Завершаю эпопею с раскладкой метизов по местам. Заключительная часть коснулась саморезов. Для них были куплены эти ёмкости.
Производитель думаю известен. Цена заслуживает внимание. У продавца есть разные комплекты — в том числе и с системой хранения/переноски. Изготовлены «стаканчики» из полипропилена, достаточно прозрачны, слегка матовые, но и глянец присутствует, крышка закрывается довольно плотно и надёжно, корпус в меру жёсткий — думаю прочный.
Размеры внешние: высота 95 мм.; ширина 58.
Внутренние: глубина 87; ширина 49.
«Объём» 190 гр. холодной воды, вес пустого 20 грамм.
У меня уже были саморезы рассортированы, поэтому просто пересыпал и поместил в «обувную» коробку. Хватило девяти штук.
Коротко? Думаю тут всё просто и понятно. Дополняю текст фотографиями:

Речь конечно же про случай когда у дисплея не включаются отдельные элементы, притом исключительно по причине нарушения электрического контакта. И причиной тому гибкий шлейф, на основе из какой-то прозрачной пленки, на которую нанесен термоактивируемый клей и поверх него специальные полоски из токопроводящей краски.

Обычно проблема возникает лишь с одной стороны: либо на плате, либо на дисплее.
Определить проблемную сторону можно придавив пальцем места склейки. Я обычно ногтем провожу поперек полосок, по ним не требуется сильно давить, просто провести туда-сюда-обратно и посмотреть на реакцию на включенном устройстве в режиме реального времени.

Достоверной информацией о том, что это за клей и какая из его разновидностей была применена никто не обладает, но исходя из общих соображений, типичная температура активации где-то в диапазоне 150-200С.

К счастью, шлейф по бокам имеет достаточно широкие не используемые полоски без проводников, это можно и нужно использовать для тестов. Я обычно тыкаю паяльником в это место и смотрю на поведение основы. Там буквально на пару секунд придержать надо, чтобы понять, какую подобрать максимальную температуру чтобы не наделать бед.

Теперь само рацпредложение:
Наклеить каптоновую (полиимидную) ленту поверх шлейфа. Это не только позволит зафиксировать шлейф в устойчивом положении, но еще и даст хотя бы небольшую защиту от механических воздействий паяльником.

И вот такой очевидный пустяковый трюк очень много нервов и усилий бережет. Да и наживить помогает.

После этого просто плавно и аккуратно провожу паяльником по местам склейки с небольшим усилием, несколько раз. Потом надо попробовать оценить работу дисплея после вмешательств. Если чуда не произошло, то наверно стоит поддать 5-10С и попробовать еще разик-другой.

Если после всех манипуляций оно не приклеилось, то возможно там старый клеевой слой умер. Как правило, шлейф всегда длиннее чем нужно и есть запас. Подрезать от края шлейфа нужно полоску буквально 5мм, обычно этого хватает. И попробовать еще раз.

Феном пользоваться не рекомендую, особенно со стороны дисплея. Плавное, точечное и точное воздействие паяльником гораздо безопаснее в этом плане. На практике, ни разу дисплей даже не пытался чернеть или хоть как-то показывать признаки критического нагрева!

Буквально пару примеров работ: калькулятор, еще один калькулятор (на самом деле поступал так чаще, просто не помню в каких еще гаджетах и многочисленных устройствах с экранчиками).
Который с крупным шагом шлейф — он целиком отклеился от платы от старости и пришлось его подрезать. А который под защитной черной пленкой, там просто реактивировать в одном уголке нужно было.

В целом, даже поддельной каптоновой ленты (которая плавится в ~200С) хватает. У меня как раз такая, та что по ссылке не берите, да и куплена она была когда-то давно. Паяльник у меня самый простой, но с температурной стабилизацией, жало — скошенный цилиндр, а минимальная температура у него в попугаях — 180С. Пока что хватало!