Обзор паяльника T90A
- Цена: 3 125 ₽
- Перейти в магазин
Известный в определенных кругах паяльник ALIENTEK T90A, и на эту версию с буквой «А» почему то до сих пор нет обзора на муське. Жала С210, рекомендуемая мощность до 65Вт.
Паяльников у меня было достаточно немало. Не считая ЭПСНов где то лежит термовоздушная станция LUKEY, модель не помню, да и саму станцию найти не могу… Ей на смену пришли фен и паяльник KSGER на Т12 жалах- использую до сих пор. Потом взял неудачную модель FNIRSI HS-02A/B. Паяют, меню с хорошими и полезными фишками. Но… бесит недоработка данной модели паяльников в том что они плохо компенсируют падение температуры жала при прогреве, например, больших полигонов. В таких случаях температуру приходится задирать, включая турбобуст. Фишка этой фичи в том что турбобуст через определенное вами время сам отключится- такого, например, на Т90 нет.
Я не противник FNIRSI- у меня есть тестеры-пинцеты FNIRSI LCR-ST1 и FNIRSI LCR-ST2, есть USB-тестеры FN38 и FNB58. Претензии к ним есть, но, вот тормозной PID-регулятор на FNIRSI HS-02A/B просто бесит…
Периодически почитывая тему на 4PDA «Паяльники TS100/TS101, Pinecil, SH72» было решено приобрести ALIENTEK T90 с индексом «A», т.к. сейчас везде идет мелочевка которую только в микроскоп и видно. Ну и еще посмотрел видео от AlexGyver, что ускорило процесс выбора.
Еще интересный обзор. С 55 секунды сравнение T90A и FNIRSI HS-02B.
Паяльник Т90 существует в 3 вариантах:
Везли товар с Кетая 24 дня до Кировской области. Пришел целый и невредимый.
Для Т90А в минимальной комплектации не было возможности отказаться от металлической подставки для паяльника, так что пришлось переплачивать порядка 600 рублей. Да и ладно бы все нормально бы было, так нет- паяльник сидит в пепельнице неплотно, болтается. Это не дает покоя датчику движения, а он и так тут очень чувствительный.
Питаться паяльник будет от ЗУ KEYRON WHC-GaN-A2C-63-BI на 65 Вт, и комплектного кабеля от паяльника.
Что умеет данное ЗУ:
Кабель:
Сечение паяльника круглое, диаметр резиновой проставки 17 мм.
Корпус металлический. Сверху на торце- гнездо USB-C.
Колпачек фиксируется на паяльнике не большим поворотом по часовой стрелке.
Паяльник обеспечивает диапазон регулирования температуры от 80 до 450 °C с ПИД-регулированием температуры для точности и стабильности.
Паяльник комплектуется картриджем Т210-KU.
Сопротивление нагревателя 2,2 Ом.
При подключении паяльника сначала на секунду появляется лого, потом картинка с приглашением нажать нижнюю кнопку для включения паяльника.
Если проигнорировать, то через 15 секунд паяльник отключится. Но я брал не для того чтобы игнорировать, поэтому жму кнопку. С комнатной температуры до 300 градусов паяльник разогревает комплектное жало KU(топорик) за 3 секунды.
На основном экране длительное нажатие кнопки «А» переключает по кругу температурные профили. Длительное нажатие кнокп «В» переводит девайс в режим сна. Короткие нажатия кнопок А и В увеличивает/уменьшает с заданным шагом температуру нагрева жала.
Паяльник пришел с прошивкой 1.1.2. Но есть уже версия 1.1.4.
Прямая ссылка на всегда последнюю версию для Т90 всех серий.
На версии 1.1.2 страшно глючил датчик ориентации экрана. После прошивки на 1.1.4 стал работать корректно. Никакие фиксы не применял.
Как прошить сей девайс подробно описано в теме на 4PDA. Главное не шить сразу и прошивку, и лого. Сначала прошивку, потом лого если надо. Если после прошивки девайс прикидывается кирпичом, то включить одновременно нажав обе кнопки. У меня все как по маслу прокатило, и после прошивки паяльник завелся сам. Лого не шил.
Ссылка на Яндекс-диск на кастомную версию прошивки и фикс/антификс автопереворота экрана от пользователя 4asik.
В архиве все что нужно- прошивальщик, прошивки официальные 1.3 и 1.4, кастомная 1.4 и фикс/антификс автоповорота дисплея на базе прошивки 1.3.
Заходим на 4PDA в тему Паяльники TS100/TS101, Pinecil, SH72 и т.д., и говорим спасибо 4asik.
SMD резистор размера 1206:
Пример пайки большого полигона в БП компьютера. Показана работа PID-регулятора:
На 4PDA пользователем 4asik отрисована схема паяльника Т90В. В схеме могут быть неточности.
По распиновке картриджей JBC.
Если схема подключения картриджа в Т90В отрисована правильно, то распиновка жала JBC C245 выглядит так:
Красный ТС+
Синий HEATER
Зеленый COM/TC-
Жало С210 имеет немного другую распиновку нежели чем у С245. Вот тут непонятки с подключением… Версия Т90А должна отличаться аналоговой частью от Т90В.
Вообще по распиновке куча гайдов и картинок, и они различаются. Например, следующая картинка- отличается распиновкой обоих жал. Они оба не верные…
Под споллером распиновка картриджа C245 так же отличается от той что привел я, но совпадает с картинкой выше.
Я в замешательстве… Где истина?
А то всякое пишут, например что термодатчик находится ближе к кончику жала, а нагреватель отдельно. Но исходя из поста AxxAxx получается что термопары в прямом ее понимании, например как на скрине ниже, в картридже нет.
В картридже различные компоненты составляющие картридж соединены вместе- это и есть термопара.
Кратенько в заключение- девайс годный. В сравнении с FNIRSI HS-02A/B у T90А реально рабочий PID-регулятор. Из минусов только наверное то что впарили мне не нужную «пепельницу». Ну еще может турбобуст хотелось бы, с настройками температуры и отключения турбобуста по времени.
Паяльников у меня было достаточно немало. Не считая ЭПСНов где то лежит термовоздушная станция LUKEY, модель не помню, да и саму станцию найти не могу… Ей на смену пришли фен и паяльник KSGER на Т12 жалах- использую до сих пор. Потом взял неудачную модель FNIRSI HS-02A/B. Паяют, меню с хорошими и полезными фишками. Но… бесит недоработка данной модели паяльников в том что они плохо компенсируют падение температуры жала при прогреве, например, больших полигонов. В таких случаях температуру приходится задирать, включая турбобуст. Фишка этой фичи в том что турбобуст через определенное вами время сам отключится- такого, например, на Т90 нет.
Я не противник FNIRSI- у меня есть тестеры-пинцеты FNIRSI LCR-ST1 и FNIRSI LCR-ST2, есть USB-тестеры FN38 и FNB58. Претензии к ним есть, но, вот тормозной PID-регулятор на FNIRSI HS-02A/B просто бесит…
Периодически почитывая тему на 4PDA «Паяльники TS100/TS101, Pinecil, SH72» было решено приобрести ALIENTEK T90 с индексом «A», т.к. сейчас везде идет мелочевка которую только в микроскоп и видно. Ну и еще посмотрел видео от AlexGyver, что ускорило процесс выбора.
Еще интересный обзор. С 55 секунды сравнение T90A и FNIRSI HS-02B.
Паяльник Т90 существует в 3 вариантах:
Везли товар с Кетая 24 дня до Кировской области. Пришел целый и невредимый.
Для Т90А в минимальной комплектации не было возможности отказаться от металлической подставки для паяльника, так что пришлось переплачивать порядка 600 рублей. Да и ладно бы все нормально бы было, так нет- паяльник сидит в пепельнице неплотно, болтается. Это не дает покоя датчику движения, а он и так тут очень чувствительный.Питаться паяльник будет от ЗУ KEYRON WHC-GaN-A2C-63-BI на 65 Вт, и комплектного кабеля от паяльника.
Что умеет данное ЗУ:
Кабель:
Сечение паяльника круглое, диаметр резиновой проставки 17 мм.
Корпус металлический. Сверху на торце- гнездо USB-C.Колпачек фиксируется на паяльнике не большим поворотом по часовой стрелке.Паяльник обеспечивает диапазон регулирования температуры от 80 до 450 °C с ПИД-регулированием температуры для точности и стабильности.Паяльник комплектуется картриджем Т210-KU.
Сопротивление нагревателя 2,2 Ом.При подключении паяльника сначала на секунду появляется лого, потом картинка с приглашением нажать нижнюю кнопку для включения паяльника.
Если проигнорировать, то через 15 секунд паяльник отключится. Но я брал не для того чтобы игнорировать, поэтому жму кнопку. С комнатной температуры до 300 градусов паяльник разогревает комплектное жало KU(топорик) за 3 секунды.
На основном экране длительное нажатие кнопки «А» переключает по кругу температурные профили. Длительное нажатие кнокп «В» переводит девайс в режим сна. Короткие нажатия кнопок А и В увеличивает/уменьшает с заданным шагом температуру нагрева жала.Исследуем меню...
Одновременным зажатием обоих кнопок заходим в меню. В меню 16 пунктов.
Управление девайсом с помощью двух кнопок «A» и «В». Долгое зажатие кнопки «В»- выбор пункта, зажажатие «А»- возврат назад. Через ~5 секунд бездействия автоматически выходит на главный экран.
0. Выход
1. Информация.
2. Шаг регулировки температуры нагрева.
3. Профили.
4. Температура жала в режиме сна.
5. Сон через…
6. Отключить паяльник через…
7. Напряжение.
У меня выбрано 20V/3.3A 65W.
При перемещении по меню перемещается и точка активации режима.
8. Настройка максимально возможной мощности.
Используемый БП максимум выдает 20 Вольт, поэтому максимальную мощность отдаваемую картриджем можно настроить в 120 Ватт. Ограничение осуществляется регулировкой установки максимального тока.
9. Температура.
10. Язык.
Русский есть:
11. Ориентация экрана.
12. Автостарт.
13. Калибровка температуры.
14. Звук.
15. Сброс.
16. Версия ПО.
Управление девайсом с помощью двух кнопок «A» и «В». Долгое зажатие кнопки «В»- выбор пункта, зажажатие «А»- возврат назад. Через ~5 секунд бездействия автоматически выходит на главный экран.
0. Выход
1. Информация.
2. Шаг регулировки температуры нагрева.
3. Профили.
4. Температура жала в режиме сна.
5. Сон через…
6. Отключить паяльник через…
7. Напряжение.
У меня выбрано 20V/3.3A 65W.
При перемещении по меню перемещается и точка активации режима.
8. Настройка максимально возможной мощности.
Используемый БП максимум выдает 20 Вольт, поэтому максимальную мощность отдаваемую картриджем можно настроить в 120 Ватт. Ограничение осуществляется регулировкой установки максимального тока.9. Температура.
10. Язык.
Русский есть:
11. Ориентация экрана.
12. Автостарт.
13. Калибровка температуры.
14. Звук.
15. Сброс.
16. Версия ПО.
Паяльник пришел с прошивкой 1.1.2. Но есть уже версия 1.1.4.
Прямая ссылка на всегда последнюю версию для Т90 всех серий.
На версии 1.1.2 страшно глючил датчик ориентации экрана. После прошивки на 1.1.4 стал работать корректно. Никакие фиксы не применял.
Как прошить сей девайс подробно описано в теме на 4PDA. Главное не шить сразу и прошивку, и лого. Сначала прошивку, потом лого если надо. Если после прошивки девайс прикидывается кирпичом, то включить одновременно нажав обе кнопки. У меня все как по маслу прокатило, и после прошивки паяльник завелся сам. Лого не шил.
Ссылка на Яндекс-диск на кастомную версию прошивки и фикс/антификс автопереворота экрана от пользователя 4asik.
В архиве все что нужно- прошивальщик, прошивки официальные 1.3 и 1.4, кастомная 1.4 и фикс/антификс автоповорота дисплея на базе прошивки 1.3.
Заходим на 4PDA в тему Паяльники TS100/TS101, Pinecil, SH72 и т.д., и говорим спасибо 4asik.
SMD резистор размера 1206:
Пример пайки большого полигона в БП компьютера. Показана работа PID-регулятора:
На 4PDA пользователем 4asik отрисована схема паяльника Т90В. В схеме могут быть неточности.
По распиновке картриджей JBC.
Если схема подключения картриджа в Т90В отрисована правильно, то распиновка жала JBC C245 выглядит так:
Красный ТС+
Синий HEATER
Зеленый COM/TC-
Жало С210 имеет немного другую распиновку нежели чем у С245. Вот тут непонятки с подключением… Версия Т90А должна отличаться аналоговой частью от Т90В.
Замеры картриджа T210-KU
Тестер UT61E. Сопротивление щупов 50 мОм.
Включаем режим относительных измерений, и убираем сопротивление щупов из расчетов.
Между «массой» картриджа и средним контактом сопротивление 50 мОм. Очень маленькое сопротивление. Может это термопара? Нет- нагрел до 320 градусов, ни милливольта не выдало. Т.е. это реально закорочено в картридже.
И остается у нас только контакт-хвостовик. Сопротивление 2.19 Ом. Это сопротивление обмотки и термопары. Т.е.тут реально двухпроводное подключение.
Погреем картридж феном… Подключаемся к массе и хвостовику. На тестере показания со знаком "-", т.е. положительный контакт это хвостовик.
Включаем режим относительных измерений, и убираем сопротивление щупов из расчетов.
Между «массой» картриджа и средним контактом сопротивление 50 мОм. Очень маленькое сопротивление. Может это термопара? Нет- нагрел до 320 градусов, ни милливольта не выдало. Т.е. это реально закорочено в картридже.
И остается у нас только контакт-хвостовик. Сопротивление 2.19 Ом. Это сопротивление обмотки и термопары. Т.е.тут реально двухпроводное подключение.
Погреем картридж феном… Подключаемся к массе и хвостовику. На тестере показания со знаком "-", т.е. положительный контакт это хвостовик.
Вообще по распиновке куча гайдов и картинок, и они различаются. Например, следующая картинка- отличается распиновкой обоих жал. Они оба не верные…
Под споллером распиновка картриджа C245 так же отличается от той что привел я, но совпадает с картинкой выше. Я в замешательстве… Где истина?
По устройству жал С210,С245
Ссылка на оригинал поста AxxSolder — JBC soldering controller
Поскольку в Интернете есть много источников о том, как картриджи JBC внутренне связаны, и они, как правило, не все согласны, я подумал, что было бы хорошо очистить это раз и навсегда, по крайней мере, для C210 и C245.
Хорошая вещь о дизайне вашей собственной паяльной станции заключается в том, что вы можете оказаться со сломанными (перегретыми) картриджами с раннего развития. 8)
Картриджи, которые у меня есть, C210-029 и C245-945. Я перемолосил половину его и сделал несколько микроскопических снимков поперечных сешений. Я надеюсь, что ниже изображения говорят сами за себя. Почему в моем C245-945 есть пустота — это другой вопрос, может ли это быть от меня перегрева? может быть.
Из внешних измерений не очевидно, как выглядит внутренняя конфигурация C245.
Легко можно обмануть, измерив генерируемое напряжение между BLUE и GREEN при нагревании наконечника картрига внешним источником тепла. Затем можно прочитать напряжение, близкое к нулю вольт, и, вероятно, сделать вывод, что между BLUE и GREEN не может быть никакого термопарного элемента.
При ближайшем рассмотрении моих поперечных сечений очевидно, что на самом деле в картридже соединены различные компоненты вместе. И, как мы знаем, термопара — это всего лишь два разнородных материала, соединенных вместе, таким образом, в пределах наконечника есть 3 элемента термопары (показанные как TC1, TC2 и TC3 на изображении выше). Чтобы доказать, что в наконечнике C245 есть 3 термопары, я сделал некоторое зондирование под микроскопом, нагревая наконечник картриджа с горячим воздухом до температуры около 200-300 градусов С. Измерения напряжения были сделаны с моим FLUKE 87V в режиме mV. Я понимаю, что даже соединения между моими позолоченными зондами и картриджем становятся TC, который должен быть компенсирован, но для этого измерения я пренебрегаю этим эффектом.
Видно, что присутствуют 3 термопарных элемента. Из измеренного напряжения можно также получить соответствующий относительный коэффициент прослушки, который показывает, что C1≈C2+C3.
Это, в свою очередь, показывает, что общее напряжение, которое вы получаете, измеряя BLUE до GREEN, компенсируется тремя элементами термопары в серии, что дает общее измеренное напряжение ~0 V.
Об этом также сообщил пользователь DerDaniel www.eevblog.com/forum/projects/jbc-handle-cartridge-data/msg3580774
Для картриджа C210 его можно показать аналогичным образом, прощупывая поперечное сечение при нагревании наконечника, что наконечник содержит два элемента термопары. Но поскольку они есть в серии, они всегда кажутся только одним TC от внешних измерений.
Поскольку в Интернете есть много источников о том, как картриджи JBC внутренне связаны, и они, как правило, не все согласны, я подумал, что было бы хорошо очистить это раз и навсегда, по крайней мере, для C210 и C245.
Хорошая вещь о дизайне вашей собственной паяльной станции заключается в том, что вы можете оказаться со сломанными (перегретыми) картриджами с раннего развития. 8)
Картриджи, которые у меня есть, C210-029 и C245-945. Я перемолосил половину его и сделал несколько микроскопических снимков поперечных сешений. Я надеюсь, что ниже изображения говорят сами за себя. Почему в моем C245-945 есть пустота — это другой вопрос, может ли это быть от меня перегрева? может быть.
Из внешних измерений не очевидно, как выглядит внутренняя конфигурация C245.
Легко можно обмануть, измерив генерируемое напряжение между BLUE и GREEN при нагревании наконечника картрига внешним источником тепла. Затем можно прочитать напряжение, близкое к нулю вольт, и, вероятно, сделать вывод, что между BLUE и GREEN не может быть никакого термопарного элемента.
При ближайшем рассмотрении моих поперечных сечений очевидно, что на самом деле в картридже соединены различные компоненты вместе. И, как мы знаем, термопара — это всего лишь два разнородных материала, соединенных вместе, таким образом, в пределах наконечника есть 3 элемента термопары (показанные как TC1, TC2 и TC3 на изображении выше). Чтобы доказать, что в наконечнике C245 есть 3 термопары, я сделал некоторое зондирование под микроскопом, нагревая наконечник картриджа с горячим воздухом до температуры около 200-300 градусов С. Измерения напряжения были сделаны с моим FLUKE 87V в режиме mV. Я понимаю, что даже соединения между моими позолоченными зондами и картриджем становятся TC, который должен быть компенсирован, но для этого измерения я пренебрегаю этим эффектом.
Видно, что присутствуют 3 термопарных элемента. Из измеренного напряжения можно также получить соответствующий относительный коэффициент прослушки, который показывает, что C1≈C2+C3.
Это, в свою очередь, показывает, что общее напряжение, которое вы получаете, измеряя BLUE до GREEN, компенсируется тремя элементами термопары в серии, что дает общее измеренное напряжение ~0 V.
Об этом также сообщил пользователь DerDaniel www.eevblog.com/forum/projects/jbc-handle-cartridge-data/msg3580774
Для картриджа C210 его можно показать аналогичным образом, прощупывая поперечное сечение при нагревании наконечника, что наконечник содержит два элемента термопары. Но поскольку они есть в серии, они всегда кажутся только одним TC от внешних измерений.
А то всякое пишут, например что термодатчик находится ближе к кончику жала, а нагреватель отдельно. Но исходя из поста AxxAxx получается что термопары в прямом ее понимании, например как на скрине ниже, в картридже нет.
В картридже различные компоненты составляющие картридж соединены вместе- это и есть термопара.Потроха
4asik подкинул ссылку на ютуб по разборке паяльника.
Разобрался паяльник легко, без повреждений, царапин и прочего непотребства. Шов вокруг стекла смочил спиртом, можно бензином калоша. Подождал пару минут и поддел стекло тонким металлическим спунжером.
Ссылка на Яндекс-диск на архив с некоторыми даташитами
Видос мотать на 10 минут, делать как там. Только в части «выдирания» настоятельно рекомендую повернуть кнопками вниз и ни в коем случае их не нажимать при этом, иначе риск оторвать/сломать кнопку с платы
Разобрался паяльник легко, без повреждений, царапин и прочего непотребства. Шов вокруг стекла смочил спиртом, можно бензином калоша. Подождал пару минут и поддел стекло тонким металлическим спунжером.
Ссылка на Яндекс-диск на архив с некоторыми даташитами
Кратенько в заключение- девайс годный. В сравнении с FNIRSI HS-02A/B у T90А реально рабочий PID-регулятор. Из минусов только наверное то что впарили мне не нужную «пепельницу». Ну еще может турбобуст хотелось бы, с настройками температуры и отключения турбобуста по времени.
| +112 |
17506
117
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +76 |
3074
38
|
Минусовал не я.
Тест с водой может показать ровно две вещи:
1) если больше номинала — что контроллер льёт сколько попало без ограниченй сверху и без заботы о сохранности жала
2) если меньше — то где-то (до жала — в контроллере, разводке, БП — где угодно) затык.
Само жало — даже иголка 115-я — может отдать больше, чем в него разрешено пихать
По видео полностью согласен. Сужу по версии С210 и С245…
Учитель:
Вилька, тарелька, булька пишется с мягким знаком.
Сол, фасол и антресол бэз мягкого.
Народ у нас до сих пор двухтерабайтники по 300 рублей покупают. Так чё не класть болт, если можно без напряга бабки зарабатывать.
Не вижу причин сомневаться в возможности реализации при наличии микроконтроллеров.
Да даже П для паяльника по большому счету не нужен, достаточно вкл/выкл. Т.к. обратная связь очень быстрая, ведь термодатчик в самом жале, масса жала ничтожна. Если бы измерялась температура на плате тогда возможно нужен был бы П или ПИ регулятор.
PID-регулятор в паяльнике это уже обыденность, а вы все где то в 80-х годах прошлого века…
.
Принцип работы PID-регулирования для картриджей C210:
Обратная связь: Встроенная в жало термопара постоянно передает данные о текущей температуре на контроллер станции.
PID-алгоритм (Пропорционально-интегрально-дифференцирующий):
Пропорциональная (P): Учитывает текущую ошибку — чем дальше температура от цели, тем выше мощность.
Интегральная (I): Учитывает накопленную ошибку — компенсирует постоянное остывание при пайке массивных элементов.
Дифференциальная (D): Учитывает скорость изменения — предотвращает перегрев при резком нагреве.
Высокая скорость отклика: Благодаря малой теплоемкости картриджа C210, PID-регулятор успевает стабилизировать температуру за доли секунды, компенсируя теплоотвод даже при работе с теплоемкими компонентами.
В результате PID-регулятор обеспечивает не просто поддержание, а «удержание» температуры жала.
В 80-х годах, прошлого века, я уже работал c PID-регулированием на производстве.
А так «Да», пид-регуляторы даже в 70-х были точно, так что думаю их история еще раньше началась… В нашем Крыжопле до сих пор такие на ТЭЦ стоят и работают.
Быстро, за счет малого размера картриджа и за счет быстрой работы PID-регулятора не дающего жалу уйти за рамки выставленной температуры. Поэтому и компенсация нужна будет небольшая, и по времени тоже. Всем этим управляет микроконтроллер, а это уже другой уровень-скорость, проще реализация. Вообще все это обычная математика, и не реализуемого тут ничего нет для МК.
Да почитайте вы уже в интернете сами… На рутубе видел видос как чел в 100Вт ЭПСН пид-регулятор установил. Ессно что не просто так, доработал паяло. Но все равно, а вы горите что с современными картриджами это не возможно.
А живучесть слова «ихний», хоть его клеймят чуть ли не с позапрошлого века (мягко, считают просторечием, а не безграмотностью), неудивительна. Оно заполняет грамматическую дыру: есть притяжательные местоимения мой, твой, наш, ваш, но для третьего лица множественного числа есть только несклоняемое их.
И не «ивойный» а «евонный»- евонный паяльник(его паяльник). Это как же исковеркали слово… Старые деревенские слова надо тоже произносить правЕльно. Ну а так еще и на щит наберем если потребовается.
Мощность и питание: T90 поддерживает до 140 Вт (PD 3.1), что позволяет быстрее разогреваться. T80/T80P выдает до 100 Вт (PD 3.0).
Экран: T90 оснащен цветным IPS-дисплеем (0,99 дюйма) с улучшенной читаемостью, тогда как у T80 — монохромный OLED (0,87 дюйма).
Функциональность: В T90 добавлены три предустановки температуры, автоматический режим определения мощности зарядного устройства и индикация неправильно установленного жала.
Жала: T90 критичнее к сопротивлению жал (не работают дешевые с сопротивлением >5 Ом), в то время как T80 менее требователен.
Я вот не спорю что оригинал JBC работает лучше, и станция круть, лучше чем паяльник в ручке. Но не все могут себе позволить паяльную станцию за 50+ Килорублей, да еще и жала по 4-5 К к ней.
Кетайские жала годами работают в кетайских паяльниках, ну а и накроется когда- то и купить такое же не проблема.
Речь о том, что ожидать от 210-го жала чего-то большего, чем 40 ватт потребления в любых разумных условиях, нелепо. И даже 40 нелепо — потому что это потолок от jbc, а китайские вряд ли дают лучшую теплопередачу (точнее, точно дают худшую).
Очередная тема — бескислородники?
А если серьезно, то картриджи JBC…
2. Болтающийся в воздухе возле горячего паяльника провод — сомнительное удовольствие при работе. Если уж заземлять, то что мешает поставить трёхжильный кабель и соответствующую вилку?
Не так уж много было в быту, в то суровое время, трехжильных проводов и розеток с заземлением.
И воообще «в то суровое время» я подобных ушек на паяльниках ни разу не видел. Они появились только с массовым приходом к нам китайских изделий. А в это время уже и розетку без контакта заземления найти в продаже было проблематично.
Да не, были такие, я даже отламывал их в детстве, чтобы не мешались.
Да, там на конце не вилка для обычных розеток, а несколько другой разъём, но он тоже стандартный и массово выпускаемый.
А отдельно болтающийся перед ручкой провод — это ж и производительность труда снижается, и риск травматизма растёт.
Или его предполагалось изолентой к ручке прикручивать?
И оно ещё и выгодней оказывается, потому что конструкция паяльника с ушком идиотская:
Чтобы сделать корпус паяльника без ушка нужно взять полосу тонкого металла шириной (условно) 15 см, отрезать от неё полоску в 3 см и свернуть отрезанный прямоугольник в трубку.
А чтобы сделать корпус паяльника с ушком нужно от исходной полосы отрезать полоску 4 см, от неё отрезать два куска по 1 см шириной, чтобы осталось ушко, проделать в нём дырку, отогнуть на 90 градусов и свернуть основную часть в трубку.
То есть, куча дополнительных операций и примерно треть исходного металла улетает в отходы.
А в варианте без ушка отходов никаких. И всё, что нужно, — к той части трубки, которая в ручку вставляется, провод заземления прикрепить. Например, просто продев его в одну из имеющихся там дырочек — дальше он будет мёртво держаться, будучи просто зажатым между трубкой и ручкой.
Тем более, что гнездо для подключения изготовитель вполне мог включить в комплект паяльника. И это обошлось бы дешевле, чем городить дурацкую конструкцию с ушком и сопутствующей ему кучей отходов и дополнительных операций при изготовлении.
Косвенно мою мысль подтверждает тот факт, что во времена СССР я подобные паяльники не встречал, а впервые увидел только во второй половине 90-х — китайского производства.
Хотя mamohin утверждает, что были и в СССР, и я на эту тему спорить не буду.
Совсем недавно в процессе обсуждения одного из обзоров я залез на некий сайт-музей всякого радиолюбительского. Разных паяльников там было видимо-невидимо. Я даже и не подозревал, что их в те годы столько выпускалось. Причём подавляющее большинство их было предназначено в том числе и для свободной продажи — об этом свидетельствует то, что на снимках там были представлены не только сами паяльники, но и их розничная упаковка.
Хм. Я, будучи ещё школьником, в самом начале 80-х годов купил в магазине «1000 мелочей» 24-вольтовый 25-ваттный заземлённый паяльник. С 3-контактным DIN-разъёмом.
Паяльник этот до сих пор жив-здоров.
Вот и я удивляюсь нелепости этой конструкции. Но ведь её и по сей день китайцы массово выпускают… И они её явно не у нас спёрли.
Да и вообще, в последнее время всё чаще ловлю себя на том, что для починки чего-либо дома мне лень доставать проводной паяльник или станцию на 210/245. На работе — да, там три станции на столе всегда. А дома, пару раз ткнуть, лично мне удобнее т90.
У меня уже много лет TS100 трудится, взял потому именно такое и искал. Трудится от 18В батареи от шуруповёрта или от 24В БП, если розетка в доступности. Живёт и мотается со мной в биксе как на фото вместе с набором жал и всем необходимым для пайки. Лучший чехол, остальное не зашло.
Одна проблема — не знаю на что заменить, когда его время придёт.
Если что, я автоэлектрик, паяльников не мало было. В основном ремонт блоков. Алиентеком реально очень доволен, жду t100, или что там следующее будет.
Один черт нужно оценивать размеры облуживаемых проводов, размеры полигонов… На Sequre S60P для тонких проводов и тонких дорожек ставлю 280°, для проводов потолще и широких дорожек 330°.
Может это только я так заморачиваюсь…
И, кстати, вот такие регулировки могут как раз намекать на проблемы с реализацией пид-регулятора (или паршивое жало). Я когда станцию купил и к ней кое-какие оригинальные жала — там 115-й мелкой отвертки (1 мм шириной) хватало, чтобы DPack отпаивать на 300 градусах — правда, медленно и печально, секунд за 15. Но вот уже на 210-х, китайских даже, никакой проблемы с этим не было — нормально быстренько отпаивались
Жала для С-210, самые распространенные, часто набором — это I, IS и K. Первые два типа для меня оказались непригодными, быстро темнеют и не держат припой, Жало К-очень хорошее, постоянно пользуюсь, но для миниатюрных работ приходится использовать жала-иголки Т12, они не чернеют и держат припой нормально.
Поискал для С-210 жала в стиле D24, это C210-007 и оказалось, что предложений очень мало и цена, по сравнению с I, IS и K значительно выше. В чем секрет, все жала не есть оригинальные, почему разница в цене так разнится от формы наконечника?
Есть и вполне нормальные 210 жала, китайские- если и все остальное хорошее — и припой держат и не чернеют — если температуру не задирать.
А что у китайцев на помешательство на этой тройке форм — не представляю. Особенно учитывая, что иголки у них отвратительны все и всегда.
Ну и я хочу видеть китайское жало, по качеству сравнимое с оригиналом. 210-х оригинальных у меня, правда, нет (вообще лишний размерчик оказался на станции), а вот 245 и 115 — могу купить и сравнить. Сразу говорю, что то, что в комплекте с миниварвеской станцией, не дотягивает.
При ремонте или доведении до ума модулей на многослойных платах или автоэлектроники — мощность до 150W — используется достаточно постоянно. На тонких жалах, типа С4 и больше — туда не подлезть. Обычно в таких случаях при обсуждении всегда возникает «надо использовать фен и нижний подогрев» — все окрестное, типа танаталовых конденсаторов спалить при этом и отдать в нормальный сервис. Алгоритм стандартный. И сказки про прелесть «оригинальных » жал JBC от Хандифф с Алиэкспресса рассказывть не надо. Даже купленные у официалов — тонкие имеют стальной наконечник и предназначены для высокотемпературной пайки безссвинцовыми припоями. Их, кто ремонтом сотовых занимается — отправляют на переделку, которая налажена в полупромышленных масштабах в Сочи, жала Мобилка — в Телеграмм есть группа для заказа и жала в 05GSM продаются готовые.
Мой обычный аргумент для подобных ситуаций — если задача массовая — для неё есть стандартный инструментарий. Уж тем более — у китайцев для ремонта многослойных плат или автоэлектроники. Так что если этого инструментария нет — то наверняка делаете что-то странное. Что там от Хандифф — в руках не держал (сам покупал в Элешопе), хотя вроде пока жалобы на то, что это таки подделка, не попадались. Но мне проще в Европе купить, там хоть выбор хороший.
Полигон не маленький. И при 300 Градусах нормально по времени маленьким жалом расплавило, учитывая что изза неудобства съемки я еще перехватывался и не сразу точно попал на место.
И в каком жале термопара в самом кончике жала находится?
Я поверю еще в то что картридж может такой разброс иметь изза того что там кетайский нагреватель, но не в то что у кетайского картриджа С-210 от нагревателя до жала потеря в 50 градусов при комнатной температуре. А то если учесть обе эти составляющие то и все 100 может быть.
Это видимо стиль на муське такой, что не купи- все обхают.
Мне паяльник нравится. И пусть у него не фирменные жала JBC, девайс работает нормально.
Вылет жала у него самый короткий среди t90…
Глядя на превьюшку Гайвера у паяла hs-028b ещё меньше вылет.
БП: 65W, 20 V, 3.2 А макс.
Паяльник 140 W максимум. 140:28=5А. Кабель: 5 А — соответсвует.
Нагреватель: 2.2 Ома. 28В:2.2 Ома=12.7А. 20 V:2.2 Ома=9.0 А
В меню автор устанавливает ограничение по мощности: 120 W. 6 А. Почему?
даже если там выше установлены отдельные ограничения ( а это вообще ограничения или просто информация?) по отдельным напряжениям ( с токами ), то непонятно ( я исхожу из предположения, что в паяльнике шим, не десятки же Ватт в ручке рассеивать. А если там шим, то непонятно куда девается напряжение? Потому что 20В: 2.2 Ома = 9.0 А и это больше чем допустимо и для кабеля и для БП. ЛАдно, если БП сам выходит из перегрузки, но вообще-то современные вроде как просто вырубаются, а не в режим ограничения тока на выходе переходят.
Гипотезу о встроенном в ручку DC-DC на 5...10 А я не рассматриваю, как не сильно здравую…
я понимаю, что возможно стоит импульсный регулятор тока. Но это же тогда не голый ключ, скорее всего нужна индуктивность какая-то. И не маленькая по размерам.
У меня в наличии БП макс. 20 В/65 Вт.
Такая мощность выбрана потому что БП 65 Вт, чтобы гарантированно не выйти за эти пределы.
Это показано на какую максимальную мощность способен паяльник при 20 В питания.
Вот поэтому и стоит ограничение по мощности…
И вообще прошивка одна общая как для А так и для В версий паяльника.
Как бы само собой разумеется, что Д-составляющая должна уметь выдавать первый импульс бесконечной мощности с бесконечной скоростью нарастания ( при минимальной длительности). А на видео имеем максимум 20 Ватт из возможных 140 Ватт.
То есть мы сами поставили ПИД регулятор в условия в 7 раз хуже идеальных ( возможных ).
И в чем тогда смысл «оптимальных» настроек ПИД регулятора?
=-=-=-=-=-=
Цитата: =-=-=
Не знаю откуда тут цифра 120 Ватт взялась, но она нам и не понадобится. Предполагаем, что в ручке паяльника дополнительных DC-DC нет! (???).
3.3А ( блок) * 2.2 R = 7.26 V ( как получается — без понятия). 7.26 V*3.3А = 24W и по последнему видео это вроде бы подтверждается, там токи не больше ампера и соответсвенно около 20 Ватт.
Расссмотрим SH-72 ( T12) где жала имеют сопротвление около 8 Ом.
При питании от народного БП 24В: 24:8=3А. 24*3= 72W ( номинал SH-72 = 65 Ватт).
Получается, что «старый» паяльник может вкачать в жало 65 Ватт, как ему положено и допустимо, а вот обозреваемый наворочанный — может закачать только 20 Ватт. Вопрос, а имееет ли в этом случае смысл сравнение отмораживания полигонов??? В конечном итоге все результаты зависят от приложенной мощности, как бы там коряво не были устроены жала внутри.
Для обозреваемого начинаете с А для SH-72 Если же по нижней формуле считать для обозреваемого, то выйдет 20:2.2 и целых 9+А и 180Вт получится :)
Пересмотрите видео где прогрев полигона на БП ПК- там питание показывает стабильные 20 Вольт при изменении мощности.
«среднее по больнице»действующее значение напряжения/тока не прокатывает. И не потому что совсем нельзя. Можно, но на токах 10 А это либо емкость фильтра за шимом — десятки тысяч мкФ ( куда это в ручку пихать) либо отсечка ключом по току ( но тогда нужно чем-то нарастание тока ( не мгновенный скачок ) организовать.В стакан с водой макать не буду… Но если я на разогретом паяльнике мокрой губкой обжимаю жало то и мощность подскакивает до 65Вт естественно при токе 3...3.2 Ампера и 20 Вольтах, согласно настройкам ограничения.
Я чуток выше даже выделил в цитате: Ограничение осуществляется регулировкой установки максимального тока.. Вот вроде электронщик, но не очень понимаю как они в пределах маленькой ручки такую функцию осуществляют.
======
Про 65 ватт на входе, тут нет смысла гадать без осциллографа.
======
И ответ на другой пост. Именно по этой выделенной цитате я как раз правильно сосчитал мощности в двух случаях. Но исходил из того, что внутренних преобразователей нет. А это не факт.
Не вижу засады… Процитирую свой пост:
Вы ж тоже понимаете что и у вас какая то «засада»…
У меня на 140 Вт БП MoveSpeed (5А) вырубается с ним, а если задать ограничение 4.5А на паяльнике, то работает.
Это может и попробую дома. Есть два переходника от паяльников FNIRSI.
Да, собственно, проблем — то нет. Пусть автор кишочки паяльнка заснимет. Если там будет внутри дроссель размером с половину ручки, и мощный полевик, то часть вопросов отпадет.
Ссылка на пост с кастомной версией прошивки
Ссылка на пост с фиксом/антификсом автопереворота
Добавлено в шапку.