарядном, да даже в щитке домашнем… А что новости не включишь так горят электросамокатчики да электровелосепидесты всякие и хорошо если окружающим не вредят при этом.
Защит много не бывает — тоже все думал что буржуи параноики, потом только познал дзен. А китайцы — их много, им самим себя не жалко. Однако и там стали ужесточать правила и такое Г стало идти в основном только на экспорт лаоваям.
+
avatar
+2
  • vlo
  • 18 декабря 2025, 19:45
и тут защита — предохранитель называется.

от перегрева — она нужна не для защиты человека или от пожара, а для сохранения исправности устройства.
+
avatar
0
Посмеялся )) Будни ремонтника*
+
avatar
0
  • vovand
  • 18 декабря 2025, 19:08
Может, все же, диод 1560? И 300 ватт он явно не протянет долго.
+
avatar
+1
  • vlo
  • 18 декабря 2025, 19:43
во1ых может все же посмотреть на снимок?
во2ых — а какая разница? что 1560, что 1506 — это один фиг ультрафаст на 15А/600В.
судя по температуре никаких проблем с ним нет. ибо 300Вт — они при 60В.
+
avatar
0
  • vovand
  • 19 декабря 2025, 07:33
1506-60в, 300вт никак не держит.
+
avatar
+1
  • vlo
  • 19 декабря 2025, 13:42
еще раз, гугль ни про какие 1506 на 60В не знает, только на 600. и очевидно что он работает.
видимо кто-то решил проявить немного самодеятельности в маркировке. но это не повод проявлять ее еще и в трактовке чужой маркировки по своему разумению.
+
avatar
+1
немного самодеятельности в маркировке
Лол, да это подделка значит :)
+
avatar
+1
  • vlo
  • 19 декабря 2025, 15:15
с чего подделка-то?
MUR1506-J(TO-220AC-J).pdf
+
avatar
+1
Вы написали про самодеятельно в маркировке, а я не смог найти его в интернете. Вот и подумал, что подделали. Впрочем, если такая модель и правда существует, это от подделки его не спасает :)
+
avatar
+1
  • vlo
  • 19 декабря 2025, 18:34
ну так под вывеской 1560 встречаются чаще, но названия эти никак не регламентированы.
в готовых устройствах подделки все же сильно реже попадаются, чем отдельно детали.
+
avatar
+1
300вт никак не держит.
А причем тут 300 Вт? Диоды выпрямляют ток, а не мощность.
+
avatar
0
D19 — это нечто. Во первых тепла рассеивает, при токе в 4,7 А, более 6 Вт. Во вторых напряжение гуляет, в зависимости от тока через этот диод, а контроль напруги — до диода. Т.е. в начале заряда напруга после диода проседает (не страшно), а вот в конце на нём будет падать 0,6...0,8 В, если даташит не врёт, и нужно настраивать конечное напряжение именно на токе конечного заряда СV (хз, какое оно там)
Я так понимаю этот диод для защиты от переполюсовки. Мне кажется, лучше его убрать нафиг, ибо всё равно сгорит ))
И настроить выходное напряжение по новому.
+
avatar
+1
  • vlo
  • 18 декабря 2025, 20:36
меньше — при 1А на нем 0.8В, при 10А 0.88В. но зачем он — не совсем понятно.
+
avatar
0
разные производители — разные даташиты www.chipdip.ru/product/10a10-diod-10a-1000v-p-600-r-6-mdd-9030000843 Но меньше 1В при 5...10 А — это брехня. Это не шоттки.
В любом случае — это косяк.
+
avatar
+1
  • vlo
  • 18 декабря 2025, 21:08
это по факту данный экземпляр. в даташите указан максимум, а не минимум
+
avatar
0
По какому факту? Хочется поспорить? Вы утверждаете, что обычный выпрямительный диод на 10А и 1000В имеет падение 0,88В при 10А? Ню-ню...)))
+
avatar
+5
меньше 1В при 5...10 А — это брехня.
Вы утверждаете, что обычный выпрямительный диод на 10А и 1000В имеет падение 0,88В при 10А? Ню-ню...)))
Что Вас так удивляет?)
+
avatar
0
Речь про обычный выпрямительный, какой стоит в обзорной зарядке, не?
Но даже такой, я бы не поставил. Может быть STPS20H100CT(с радиатором) хотя бы, если зарядка не может функционировать без развязывающего диода.
+
avatar
+3
На фото 10A10, обычный выпрямительный, именно такой стоит в заряднике.
Конечно, шоттки будет греться меньше. Если я правильно понимаю, диод там для защиты от обратного тока, чтобы подключенный аккумулятор не разряжался при отключении зарядника от сети. Могли бы ключ на полевике поставить, или реле, но для устройства такого уровня это запредельно сложно)
+
avatar
+1
Есть 10А10 с низким Vf. В заряднике стоит самый дешман, который греется до 110гр. при 4,7А )))
А в остальном всё верно.
+
avatar
+1
  • vlo
  • 19 декабря 2025, 00:32
ss24 на платах макитоподобных аккумов от своих 2А тоже выше сотни греются. и что?
+
avatar
+2
для защиты от обратного тока, чтобы подключенный аккумулятор не разряжался при отключении зарядника от сети. Могли бы ключ на полевике поставить, или реле, но для устройства такого уровня это запредельно сложно)
Всё проще. В таких устройствах никто не переживает за обратный ток, т.к. он мизерный по сравнению с ёмкостью заряжаемых аккумуляторов — это, наверное, надо будет на год оставить батарею на выключенной зарядке, чтобы она разрядилась. Более того, если плату внимательно посмотрите, там прямо по выходу (после диода) стоит резистор 30К.

Диод этот защищает от искрения при подключении выключенной зарядки к аккумулятору.
+
avatar
+1
Всё проще. В таких устройствах никто не переживает за обратный ток, т.к. он мизерный по сравнению с ёмкостью заряжаемых аккумуляторов — это, наверное, надо будет на год оставить батарею на выключенной зарядке, чтобы она разрядилась. Более того, если плату внимательно посмотрите, там прямо по выходу (после диода) стоит резистор 30К.

Диод этот защищает от искрения при подключении выключенной зарядки к аккумулятору.
Так искрение — это тоже результат действия обратного тока)) но в целом не спорю, вполне возможно это было главной причиной. Хотя в любом случае, диод — это кривое решение, 2-4 ватта в тепло и от переполюсовки не защищает, я бы делал по-другому. И раз уж поставили диод, что мешало включить делитель обратной связи по напряжению после него?..
+
avatar
+1
это было главной причиной
У меня есть зарядка 13s 6 А, и там такого диода нет. Так я неоднократно подключал её выключенной и офигевал от искры. И это при том, что я знаю, что надо сначала зарядку включить, и только потом подключать к аккумулятору. То есть, функция у этого диода нужная и действительно полезная. А вот решение, конечно, не очень.
что мешало включить делитель обратной связи по напряжению после него?.
Думаю, они взяли готовую схему зарядки, но поняли, что нужен диод, поэтому просто добавили его. Разбираться в схемотехнике никто не стал. Ну, а что — вот с макитой же куча таких аккумов, где по входу стоит диод. А тут напряжение в три раза больше, относительное влияние диода в три раза меньше.
+
avatar
+2
  • vlo
  • 19 декабря 2025, 00:30
так я измерял. а вы понять прочитанное в даташите на можете.
+
avatar
+1
  • vlo
  • 19 декабря 2025, 00:31
/дубль/
+
avatar
+1
но зачем он — не совсем понятно.
Его назначение очень простое — чтобы можно было подключать выключенную зарядку к аккумулятору. Без этого диода при таком подключении аккумулятор будет резко заряжать выходной конденсатор зарядки, что при таком напряжении создаст приличную искру. При периодическом подключении это испортит разъем.

Но, да, ничто не мешало сделать контроль выходного напряжения после этого диода. Я, честно говоря, не знаю, почему вы эту модификацию не добавили.
+
avatar
+1
  • vlo
  • 19 декабря 2025, 15:51
так диод в разрыв минуса подключен, просто так обратную связь с его учетом не перетащить.
можно попытаться и схему отключения воссоздать.
но проще его убрать, ибо сильно искрить оно будет только если подключать к выключенному зу с полностью разряженной емкостью, что лично для меня не актуально.
+
avatar
+1
так диод в разрыв минуса подключен
Можно его в плюс перекинуть.
но проще его убрать
Если всегда включать сначала зарядку, то да. И тогда нагрев меньше будет.
+
avatar
+1
  • vlo
  • 20 декабря 2025, 16:35
да можно и схему отключения запаять, правда сначала придется разобраться с номиналами. но это если сильно не лень будет.
кстати да, возможно она как раз для этого, а вовсе не отключения нагрузки после заряда.

в сезон я их особо и не отключаю от сети.
+
avatar
0
Я так понимаю этот диод для защиты от переполюсовки.
Нет, от переполюсовки он не спасет никак. Это защита от искрения.
+
avatar
0
  • 579089
  • 19 декабря 2025, 08:49
может проще скинуть несколько витков вторички? и тепловой заодно улучшится
и с выходным диодом чтото думать — в текущем виде полное безобразие!
+
avatar
+1
  • vlo
  • 19 декабря 2025, 13:43
скорее уж накинуть служебным обмоткам. но оно там все проклеено и лезть туда совершенно не хочется.
+
avatar
0
  • 579089
  • 19 декабря 2025, 14:43
служебным не правильно — шим все равно сдвинется, параметры уйдут. проклейка там чисто номинальная — можно его выпаять, снять обертку и все сразу будет видно.
к сожалению иногда первичка лежит сверху.
вообще разбираются подобные трансы обычно на ура, даже можно сердечник не расклеивать ( это кстати во всех случаях желательно )
+
avatar
+1
шим все равно сдвинется, параметры уйдут
Ну, уменьшится отраженное напряжение на первичке, хуже от этого не будет. Так что реально проще домотать обмотку питания.
+
avatar
0
  • 579089
  • 19 декабря 2025, 15:29
упадет насыщение сердечника, уменьшится мощность. мне проще снять пленку и отмотать пару витков ( если вторичка сверху ). ну а если нет — колхозить
+
avatar
+1
  • vlo
  • 19 декабря 2025, 15:43
мощность при ограниченном токе и расширении диапазона напряжений снизу и так сильно меньше.
+
avatar
0
Так мощность при меньшем выходном и должна быть меньше, логично.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.