Набор паяльных жал из меди 900M-T, 5 шт.
- Цена: 133 руб.
- Перейти в магазин
Небольшой, аккуратный набор. Привожу в чувство сильно б/у паяльник. Обзор (+доп. материалы).
***
Обзор скорее для новичков в деле пайки — те,
кто давно «в теме» — отлично знают этот набор,
да и обзоры были на PlusPda:
1) Такие жала + похожий паяльник (2025г., darken123) — тут.
2) Похожий набор (но 10шт, 2018г., 4ov) — тут.
И ещё материал по теме:
Медные гильзы и доработка жал T900 (2024г., vlo) — тут.
***
Инструмент давно (имхо, со дня покупки) требовал вмешательства и час Х настал — приехал набор с известного сайта:
В технические термины не вдаваясь — если у Вас похожий паяльник, как на фото ниже, то подойдёт:
Упаковка — зип-лок из очень толстого полиэтилена:
Блестящие новые, медные жала (цену помним?;)):
Технические характеристики (со страницы товара):
Вес каждой — по 3 грамма.
Размеры:
Длина (общая) — 39+ мм.
Длина (основной части) — 26 мм
Диаметр хвоста — 5.5 мм
Диаметр отверстия — 4.5 мм
Глубина — 27+ мм
Дополнительно были приготовлены гильзыдля нагревателя (покупал за 240рую, сейчас внезапно 600+...=/), 12х4мм:
Проваливались вначале под кожух:
Подогнул у этого кожуха край немного:
Чётко — 2 гильзы встали:
Старое жало:
Чем нравится паяльник (кроме своих характеристик) — легко разбирается:
Подобрал более близкое к оригиналу по форме жало:
Старое — магнитит, новые — нет:
Размеры выше были:
2 втулки 12х4мм на нагреватель и сверху новенькое жало:
Готово:
Прям красивое, но…
Пока измерял (на старом показывало +340° примерно)…
… Прошу прощения, что нечёткое фото — неудобно кошмар, паяльником и смартфоном одновременно пользоваться...=/… если есть желание — поделитесь секретом каак делать именно резкие фото «плавки припоя»...=_=
***
Результатом замены очень доволен. Пайка прошла без «пуляния» капель флюса, и трудностей с плавкой припоя:
Мне кажется не так криво, как в прошлый раз:
Замена прошла весьма удачно. Хотя после измерений этого паяльника, точно пора начать работать с иной техникой. У него регулировки температуры — нет почти, либо пусто, либо жарит под +370°(втулки наверное лишнее, я как лучше хотелполучилось как всегда)) ).
Жало — после 20 минут работы (сверх своей нормы температуры):
***
Спасибо за внимание.
PS — Если нужно, могу фото внутренностей паяльника добавить, хотел про него побольше узнать, но в сети — разные встречаются такие (корпус похожий, а вот компоненты разные), не стал в тему углублятьсязаказал станцию.
PS 2 — Дополнительные фото:
Сопротивление нагревателя паяльника:
Разобранный паяльник — плата:
***
Обзор скорее для новичков в деле пайки — те,
кто давно «в теме» — отлично знают этот набор,
да и обзоры были на PlusPda:
1) Такие жала + похожий паяльник (2025г., darken123) — тут.
2) Похожий набор (но 10шт, 2018г., 4ov) — тут.
И ещё материал по теме:
Медные гильзы и доработка жал T900 (2024г., vlo) — тут.
***
Инструмент давно (имхо, со дня покупки) требовал вмешательства и час Х настал — приехал набор с известного сайта:
В технические термины не вдаваясь — если у Вас похожий паяльник, как на фото ниже, то подойдёт:
Подробно про паяльник тут
Прицепил мультиметр:
На «200» регуляторе…
Показало всего:
И 49hz… жало не нагрелось, светодиод внутри не горит:
На максимуме:
Показало 230V, светодиод внутри горит:
Частота больше:
Температура жала +343° — как в этом обзоре.
Потребление паяльника:
На «200» регуляторе…
Показало всего:
И 49hz… жало не нагрелось, светодиод внутри не горит:
На максимуме:
Показало 230V, светодиод внутри горит:
Частота больше:
Температура жала +343° — как в этом обзоре.
Потребление паяльника:
Упаковка — зип-лок из очень толстого полиэтилена:
Блестящие новые, медные жала (цену помним?;)):
Технические характеристики (со страницы товара):
| Тип | серия 900 м |
| Материал | Медь |
| Диапазон температур | 200-480° |
| Модель | 900M-T-I, 900M-T-K, 900M-T-B, 900M-T-3C, 900M-T-2.4D, 900M-T-SK |
| Совместимость с паяльными станциями | 936, 937, 938, 969, 8586, 852D. |
Вес каждой — по 3 грамма.
Размеры:
Длина (общая) — 39+ мм.
Длина (основной части) — 26 мм
Диаметр хвоста — 5.5 мм
Диаметр отверстия — 4.5 мм
Глубина — 27+ мм
Дополнительно были приготовлены гильзы
Доп. фото
Проваливались вначале под кожух:Подогнул у этого кожуха край немного:Чётко — 2 гильзы встали:Старое жало:
Чем нравится паяльник (кроме своих характеристик) — легко разбирается:
Подобрал более близкое к оригиналу по форме жало:
Старое — магнитит, новые — нет:
Размеры выше были:
2 втулки 12х4мм на нагреватель и сверху новенькое жало:
Готово:
Прям красивое, но…
Пока измерял (на старом показывало +340° примерно)…
Жало потемнело
… Прошу прощения, что нечёткое фото — неудобно кошмар, паяльником и смартфоном одновременно пользоваться...=/… если есть желание — поделитесь секретом каак делать именно резкие фото «плавки припоя»...=_=***
Результатом замены очень доволен. Пайка прошла без «пуляния» капель флюса, и трудностей с плавкой припоя:
Мне кажется не так криво, как в прошлый раз:
Замена прошла весьма удачно. Хотя после измерений этого паяльника, точно пора начать работать с иной техникой. У него регулировки температуры — нет почти, либо пусто, либо жарит под +370°(втулки наверное лишнее, я как лучше хотел
Жало — после 20 минут работы (сверх своей нормы температуры):
Втулки внутри прикипели
***
Спасибо за внимание.
PS — Если нужно, могу фото внутренностей паяльника добавить, хотел про него побольше узнать, но в сети — разные встречаются такие (корпус похожий, а вот компоненты разные), не стал в тему углубляться
PS 2 — Дополнительные фото:
Сопротивление нагревателя паяльника:
Тут
Разобранный паяльник — плата:
Тут
Самые обсуждаемые обзоры
| +31 |
2328
85
|
| +116 |
3930
107
|
Цитата оттуда:Ничего не напоминает?:)
Здесь в комментариях или в обзор вставить фото?
Дублирую))
там замена пары конденсаторов всё решала
Пока в продаже не было нормальных изделий с регулировкой температуры
а не мощности
Впрочем, проверить работу переменного резистора не помешало бы.
Посмотрел внимательнее — может быть ещё одну.
И всё…
Сколько не искал, не нашел таких жал в продаже, только 4.5мм.
Никто не знает где можно купить с внутренним диаметром 4.0мм.?
А то продавцы пишут 4.0мм а присылают 4.5мм.
А если для себя, и предполагается хоть какое то удовольствие от процесса, то надо паять свинец-содержащим припоем и паяльником с медным жалом.
Запах радует…
Но если не напоказ, то можно и не, как-то пофиг.
Я пас сорри)) моя цистерна маленькая давно уже гхм… протерта:)
Я только две точки пайки удовлетворительных увидел.
когда бабки будут«по фану». Мне и попроще подойдёт 100%.36 грамм как 100
Пс — не хотел что б на другую сторону припой вылезал, этого достиг в принципе в обоих случаях)
Тест по ссылке так себе. На ютубе есть канал «пропайка» или как-то так. Вот там был нормальный тест.
p/s
айфоны не паять то флюс-гель индикаторный (красный) прекрасно работает
для сильно грязной поверхности как верно заметили 559
p/s/s
канифиль это староверам которые теме паяльниками вёдра паяют
и получается почти не тяп-ляп))ПОС-61 у них тоже очень хороший.
Но выключив душнилу, кроме векты могу добавить как совет:
смоленский или рязанский припой
изагри
ЗУБР (если цена нормальная...)
из китайцев — Mechanic, BFN
Вот когда конус «необгорающий», тогда да — хрен на него что наберёшь.
На середине конуса припой будет собираться, если проволокой в эту середину тыкать. Если же наоборот — жалом в припой — то он весь возле кончика и будет, и вряд ли вверх сильно поднимется.
Впрочем, как я уже говорил, личного опыта такой (конусом и проволокой) пайки у меня нет, а без него это всего лишь умозрительные рассуждения.
Ведро — от краски. Когда в нём краска была, она до краёв примерно полтора-два сантиметра не доставала. И вряд ли её изготовитель покупателей лишними литрами сверх обещанного порадовать хотел.
А вот содержимое, с которым я упражнялся, — не жидкость, а нашинкованная капуста.
Капусты мне квашеной захотелось. Взял кочан и начал его строгать. А наструганное складывал в баклажки с отрезанным верхом (хорошо при этом утрамбовывая).
Когда место в обеих кончилось, ещё больше четверти кочана не порезано было.
Взял ведро, дорезал остатки в него, после чего туда же высыпал и всё из баклажек. Ровно полведра получилось. Причём в ведре я уже ничего не утрамбовывал.
Мда, секрет фокуса оказался не там ))) не угадал.
С капустой вся магия пропадает.
Так там и сама краска была абсолютно безвредная. Её реально можно хлебнуть без каких-либо последствий.
… говорят они и при этом пользуются кастрюлями из «хирургической» нержавейки.
Впрочем, то, что она не выпустит в борщ марганец, гарантируется тем, что в значимых количествах он там попросту отсутствует:)Нет. Под названием «пищевая нержавейка» проходят сорта стали, которые устойчивы к коррозии в агрессивных средах.
Учите матчасть настоящим образом:)
Кислая жидкость, булькающая в кастрюле, это и есть агрессивная среда.
Причём кислой ей быть и не обязательно. Вполне достаточно, чтобы в ней ионы соответствующие плавали. У солёной воды pH 7, но она ого-го какая агрессивная.
Токсическая доза марганца 40 мг/день, но случаев пищевого отравления пока что неизвестно. Это надо им дышать или по вене загонять.Вообще под агрессивными средами для пищевой промышленности подразумевают моющие средства. Они поядренее будут.
«Марганец в воде находится в ионной форме, из-за чего может преодолевать барьер кровеносной системы и накапливаться в нейронах головного мозга, что превращает его в нейротоксин — вещество, негативно влияющее на клетки мозга.»
Можно подумать, там не те же процессы (реакции с кислотами и щелочами) работают. У моющих средств перевес в концентрациях, зато у готовки — в температурах и длительности воздействия.
И если после многих лет борщей следов коррозии нет, то можно полагать, что всё норм?
Да. Но если через годик-другой после покупки кастрюли окажется, что её металл какой-то не такой, то кастрюлю поменять будет можно. А организм?
А вот поржавевшей кастрюли из нержавейки видеть пока не доводилось, как и вообще посуды, — вилок/ложек/кружек/сковородок и т.д., — хотя живу уже давно и всю жизнь активно пользуюсь.
Пару раз видел вспученные днища, и всё, вроде. Но там причина иная — они его зачем-то делают многослойным и, видимо, из металлов со значимо разным КТР., ну или хз чем ещё это явление можно объяснить.
Увы, в реальной жизни очень многое невозможно с уверенностью контролировать на 100%.
Сейчас и в хлебе из магазина будет куча непонятной химии, и в воде из крана, и в воздухе на улице, и даже — о, ужс! — в лекарствах из аптеки есть приличный шанс нарваться.
Заморачиваться на гипотетической утечке микродоз микроэлементов из гипотетически некачественной нержавейки — ну, блин, даже не знаю )))
ПС — Почему схема — фильтры покупаю, Аквафор (картридж Б6), бестолку.
Я уже много-много лет для питья и для всех чайников/термопотов/кофемашин использую только и исключительно воду обратноосмотической очистки.
И никакой накипи нигде никогда.
это профанация какая-то, не верю )
То есть, вместо жёсткой химии, которая имеет свойство откладываться на чём попало, придутся пить тоже химию, только слегка иную.
У автора, скорее всего, вода малой или средней жёсткости с гидрокарбонатом кальция. А проблемной такая вода является только при большой жёсткости — разложение гидрокарбоната до нерастворимого в воде карбоната приводит к образованию камней в почках. Но при этом сам этот гидрокарбонат организму нужен!
На входе был гидрокарбонат кальция. На выходе получается гидрокарбонат натрия. Иначе говоря — «пищевая сода». Тоже, конечно, химия. И тоже при нагреве разлагается до карбоната. Но карбонат натрия в воде растворим.
Из условных недостатков (оно же достоинство) — бак набирается не слишком быстро, зато всегда есть запас питеьвой воды.
Ну и ещё часть воды обратным током попадает в дренаж.
А так обратный осмос — великолепная вещь, комфорта здорово прибавляет
И заменил-то её по ошибке…
Однажды заметил изменение вкуса, точнее — его появление, на выходе осмоса.
Измерил показометром — а там под 200 ппм.
Ну, думаю, пришло её время, и заменил.
Проверил — всё ОК, до 10 ппм, живём.
Буквально через пару дней — опять привкус, и снова под 200.
При том, что в водопроводе — 140-150 )))
Начал искать, и нашёл — перед этим менял накопительный бачок, обычный, напорный, вот он и гадил в воду.
То есть, как только включил — всё нормально, а ночь постоит — и дрянь накапливает.
Выкинул, поставил под потолок канистрочку из полиэтилена с клапаном типа унитазного, теперь вода после осмоса набирается в него, а уже из него идёт в кран.
Давление, понятно, определяется высотой размещения канистрочки, но зато без сюрпризов.
«Утечка» не гипотетическая, а вполне реальная (поржавевшие плиты — тому подтверждение). И нержавейка вполне качественная. Но — для других условий эксплуатации.
Из чего сделана конкретная посудина, обычно выяснить несложно — это написано или в документации к ней, или на сайте изготовителя.
У меня у самого чайник был из вполне себе «хирургической» стали, и я по этому поводу не парился, потому что наливалась в него просто вода. Но кастрюлю из этого же сплава не купил бы ни за что.
В общем, марганец из нержавейки это последнее, что может повредить здоровью. Водопроводная вода вообще течёт по трубам, которые корродируют куда сильнее, чем любая нержавейка, и контакт с этими трубами куда дольше, чем у кастрюли. Да и вообще с пищей человек получает гораздо больше микроэлементов, чем находится даже в водопроводной воде и не стоит об этом переживать.
Беспокоиться надо, если налёт не образуется — недостаток минералов в воде организму безусловно вреден. Поэтому, если по хорошему, воду после обратного осмоса или ионообменника потом ещё и реминерализировать надо.
Или водопроводная вода из рандомного природного источника внезапно содержит какие-то незаменимые минералы в существенных и — главное — предсказуемых количествах?
Это канеш жуткий оффтоп, но апологеты воды из-под крана забавляют повсеместно, извините ))
Что толку с того, что в гречке нужный организму элемент X находится в составе молекулы XYZ, если организму он нужен в составе молекулы XUI (или вообще в виде свободно плавающего радикала)?
Если в воде есть избыток или недостаток чего-то, то его избыток или недостаток будет и во всех местных продуктах.
После того, как я увидел (и понюхал) то, что течёт из кранов в домах жителей Таиланда, меня тоже можно считать апологетом нашей водопроводной воды :-))
Смотрел когда-то на химанализ воды в нашем городе — 90% этого сухого остатка лучше внутрь не употреблять, ничего полезного там нет.
В оставшихся 10% не нашёл ничего существенно важного в значимых количествах, хоть как-то соотносимых с рекомендованной суточной нормой, и вообще ничего такого, что невозможно получить из дольки апельсина, листа капусты, кусочка яблока, яичного желтка или ложки говяжьего бульона.
Для ясности — апельсины у нас не растут, яблоки и говядина тоже привозные, только капуста и желток обычно локальные))
Уже лет 20 пью воду только после осмоса, дети полностью на ней выросли и уже внуков ею поят, всем рекомендую.
ЗЫЖ возможно, «сухой остаток» тут не к месту, но суть от этого не меняется))
Если припой надо набирать на жало, то использовать жало «копыто», цилиндр с косым срезом.
А так конечно если уметь можно паять кучей способов.
Примерно так же и делал=/
Впрочем, электрик тоже был опытный, поэтому сделал только половину работы, после чего свалил со словами: «Остальное сделайте сами. Я туда лезть боюсь — там напряжение».
xxx: Вот я однажды видел, как паял провода ЖЭК-овский электрик… В тот день я понял, что анекдоты про полтора килограмма припоя в день — вовсе не анекдоты. Припой просто ручьями тёк — «на ботинки».
yyy: А должен — «в карман».
У меня есть паяльник и под Т12 жала, что хорошо, но 900 пользуюсь тоже, когда есть возможность паять за столом.
Для любительских редких попаяшек как у автора, ваще нормально.
Другой вопрос, что автору сам паяльник менять надо, ибо жжот напалмом.
Ну и подкрутить БП от нуота до 24В — тоже много ума не надо.
Согласен, на мелочугу хватит, но именно для ТС мне он кажется бессмысленным приобретением. 900-е на копеечном калибруемом цифровике будут вести себя аналогично SH с питальником ноута, а 900-е с подмотанной до плотной посадки фольгой даже получше. У меня просто на даче есть паяльная недостанция Bacon 950, там как раз то ли 19, то ли 20В — очень похоже на 900-е.
А вообще, тут уж ТСу надо определяться, готов ли он переходить на другую систему и сколько готов за это отдать.
Для совсем мелкой мелочи он чисто по размеру не слишком удобен, а этот SH72 заметно миниатюрнее, цена смешная, заказал, попробую.
Спасибо!
Мой паяльник за 5 долларов паяет очень неплохо, я не испытываю никаких проблем при пайке, ничуть не хуже Т12. Температуру держит тоже, пусть я ориентируюсь не на табло, а на рулон китайского припоя, который у меня индикатором.
Окей, я могу дополнительно бахнуть ХХ или даже ХХХ долларов, не получив ничего взамен, кроме чувства удовлетворения.
При этом буду паять максимум пару раз в месяц. У меня Т12 с жалом В, в 900 медное жало 3С, в котором я сделал углубление дремелем а-ля «микроволна» — работает всё бодро.
Вот тут я всё делал именно 900м, только версия получше:
mysku.club/blog/diy/105562.html
хотя он работает вполне штатно, вдруг тоже пульсации какие-нибудь))Дома уже десяток таких валяется, коллеги отдают на органы, — работают, но комп с ними сбоит.
Лечить лень и не нужно, лежат на донорство.
Тогда да, надо что-то серьёзнее.
А то раз/два в неделю по паре часов (и того меньше) не дело. Поэтому и навыка маловато.
Паяльник то нонейм=/
(зажав в шурик)
Вот рабочий кончик, когда его совсем уж неприлично разъело, надфилем да — поправляют. После чего сразу же и облуживают.
Хотя, хотя… Могу представить себе сценарий, при котором начнёт обгорать и рабочая часть (от краёв покрытой припоем площадки). Но там уже трудно понять, что это такое нарастает — то ли медная окалина, то ли просто шлак от сгоревшего флюса.
https://aliexpress.ru/item/1005005631360811.html
Я на них недавно перешёл, но пока радуют.
Пишите не магнитятся новые, вопрос не будут ли они обгорать/нагорать заметно быстрее? Помнится старые совдеповские медные очень этим страдали
Если же вернуться к тому, с чего всё началось — к контакту меди и алюминия, то неприятности начинаются только тогда, когда к ним добавляется третий компонент — жидкость (электролит).
Это ващет массовая практика.
Забавно)
Постоянно приходят люди и интересуются якобы медными жалами 900M. Хозяин радиомагазина им постоянно отвечает:
— Блин, парни, зачем в наше время пользоваться такими китайскими паяльниками без контроля температуры? В наше время навалом нормальных паяльников на любой вкус и цвет. И Т12 и С210 и С245 и С470.
При наличии Озона, Wildberries и Али, доступны все паяльники и по демократичной цене. Мечта радиолюбителей в прежние годы.
Как итог — люди читают форумы по доработки этих китайских паяльников 900M. Тратят нервы и время, подкладывают волшебную фольгу для лучшего контакта, ищут волшебные жала из настоящей (советской) меди.
Но итог почти всегда одинаковый — по прошествии времени (1-2 года), эти люди покупают нормальный паяльник и начинают получать удовольствие от процесса пайки, а не от процесса вечных доработок до рабочего состояния китайского паяльника с жалами 900М.
Этот паяльник, в наше время, может быть только как запасной дома (по мне). И к нему в придачу, можно рассматривать мощный советский паяльник, для пайки больших и массивных полигонов. Или для запайки аккумуляторов, типа 18650.
тут просто фишка-то в чём — 900 серия после какого-нить ЭПСН — это вау. так вот примерно такой же вау — т12 после 900 серии
Как понял по комментам, автор не хочет ни одного вау пропустить, пожелаем ему удачи.
Все верно
Я понял свою ошибку, дал ему 900M с медным жалом, и отлично всё поехало…
Пробовал один раз на акб (дешевле правда раз в 5...),
два раза зарядился, на третий не захотел… ссылка вот, но не советую((
Так то вместо акб подкинул бы питание от той же банки силы.
Да ладно, 1.6к и новенькое устройство на столе, разве что без фена.
да закопайте уже
стюардессуЭПСНИМХО, пайка за счет теплоемкости жал, а не за счет подаваемой мощности, еще совсем себя не изжила. Есть у меня 245 с копытом на 8 мм, но попробуй еще найти под него полигон. Возможно с оригинальными жалами от JBC или Hakko было бы иначе. Это как с прозвонками, какой бы не был крутым мультиметр, но все равно с аналоговой схемой не сравнить.
З.Ы. Вылет жала на 900-х меньше чем у классических Т12
Изначально Т12 и JCB делались под короткий вылет и горячую смену жал, потому как раз изврат на Т12 с 900 ручкой не классика, а старперство.
Сорян.
А меня есть этот китайский клон, но с оригинальными хакковскими поролончиками — и оно вполне приятное было.
Не, аргумент миниатюрности не катит. Разбег термостабилизации на кртриджных системах будет в разы меньше чем на «наконечниковых» не просто так таже Ersa вроде делала термодатчик с боку, отдельно от нагревателя. И как итог физически невозможно добиться плавания температуры в точке пайки меньше чем даст тепловое сопротивление и инерция сменного жала.
Я не сильно верю, что оно было сделано ради темостабилизации потому что она вообще не так важна, как иногда преподносят. Плюс-минус десять градусов на жале особой роли не играют, а это и на отдельном жале у тех же Hakko/Goot/Weller спокойно достигалось.
Вот тут спорно. Проблем подкидывает безсвинцовый припой. Бывает что между прогреть и перегреть разница удручающе мала.
Не ТОЛЬКО ради термостабилизации будет правильнее. Тут скорее всего будет и быстрая смена оснастки, и более быстрый нагрев, и улучшение работы мелких жал, и возможность делать жала разной мощности, и термостабилизация, и возможность экономии на меди, и скорее всего еще пяток причин сверху. А на счет десяти градусов разбега на жале? При статике или мелкой пайке? Ну возможно. При сколь нибудь серьезном отборе тепла, малореально.
Ну вот да, масса причин (как по мне — габариты и, да, быстрая смена — самые важные были). Даже при серьёзном отборе тепла инерция у 900-го наконечника приличная, а зная сопротивление теплового контакта это можно в регуляторе учесть. При статике или мелкой пайке там вообще один в один запросто, кто-то ещё на Goot это показывал когда-то (Di Halt небось).
Ну вот опять, не запросто, с фокусами, но да, возможно. только для картриджей большинство таких фокусов решено конструкционно.
Для картриджей да, только такая точность вообще избыточна.
Вероятно переменный резистор барахлит
Я бы вместо втулок подобрал стержень по диаметру керамического нагревателя, надел жало на него и обстучал бы молотком, чтоб уменьшить внутренний диаметр жала-насадки.
Опять же обратите внимание, что я пишу про режим работы сервиса, где паяльник весь день горячий, не всегда вспоминаешь убавить температуру, а иногда и весь день только пайка и была, в районе 2010 модульного ремонта ещё толком небыло.
А в домашнем режиме думаю и год проживёт и снимется потом.
Ссылку или упоминание на доработку такого и подобных паяльников (есть повсеместно). И замеры сопротивления нагревателя и мощности потребления в рабочем режиме.
Сопротивление нагревателя вечером сделаю, ок.
Про мощность. Я интересовался мощностью в РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ (когда сами паяете). (Надеюсь вы переделали свой паяльник?)
После переделки у меня потребляет 8Вт. Маловато вроде…
Толщину не измерить — штангенциркулем только если (очень приблизительно).
***
Про мощность — при включении показывает 50+ ватт, по мере нагрева потребление падает (фото в обзоре есть) до 20+.
Про гильзы. Есть идея поместить такие гильзы сразу в жало. Разумеется с прокладкой из фольги. Тогда проще менять жала. Можно сделать фото торца жала с гильзой внутри? Насколько гильза там свободно размещается. Какой у гильзы внутренний диаметр.
Я на этот обзор опирался, там наглядно описано;)
Там же полный набор с корпусом и бп за ~1700
Тыць
Кстати, магазин, который по этой ссылке рекомендую. Я там всякое покупаю врямя от времени и на подделки (это я о флюсе) пока не нарывался.
Но даже для 2-3 раза в год, покупать устаревшее вряд ли стоит. Пару проводов можно и зажигалкой спаять, а вот если какой даже простенький ремонт, то лучше всё таки что-то на с210 или с245 взять.
Пригодится…
Ручка другая, с коротким вылетом жала.
Сам собрал такой паяльник. зачем не знаю, есть все виды паяльников от эпсн до c245. Просто была лишняя ручка от т12 и корпус с бп от зарядки шуруповерта.
Шильдик от бп можете сфотографировать? (если не сложно, конечно)…
На досках часто вижу ЗУ от пыльных моделей аккумуляторных шуриков и тп.
По крайней мере, мне пока ни разу не удалось ))
Правда, с моим режимом пайки часто менять жала не приходится ))
https://aliexpress.ru/item/4000005873814.html
Собсна, у меня именно таких два штуки много лет постоянно на столе лежат, чтобы жала не менять, один с самым тонким — для всякой мелочи, второй с топориком — для всего остального, включая аккумы 18650, справляется.
Нагреваются за 10-15 секунд, паяю редко, хватает.
Есть даже такой раритет:
Локация такая, что много всего было на 100-110, да и руль с другой стороны.
В 90-х и некоторое время после у меня и холодильник был такой, и стиралка, и все телевизоры — моряки тащили за копейки б/у хлам из Японии.
2. Нагревательный элемент паяльника без встроенной термопары вряд ли кто оценит.
3. Видимо вы не сталкивались с нагаром окиси меди, которая расширяясь заклинивает наконечник.
4. Вы ничего не слышали о покрытии медных наконечников паяльников молибденовой пастой.
Ничего?
Пользуюсь редко, ну раз 5 в год.
Отзывы в основном положительные.
Все еще можно отказаться от заказа :)
А почему там в отзывах один парень спрашивает «Где резистор» и одну звезду влепил?
Спасибо!
Также вижу, люди советуют всякие Т12, дальше уже C245… может кто-нибудь сказать, зачем это всё, если вот такой (с дисплеем и двумя кнопками) отлично держит температуру и всё отлично паяется? Я понимаю, конечно, что у меня объемы производства сильно меньше
Температуру оно держит в статике. А если паяльник прислонить к чему то массивному, то вся магия кончается и паяльник превращается в тыкву. У 900M-паяльников жало практически не касается нагревателя. А дешевые китайские жала с дыркой 4+ мм, так и вообще никак не касаются. И тут всё зависит от количества тепла запасённого в жале. Медные массивные жала паяют неплохо, тонкие железные вообще никак не паяют.
Если всё устраивает, то всё нормально и нефиг заморачиваться.
Вот в видеоотзыве на озоне парень голой рукой(!) держит его за жало наблюдая за тем как меняются циферки на экране до 500 градусов(
Weller использует жала её из чистой меди. Наверно неспроста.
Учтём с
им греют деталь а припой заносят отдельно.
если вам не тазы паять то такой способ позволят точно дозировать припой и точно знать что будет припаяно.Но требует крепление платы так как обе руки заняты
Вот такой в пенопласте с прозрачной крышкой мой любимый паяльник.
Но мне сдаётся, что не хром, а никель.
100 баксов — Aifen A9 (или за 130 Aifen A9 Plus, она приятна. Сейчас ещё какая-то A9 Plus HD появилась, должна быть интересной).
70 — Miniware TS1M — она странная в плане исполнения, но паяет нормально
Обе умеют работать со «стандартными» ручками 245, 210, 115, можно нужную докупить при желании. У минивари комплектная ручка получше в плане исполнения, провод мягкий силиконовый и т. п. Но форм-фактор странный. Наверняка есть какие-то ещё — всякие Bacon, KGSER сотоварищи, просто я их не тыкал и даже не видел.
~35 — паяльник Alientek t90b, на 245-х жалах, тут вроде альтернатив особых и нет
Ниже — не знаю, тут вот SH22 uncle_sem хвалит.
Но я явно брал бы что-то с 245-м жалом.
У меня у самого такой имеется, только с ручкой другой формы.
По ссылке написано, что выпускались с 1987 года, но мне чего-то помнится, что свой я купил раньше, не позднее 1984 года.
А, во, и мой вариант нашёлся: rw6ase.narod.ru/index1/el_tehn/el_pajaln/rad_mont_nab1.html
Я после того ремонта ещё на всякий случай (и для выездных работ) купил себе паяльник 25-220, но, наверное, не ЭПСН, а китайское подражание ему (ручка чуток отличается). Лёгкий, конечно, но тот 24-вольтовый всё же легче.
Вот. Мой 24-вольтовый — ранней версии, у неё ручка сужается от провода к жалу. А у поздней версии как у ЭПСН — от провода к жалу расширяется. (По ссылкам рисунки на коробках весьма точно ручки показывают.) И у купленного 220-вольтового расширяется. (Ну и 40-ваттный ЭПСН у меня есть, в нём тоже расширяется.)
Так вот лично мне тонкие работы удобнее делать тем, у которого под пальцами ручка тонкая. И если бы я сейчас стоял перед выбором, какую модель покупать — раннюю или позднюю, то выбрал бы раннюю.
Зато у этого рабочий конец жала намного тоньше, чем у ЭПСН 25-220. По мелким деталям попадать — самое то. А блок питания у меня всё равно самодельный с регулировкой напряжения.
А я себе к 220-вольтовому (он тоже с винтиком) самодельное жало сделал. Алюминиевое :-)
конторуслишком бодро жала… xDD1) их делали кто во что горазд под себя, на самом деле те же нагреватели были разной толщины. Нихром и керамика точно отличались, например.
2) компенсировали температурное расширение керамики и погрешности изготовления
Плюс, полагаю, наплевательское отношение к мелочам, как обычно у них
говорят что из-за блогеров…При плотном заполнении зазора работает сносно, а объём заполнения определяется качеством жал — чем они лучше, тем точнее, а дешёвые болтаются как ведро на палке.
1) чтобы жало не пригорало стачиваем с хвостовика 0,1 мм и забываем о тисках-пассатижах. Мы так ПСН-40 от пригара отучали. Жало зажимали в патрон сверлильного станка, петля шкурки-микронки и включаешь. Больше никогда не пригорит. А то так глядишь и наряд не закроют и соси лапу — и с прогрессивкой, и с кварталкой и с тринадцатой… лет на пять пока счётчик брака, халтур и протчих «подвигов» «наверху» не обнулится. А у нас-то сделка…
2) Чтобы жало не горело, точнее чтобы медь не растворялась в припое (раковины на жале) делали просто — отковываешь как отвёртку, а после той же микронкой шлифуешь — служит в несколько раз дольше.
Что до рабочих качеств этих жал — они же лёгкие, а потому много тепла не запасают и физически не могут прогреть большую площадку.
И с температурой — по факту точность до градуса нам лишнее. Что нам надо? Чтобы припой плавился и растекшись по поверхности хорошо прилипал. А когда это происходит — когда температура в точке пайке превышает температуру его плавления примерно на 40 — 50 градусов. Вот эта температура нам и нужна. И 3 — 4 секунды прогретого состояния площадки чтобы припой сцепился с подложкой.
Ну, думаю, дальше все и сами поймут что реально нужно и достаточно. Просто многие из нас купились на рекламных сирен и… банально забыли что нужно просто разложить всё по полочкам.:) Так давайте это и сделаем, и пусть кое-кто ищет хоть корочку пожевать — сами напросились.:)
другие разные тоже есть, но эту хватает на 2 раза в год на работе, а жало поменял сразу на медь, надфильком почистил, выправил, на наковальне обстучал и опять новое жало
кошкахнаборах «сделай сам» из 10 деталей тренируюсь, паять серьезное мал паяльник))А вообще-то самый лучший паяльник — старый добрый ПСН-40 с нормальным медным жалом. И паяет всё, и дурью не мается.:) Ну а где не возьмёт была такая штука — набор «юный поджигатель»:) продавалась в охотничьих магазинах СССР — набор термитных шашек и термитных же спичек. Пропаяет усё, ну коли не расплавит — термит алюминий-железо, температура горения около 3000 градусов — паяй, не хочу! и флюс не нужен — апосля танком не оторвать! Ну разве что ядрёной бомбой, ну так та усё могёт ибо ядрёна!:)
Сейчас дома кит наборами балуюсь, в серьёзную технику не тянет лезть))
FNIRSI 350MHz — P6500B
Сгорел такой недавно. Оказалось в сети 250В! БЕРЕГИТЕ ПАЯЛО!
ПРОВЕРЯЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ!
oleg235
Сейчас не знаю — не интересовался, а свои я в юности в Москве на Кировской покупал в рыбацко-охотничьем магазине в начале улицы. И после они нас ребятами не раз в походах выручали — в дождь, когда все отсырело только шашкой и можно разжечь костёр. И их именно для этого и продавали, но понятно мелким говорили "Пусть папа приходит!". Просто тогда люди к этим делам иначе относились.:) Да, могли проучить вредного соседа «погрев» личинку замка, но чаще особенно дети, учили проще — облить дверь или коли первый этаж подоконник и стёкла валерьянкой и издали наблюдать мяукающий концерт.:) А коль у него свой мурзик, то напоить мурлыку смесью валерьянки и чутка водки — вообще одно удовольствие! Кис пару — тройку дней носится как заведённый, шипит, царапается, а от него разит — садись, дыши, закусывай!:) Хозяевам сразу не до вредности!
И только двое упомянули необходимость лудить жала из чистой меди -они даже без использования покрываются оксидной пленкой…
Есть специальные составы, у китайцев продаются недорого.
А что до окислов усё проще — возьмите чернильный ластик (красный с наждаком) и потрите поверхность, раз, микронка или венская известь — полирнуть рабочую зону — два, подогретый до 30 — 40 раствор перекиси водорода покупать медяху в ней минут пять и смыть перекись водой — три. Достаточно?
Для других задач — другие составы, да.
Вот самые обычные SMD-компоненты (0805, SOT23, SOT89, SOIC, SSOP) крайне тоскливо паять с канифолью.
А подпаивать провода к разъёмам и переключателям вполне себе нормально.