Очень миниатюрный индикатор разряда аккумулятора HM1160.

А с чего бы на банки ставить защиту от переплюсовки? На них ставят защиту по току или ее ставят на сборку. А защищают от переплюсовки оборудование к которому подключают аккумулятор, чтобы не пришлось тратится на ремонт/замену. Вы привели неудачный пример.

Так и вы разберитесь до конца сами. Во первых, у меня был пример на цифрах только про двум из пяти одинаковых индикаторов, рассчитанных 1S. А там среди всех нет постоянства. О чем и сказал, указывая на то, что даже в показометре должна присутствовать повторяемость, которую, на самом-то деле, в таком размере и за малые деньги получить сегодня не является какой-то необычной и неподъемной задачей. Здесь вопрос в прецизионной точности не стоит. Для диапазона напряжений в 1,5 В отклонения до 10% не сильно значимы. А вот 10 и более %, это уже извините. Для самопального изобретения может и ерунда. А для инженерного труда, где внешнего обвеса почти нет и точность упирается только в качество проектирования и изготовления микросхемы — это нонсенс. Зачем тогда всем производителям так упираться в систему защиты от перезаряда-переразряда, если, по-вашему, сотня, другая милливольт так мало значат в факте уверенности как заряжен или разряжен аккумулятор? Почему-то, проверенные мною до сих пор контроллеры заряда/разряда (в том числе, китайского происхождения), в точно таком же объеме (sot23-6) занимаемого пространства, умеют четко фиксировать значения с точностью до десятка милливольт и при той же копеечной стоимости готового модуля. Разница в уровне срабатывания защиты по верхнему/нижнему уровню максимум составляет единицы процентов.
Еще раз. Постоянство не отрицает погрешностей. Но, если из двух одинаковых вещей абсолютная разница среди четырех цифр скажется на двух, то относительная разница между ними (вещами) уже составит 50%.
А что мы имеем. Когда загорелся четвертый светодиод, заряд достиг 93%, но никак не 100. Вроде не страшно. Однако, нередко возникают случаи, когда такие «мелкие» отклонения от истины, в самый неподходящий момент приводят к неприятному результату конечной работы. Судя по всему, вам не доводилось попадать в ситуацию, когда не хватило тех самых 7% и следом все нужно переделывать или начинать заново.
Далее. Если вы слышали про термин «унификация», то, видимо, имеете представление о том, что такие микросхемы/внутренние блоки от них могут выступать в роли базовых для изготовления более сложных схем, в т.ч. с расчетом на преобразование полученной информации в визуальный цифровой вид. Поэтому, результат будет сопровождаться теми же погрешностями, что заложены в базовых блоках, а у МК дополнительно упрется в изначальный потенциал и способности программиста, написавшего под него прошивку. Поэтому повторяемость всегда упрется в заложенную разработчиком погрешность. Чем она выше, тем больше изделие будет напоминать «бирюльку», нежели что-то полезное на практике.
Опять же про ваши «5S». Снова повторяю. К этому индикатору можно прилепить все, что угодно и как угодно, если вы дадите ему возможность отслеживать то, что суждено. Любую правильно собранную сборку он рассматривает, как единое целое, а не определяет, что одна часть аккумуляторов заряжена, а другая нет. У него нет такой функции. Поэтому на схеме применения производителем указано обозначение одного заряжаемого элемента, коим может выступать целая батарея аккумуляторов, но с результирующим выходным напряжением до 4,2В.

Просто человек не понимает разницы между прецизионным цифровым вольтметром и светодиодным показометром. У продавцов есть таблица когда светодиоды горят в процентном соотношении. В эту таблицу данный показометр укладывается. Большего от него нельзя требовать.

"… из не самой их дешёвой «проффессиональной» линейки".
Это ключевая фраза. Не знаю, в курсе вы или нет. Чешская сборка немецкой (разумеется профессиональной) техники доступная на нашем рынке, считалась одной из самых качественных. Но там речь именно о сборке, а все комплектующие, при этом соответствующего качества, сделаны на китайском производстве. Это уж скоро лет тридцать назад как пройдено. На эталонном по всем признаками корпусе аппарата со всеми фирмовыми лейблами указано, что Japan. По факту, все сделано в Китае, а Япония держит только те производства, которые гонят бытовуху сугубо для внутреннего потребления. А за рубеж, кроме всякой мелочевки в виде канцтоваров, кухонных ножей и тп., она ничего не поставляет и не продает.

Так это показометр, чтобы вовремя узнать когда снимать и ставить на зарядку. Не нужно постоянно снимать аккумулятор и измерять напряжение на нем перед работой. Нажал кнопку и видишь — можно еще поработать или уже пора заменить. Чтобы не бежать потом за сменным, когда в самый нужный момент инструмент откажется работать.
Главное эти индикаторы маленькие и можно встроить куда нужно. Их точность здесь показана. Кого устраивает такой показометр, ток купит. Кого нет — будет искать более точное. Но в таком размере лучше не найдешь.
Переделал детям фонарь эра ka16mr аккумуляторный 24xled со свинцового 6 В аккумулятора на Li-ion одинарный 4,2 В. Там светодиоды 24 шт на 3,3 В включены параллельно через 2 гасящих резистора. Один сразу после кислотного аккумулятора, второй в верхней крышке. Выбросил нижний. Теперь фонарь прекрасно работает от одной ячейки 4,2 В. В отсек кислотной батареи втиснул 8 параллельных ячеек 18650 общей емкостью около 9 Ah — старые от аккумулятора Бош. Диапазона по яркости хватает и нет перегруза при полном заряде. Вот такой индикатор врежу в верхнюю крышку с переключателем режимов — горит, выключен и управление через пульт. В положение пульт (на месте рисунка врежу индикатор) и подключу индикатор (пульта давно нет). Крутанул на пульт — увидел уровень заряда, выключил. Там на фонаре нет плоских мест для других индикаторов большего формата. А этот в крышку поместится. Прикупил зарядку для одного элемента на 2 А. Она тоже прячется в нижний отсек вместе аккумуляторами.
Спасибо за наводку на мини индикатор.

А не вызван ли такой большой разброс в порогах включения-выключения светодиодов на разных экземплярах данного показометра банальной плохой термостабильностью самих микросхем?
При зажигании светодиодов (особенно оранжевого) они сильно нагревают саму микросхему, вот пороги и плывут по разному. По характеристикам самой микросхемы у неё при температуре 20 градусов должны быть стабильно повторяемые пороги у разных партий микросхемы.
Замерить пороги на одном экземпляре из коробки. Затем доп сопротивлениями снизить токи через светодиоды и снова проверить эти пороги. Если будет разница с сильным нагревом и малым нагревом, значит термостабильность самой микросхемы плохая.
Если нет, то вопросы к технологии производства данных микросхем. В разных партиях немного по разному напыляются сопротивления резисторов в делителе входного напряжения в микросхеме и нет стабильности параметров. А может сами операционные усилители внутри дают разные пороги срабатывания при разных напряжениях питания в разных партиях.
Если нет повторяемости в партии из 5 шт, выбрать 1-2 платы с нужными порогами.
Жаль у микросхемы нет отдельных выводов питания и измерительного входа. Тогда можно было немного корректировать пороги. Видимо из-за нестабильной повторяемости таких микросхем на их базе и не делают показометры для 2S, 3S. Там уже другие микросхемы на 8 ног, да и размеры платы больше.
Посмотрел схемотехнику показометров для батарей 5S с кнопкой включения.
Одни сделаны на базе TL431 с делителями на управляющем выводе. Там можно корректировать пороги. Но при производстве у самих TL431 есть небольшой разброс и у резисторов в делителе тоже есть процент точности. Но там высокие входные напряжения и этот разброс не сильно влияет на точность порогов (хотя в разных экземплярах пороги могут отличаться). Но там +- 0,5 в в порогах для показометра не страшны.
Другие сделаны на резисторах и в качестве порогового элемента для зажигания светодиода стоят стабилитроны на разное напряжение открытия. У этих плат стабильность параметров еще хуже, чем на TL431. У стабилитрона на конкретное напряжение (например 8,2 В) разброс может быть от 8,05 в до 8,36 В.