Блок питания Makita 18V. Сделаем аккумуляторный инструмент сетевым снова
- Цена: 39.99
- Перейти в магазин
Казалось бы, если Вам не надо пользоваться электроинструментом вдали от розетки и вообще не надо пользоваться им часто, то замена штатного аккумулятора на специально обученный блок питания выглядит логичной.
Но не может же блок питания просто взять и начать соответствовать заявленным характеристкам? Или может?
Поставляется блок в коробке из гофорокартона с полиграфическим оформлением:
Коробка по дороге пострадала:)
Блок выглядит как чуть разожравшийся штатный аккумулятор и защелкивается на его место:
Он имеет габариты 81х82х131 мм и весит вместе с кабелем примерно 700 грамм.
В отличие от аккумулятора, ему нужно дышать охлаждаться при работе, поэтому в корпусе выполнены вентиляционные щели.
Вот так они выглядят с одной стороны блока:
А вот так — с другой:
Желтое это типа резина, если что:)
Сетевая вилка неразборная, двухконтактная. Кабель длиной 180 см имеет двойную изоляцию, а вот сечение на нем не указано.
Корпус скрепляется четырьмя саморезами под ключ-звездочку. Вот так он выглядит во вскрытом виде:
На плате выходных контактов кроме них ничего и нет. Кажется, это места для монтажа деталей балансира:
Отвинтим ещё один саморез и вытянем основную плату из корпуса:
Чтобы не задохнуться, она обдувается вентилятором 40х40х10 мм. Вентилятор предельно анонимен:
Добро пожаловать в клуб анонимных вентиляторов!
Фильтр входного выпрямителя — 2х180мкФ/400 В:
Ещё входные цепи:
На выходной диод приклеен термодатчик защиты от перегрева:
При токе нагрузки 25А блок перегреется примерно за 30 минут, при 30А — примерно за 8, при 36А — примерно за 6, при 40А — примерно за 3,5, при 46 А сработает защита от перегрузки по току(источник).
Выходной фильтр образован пятью конденсаторами 1500 мкФ/35 В:
Плата, вид снизу:
Вентиляционные щели, вид изнутри:
Почувствуй глубину трагедии ЪУЪ!
Да, вот это предлагается продувать вентилятором 40х40х10 мм.
Поэтому блок питания, во-первых, охлаждается не очень, а во-вторых — шумный. Если для шуруповерта это не особо критично, то при питании от него паяльника с этим придется что-то делать. Внутри места на вентилятор побольше нет.
Вывод: блок питания в хозяйстве полезный, но, на мой взгляд, требует доработки. Как минимум увеличения вентилятора.
Но не может же блок питания просто взять и начать соответствовать заявленным характеристкам? Или может?
Поставляется блок в коробке из гофорокартона с полиграфическим оформлением:
Коробка по дороге пострадала:)Блок выглядит как чуть разожравшийся штатный аккумулятор и защелкивается на его место:
Он имеет габариты 81х82х131 мм и весит вместе с кабелем примерно 700 грамм.В отличие от аккумулятора, ему нужно Вот так они выглядят с одной стороны блока:
А вот так — с другой:Желтое это типа резина, если что:)Сетевая вилка неразборная, двухконтактная. Кабель длиной 180 см имеет двойную изоляцию, а вот сечение на нем не указано.
Корпус скрепляется четырьмя саморезами под ключ-звездочку. Вот так он выглядит во вскрытом виде:На плате выходных контактов кроме них ничего и нет. Кажется, это места для монтажа деталей балансира:Отвинтим ещё один саморез и вытянем основную плату из корпуса:Чтобы не задохнуться, она обдувается вентилятором 40х40х10 мм. Вентилятор предельно анонимен:Добро пожаловать в клуб анонимных вентиляторов!Фильтр входного выпрямителя — 2х180мкФ/400 В:
Ещё входные цепи:На выходной диод приклеен термодатчик защиты от перегрева:При токе нагрузки 25А блок перегреется примерно за 30 минут, при 30А — примерно за 8, при 36А — примерно за 6, при 40А — примерно за 3,5, при 46 А сработает защита от перегрузки по току(источник).Выходной фильтр образован пятью конденсаторами 1500 мкФ/35 В:
Плата, вид снизу:Вентиляционные щели, вид изнутри:Почувствуй глубину трагедии ЪУЪ!Да, вот это предлагается продувать вентилятором 40х40х10 мм.Поэтому блок питания, во-первых, охлаждается не очень, а во-вторых — шумный. Если для шуруповерта это не особо критично, то при питании от него паяльника с этим придется что-то делать. Внутри места на вентилятор побольше нет.
Вывод: блок питания в хозяйстве полезный, но, на мой взгляд, требует доработки. Как минимум увеличения вентилятора.
Самые обсуждаемые обзоры
| +60 |
5700
80
|
| +42 |
2443
34
|
https://www.ozon.ru/product/800w-blok-pitaniya-220-v-peremennogo-toka-v-18-v-sovmestimyy-s-interfeysom-makita-2893183043
надо мгновенно заказывать.
Сейчас вот большой БП идет со скидкой, хорошая цена, но я не буду покупать, слишком он большой.
Ну да и бог то с ним, вместе с Алиэкспрессом, пока ещё есть Озон.
При доставке в РБ нужно заплатить еще и US$12.93
Вы же в РБ, НДС на бангуд добавляется при покупке в РБ?
Неужели 180см кабеля на что-то повлияют?
А так — адаптеры для выноса аккумулятора есть заводские, 400 грамм весят.
Хотя бы навскидку?
так что нужен. 4-6кв, мягкий в силиконе.
А, ну, и сам БП перегреется — откройте его, там никаких 10 кв. мм. на дросселе нет.
Сечение нужно 8 AWG. Вес провода — 100 гр/м. Соответственно 2х2х100=400 грамм.
Зато он тянет даже злые шурики, и не затыкается от перфов и болгарок при попытке «пересилить»…
В целом я бы точно не против такой штуки — лучше иметь аккумуляторный инструмент, чем сетевой, если стоимость сопоставима и есть возможность так от сети работать. Но ток — это вопрос, да ((((.
А тем, кто пишет про выносной адаптер — посчитайте какое сечение нужно для провода, чтобы на 40А не просаживалось напряжение больше, чем на 1 вольт. Мне расчет говорит от 6 мм2, а по-хорошему я бы сказал 10. 2*10 мм2 кабель — это такое себе )
Тут в прежнем каком то обзоре давали ссылку на видео.
Где-то до 45-50 А выдает.
До 65-70 А. Поэтому если давить на болгарку на полную, данного адаптера не хватит. Однако для средней нагрузки — вполне.
yandex.ru/video/touch/preview/5905663563769298990
Обозреваемый, около 40A
У меня провода КГ10 сделаны для прикуривания авто, я представляю какие они на ощупь, при этом у меня два одножильных провода, а если их собрать в один кабель с двойной изоляцией, то тот еще шланг получится.
Обычно потолок сверлят со стремянок, поэтому полтора метра хватит, чтобы БП лежал на стремянке.
Это прямое нарушение техники безопасности.
Если открыть инструкции по эксплуатации, то на двух-трех последних ступенях вообще запрещено стоять. Ступеньки не предполагают выполнения на них работ, т.к. они узкие, стопа не полностью на них опирается, за счет чего человек теряет равновесие и складывает эту стремянку, после чего падает.
У меня так штукатурщица чуть в окно с 7 этажа не вылетела: стояла на верхних ступенях, потянулась чуть подальше, ножка (стремянки) перекосилась и перекрутилась. Штукатурщица влетела локтем в подоконник, что ее и спасло от дальнейшего полета, лестница на выброс.
Впрочем, если хотите чтобы красиво и по инструкции — то стоим на площадке, ничего никуда не кладём, а пользуемся монтажным поясом и блок на него же цепляем, как раньше удлинитель, пока беспроводной инструмент всё не пожрал.
И вообще «Работы с электроинструментом, пневматическим инструментом, паяльной лампой, газовой горелкой и т.п. разрешаются только с лестниц (стремянок), которые имеют огражденные перилами верхние площадки.»
Вы лично пробовали залезть и стоять на этой площадке? Я — да, и это было крайне опасно, т.к. стремянка шатается, а коленями держаться за оставшиеся поручни уже не получается, они слишком низкими оказываются. А вот на последней ступеньке еще вполне норм — коленями упираюсь в поручни и, таким образом, чувствую себя значительно более уверенно. А на площадке обычно что-то лежит или стоит, в зависимости от выполняемых работ.
Что это за стремянка, у которой ножки перекручиваются? Боюсь, если бы она залезла на площадку, было бы еще хуже.
Производители стремянок прямо запрещают выполнять вышеуказанные действия. При неудачном движении, стремянка потеряет устойчивость, и может сломаться.
Возникает крутящий момент, в сторону одной из ножек, конструкция начинает деформироваться. Человек находясь в неустойчивом положении, рефлекторно дергается, создавая динамическую нагрузку на конструкцию лестницы, превышая допустимые расчетные.
Дальше ножка может сказать «хрясь» и треснуть. Поверите, или мне лезть в кладовку, искать живой пример и фоткать?
Я всегда стою на этой площадке, ничего не шатается. Это максимально устойчивое положение на стремянке.
А сам инструмент стоит очень соизмеримо, что сетевой, что аккумуляторный.
Я бы брал лёгкий аккумуляторный, а в том редком случае, когда его явно не будет хватать — арендовал (формально или просто у знакомых — но за денежку) тяжёлый сетевой.
Разумеется, если у вас какая-то специфическая ситуация и предполагается много тяжёлых работ — расклад будет другим.
1 разброс рабочего напряжения аккумулятора очень большой, и просадка в пару вольт не критична да даже не в пару.
2 ничто не мешает ведь сделать вольтдобавку в зависимости от нагрузки на предпологаемые потери в проводе(и я думаю если такая проблема реально имеется производители этих блоков явно не тупее меня в этом вопросе.
Суёшь туда 8 штатных аккумов и наслаждаешься (если жаба раньше не задушит, конечно)…
десятковлет? Литиевый аккумулятор умрет от переразряда только если его разрядить полностью и забыть на год-другой. Если в нём осталось хоть немного заряда, он раньше насмерть устареть успеет.Мне кажется, аккумуляторный перф — это больше по мелкому работать. Дюбеля, тонкие отверстия. Чтобы быстро, удобно, без удлинителей.
И то, что вам кажется — вам не кажется. Аккумуляторный — это когда надо под дюбеля засверлиться, максимум подвесы под раковину прикрутить (зато не надо с проводами путаться). А когда надо толстые стены насквозь сверлить — это уже работа для сетевого.
Но вы правы — для легких стен у меня 243-я макита имеется (по скорости бурения она почти не уступает 282-й, разве аккумуляторы втрое быстрее высаживает — зато даже с пылеотсосом прилично легче).
Но для бетонных и «старокирпичных» стен приходится и сетевой держать…
и под профиль использования не 24\7 на все деньги. очень не плохие питальники для поделок.
так как компрессору часто реально нет необходимости быть отвязанным от сети, от него все равно как минимум шланг идет. но посмотрел я их тогда на озоне по 3 рубля, и решил что проще купить простой блок питания 300 ватт на 24 вольта :) дешево и сердито :)
вот когда в силу обстоятельств приходится юзать аккмуляторный перф на толстую стену, и он высасывает до 68 ампер по прибору на 1100-ваттном блоке… Вот тогда и понимаешь, зачем вообще сетевые блоки нужны ;-)
я перепробовал уже много аккумуляторных перфов но чтото никак не созрею на покупку учитывая то как уныло они долбят но я видел только около 50 ампер.
а компрессор 16 ампер хочет на максимальном давлении.
А перфом была 243-я Макита с 16-м буром.
Названия видео не помню, но, думаю, поискать несложно.
что могу сказать, щупал и хилти и макиты и милки, ну может они и вынесут в 10 раз больше китайца типа дрилпро, но долбят они примерно на одном уровне, и эффекта вау я не наблюдаю с перехода от бренда на безродного китайца, да от модели к модели есть разница, но вот у хикоки есть сильно неудачная в плане надежности но очень удачная по весу и удару моделька бесшеточного но при этом сетевого перфа, ну не вывозят аккумуляторники даже рядом с ним. потому и не купил себе еще перф под аккум.
давно в мыслях сделать из 2-4 аккумов повышайку для сетевого. так вороде и мощность приличная останется и от розетки независимость.
но пока не созрел и верю в лучшее(что аккумуляторный, даже под два аккума, всеже сможет вывозить усилия сопоставимые с сетевыми перфами)
да их, в основном, не для таких же ударов берут — хороший сетевой перф может работать дольше, чем среднестатистические руки его удерживать, то есть, тут его никакой аккумуляторный не заметит. Их берут, чтобы не бегать со шнуром там, где нужно относительно небольшой удар, но в разных местах. Например, электрики при прокладке кабелей.
Работать перфоратором, которому аккумуляторов хватит только на 6-10 минут работы — мало кому захочется.
Вот и приходится «задавливать» мощность аккумуляторных перфораторов (как у 2х18 модели 282, так и у 40-вольтовых), чтобы перф выдерживал хотя бы один испытательный рабочий цикл (это 1 час с ПВ=40%) на заявленном диаметре бура. А делать запас мощности при этом — ну разве для унификации мотора с другим инструментом (чтоб не ставить на линию «промежуточный» типоразмер).
Другое дело, что 243-я макита — это ж не самый, но всё-таки лёгкий перф. 2 джоуля удар…
ПыСы против Макиты ничего не имею, сам собрал кучу инструмента и аккумов к ним (включая самосборные), но если есть
возможностьрозетка в пределах доступа — часто беру сетевую дрель/болгарку/дисковую пилу/фрезер. Ибо помню простое правило из физики — КПД последовательной системы есть произведение КПД всех входящих в эту систему элементов.Потребление важно у того, что включено круглосуточно: светомузыка, вентиляция-отопление и прочий майнинг. Там за месяц набегают десятки и сотни рублей.
Обычные шурики на 40-60 Нм берут не больше, чем может дать однорядный акк (то есть в пределах 600Вт), если кто может больше (перцы, болгарки) — для них нет заводских комплектаций с однородными банками
но разумеется нагружать до предела их совсем не обязательно.
но скажем 300вт блока даже способного на 100% по 12в тут всяко мало. тем более если его переделать на 20в выход — мощности ему это не добавит.
но зачем 24? чем 21 плох?
У предыдущих 18 (мало), у следующего 36 (зачем?).
Мир сошёл с ума. Покупал за 1955.