Все обзоры и скидки - страница [2]

Завершаю эпопею с раскладкой метизов по местам. Заключительная часть коснулась саморезов. Для них были куплены эти ёмкости.
Производитель думаю известен. Цена заслуживает внимание. У продавца есть разные комплекты — в том числе и с системой хранения/переноски. Изготовлены «стаканчики» из полипропилена, достаточно прозрачны, слегка матовые, но и глянец присутствует, крышка закрывается довольно плотно и надёжно, корпус в меру жёсткий — думаю прочный.
Размеры внешние: высота 95 мм.; ширина 58.
Внутренние: глубина 87; ширина 49.
«Объём» 190 гр. холодной воды, вес пустого 20 грамм.
У меня уже были саморезы рассортированы, поэтому просто пересыпал и поместил в «обувную» коробку. Хватило девяти штук.
Коротко? Думаю тут всё просто и понятно. Дополняю текст фотографиями:

Речь конечно же про случай когда у дисплея не включаются отдельные элементы, притом исключительно по причине нарушения электрического контакта. И причиной тому гибкий шлейф, на основе из какой-то прозрачной пленки, на которую нанесен термоактивируемый клей и поверх него специальные полоски из токопроводящей краски.

Обычно проблема возникает лишь с одной стороны: либо на плате, либо на дисплее.
Определить проблемную сторону можно придавив пальцем места склейки. Я обычно ногтем провожу поперек полосок, по ним не требуется сильно давить, просто провести туда-сюда-обратно и посмотреть на реакцию на включенном устройстве в режиме реального времени.

Достоверной информацией о том, что это за клей и какая из его разновидностей была применена никто не обладает, но исходя из общих соображений, типичная температура активации где-то в диапазоне 150-200С.

К счастью, шлейф по бокам имеет достаточно широкие не используемые полоски без проводников, это можно и нужно использовать для тестов. Я обычно тыкаю паяльником в это место и смотрю на поведение основы. Там буквально на пару секунд придержать надо, чтобы понять, какую подобрать максимальную температуру чтобы не наделать бед.

Теперь само рацпредложение:
Наклеить каптоновую (полиимидную) ленту поверх шлейфа. Это не только позволит зафиксировать шлейф в устойчивом положении, но еще и даст хотя бы небольшую защиту от механических воздействий паяльником.

И вот такой очевидный пустяковый трюк очень много нервов и усилий бережет. Да и наживить помогает.

После этого просто плавно и аккуратно провожу паяльником по местам склейки с небольшим усилием, несколько раз. Потом надо попробовать оценить работу дисплея после вмешательств. Если чуда не произошло, то наверно стоит поддать 5-10С и попробовать еще разик-другой.

Если после всех манипуляций оно не приклеилось, то возможно там старый клеевой слой умер. Как правило, шлейф всегда длиннее чем нужно и есть запас. Подрезать от края шлейфа нужно полоску буквально 5мм, обычно этого хватает. И попробовать еще раз.

Феном пользоваться не рекомендую, особенно со стороны дисплея. Плавное, точечное и точное воздействие паяльником гораздо безопаснее в этом плане. На практике, ни разу дисплей даже не пытался чернеть или хоть как-то показывать признаки критического нагрева!

Буквально пару примеров работ: калькулятор, еще один калькулятор (на самом деле поступал так чаще, просто не помню в каких еще гаджетах и многочисленных устройствах с экранчиками).
Который с крупным шагом шлейф — он целиком отклеился от платы от старости и пришлось его подрезать. А который под защитной черной пленкой, там просто реактивировать в одном уголке нужно было.

В целом, даже поддельной каптоновой ленты (которая плавится в ~200С) хватает. У меня как раз такая, та что по ссылке не берите, да и куплена она была когда-то давно. Паяльник у меня самый простой, но с температурной стабилизацией, жало — скошенный цилиндр, а минимальная температура у него в попугаях — 180С. Пока что хватало!

Девайс брался под цели хранилища, запуска сервисов «домашнего облака» и простеньких виртуалок. Действительно тяжелые задачи было решено на другую железку сгрузить.
При этом хотелось иметь производительность на уровне Ryzen7 3700, 64 гигабайта ОЗУ, сеть 10gbit, возможность ставить хотя бы 4-5 SATA-дисков и 3-4 nvme.

Выбирал между AOOSTAR WTR MAX и MINISFORUM N5/PRO. По совокупности характеристик решился на WTR MAX.

ТТХ — Ryzen 7 PRO 8845HSv, 2 слота DDR5 SODIMM, поддержка ECC.
5 разъёмов M.2 2280-NVME, три 4.0x2, два 4.0x1
6 портов SATA для 3.5" накопителей
USB3.2 Gen2 ×2, USB3.2 Gen1, USB4, OCuLink, HDMI.
LAN 2.5G ×2, 10GB ×2 (SFP+) — всё интелы
3.5 мм, SD

К сожалению, пока не было времени подробно тестировать, так что тут только первые впечатления. Загрузил на нём винду10 разок, потом перекинул диски и ОС со старого сервера.

Памяти пока поставил 32, это единственное, что из ддр5 было. На первое время хватит, потом докуплю. Может 2*64 поставлю, чтобы больше внутрь не лазить.

Винда не нашла драйверов ни для одной из сетевушек, usb-c тоже не работали. Повезло, что откопал старенький usb-хаб cо знакомой винде сетевушкой, тогда она смогла скачать драйвера для 10 гбит. Для 2.5 так и не скачала. Впрочем, это мне и не требовалось. По скорости работы система очень отзывчивая, но бенчмарки не гонял.

Охлаждение неплохое, один вентилятор засасывает воздух снизу и охлаждает нижнюю часть материнки, где стоит ОЗУ и один из nvme, а дисковые слоты охлаждаются двумя 90мм вентиляторами, доступ к которым довольно простой — задняя панель снимается. На ссд при этом можно ставить достаточно крупные радиаторы.

OS со старого сервера — unraid, все сетевушки опознала сразу, и 2.5 и 10 гбит нормально коннектились. Скорость не проверял, но линк на 10 поднимается (к свитчу подключен метровым DAC-кабелем).

Экранчик пока не трогал, вроде на него можно вывести инфу с датчиков, по-умолчанию показывает логотип.

По портам — ну разве что ещё парочку usb сзади хочется, можно даже 2.0. А то один занят загрузочной флэшкой, второй — бесперебойником.

Блок питания внешний, тяжеленький кирпич на 280 ватт. Энергопотребление по информации от ИБП — 90 ватт. Но тут плюс свитч и роутер. Впрочем, система с достаточно прожорливой платформой, шестью винтами, несколькими nvme (на текущий момент два) и SFP-модулем мало потреблять не будет. По обзорам можно ожидать в районе 40 ватт на холостом ходу.

В целом, мне этот комп кажется очень сбалансированным решением для NAS'a. В меру мощный, в меру расширяемый. Через oculink можно много всего воткнуть. Цена пусть и кажется большой, но за такой набор характеристик вполне оправдана. Самосбор будет не особо-то и дешевле. Ну или дешевле, но заметно больше по габаритам. Или близких габаритов, но без быстрого доступа к дискам. В общем, компромиссы везде.

Из недостатков — бестолковый экранчик, маловато USB, потенциальные вопросы с заменой БП, если вдруг сдохнет.

Надеюсь, что полноценный обзор всё же сделаю, но это уже в октябре.

Осенью прошлого года стал обладателем электровелосипеда. Основное в нём — режим помощи. Движение на электротяге неглавное, а дальность и максимальное участие мускульной силы — приоритет.
Мотор 250W. Три режима поддержки позволяют крутить 3/5-6-7 передачи практически во всех условиях, лишь на очень плохой дороге включать 2/3-4-5 или «электричку».
Родная АкБ давала возможность гарантировано проехать 70км., но при экономии — лёгкие участки преодолевал сам, тяжёлые — с «помощником». Если так кататься в свободное время, то в целом очень хорошо, а вот в первом же походе показало, что сил может и не хватить на весь маршрут — придётся жертвовать продолжительностью, увеличивать время отдыха, менять цель и соглашаться на минимум достигнутого. Компромиссы…
Решил докупить вторую батарею. Мысль была давешняя, но цены останавливали. Теперь вот воплотил. План действий: начинаю поездку на одной, оставляю на полпути в кустах, дальше еду на свежей, на обратном пути или доезжаю, или меняю на первую. Попробовал в тестовом пробеге — получилось. Но… Рюкзачок прибавляет, на первом этапе, 3.5 кг. Кроме батареи приходится и площадку для установки брать с собой, меняя вместе с батареей — хоть обе батареи и HL, но крепления различны по месту расположения контактов и фиксаторов батареи, типы разъёма (здесь ХТ60) для подключения к блоку управления тоже разные.
Пришлось искать выход — меняю площадки, а штекер (папу АкБ) переставляю.
Проехал на новой прошлогодний маршрут, но уже не экономя заряд — 70км., не устал, уровень заряда 50%, напряжение 34.8V (начальное 40.4).
Родная на кочках выпрыгивала из контактов даже будучи привязанной дополнительно, на этой не было сбоев питания — она сидит явно глубже, зацепа два, но толще и крупнее.
Зарядное устройство, как и площадка крепления, идёт в комплекте. Вилка европейская, штекер (на АкБ) трёх контактный. После включения загорается красный СД (или лампочка) под рассеивателем, чуть позже запускается вентилятор. Напряжение медленно поднимает. По окончании заряда загорается зелёный индикатор, вентилятор стихает, напряжение (все четыре контакта запитаны) 40.4V.
В ответах продавца есть намёки на начинку: тип сборки и емкость использованных аккумуляторов. Меня же и без этого устроил итоговый результат. Подумываю о максимальных пробегах. :) И важно, что можно исключить автомобиль из части маршрутов.
Батарея дополнена выходом USB. Похоже, что питание на него подаётся выключателем (на моих фотографиях не видно — заклеены) и на выходе там около пяти Вольт. Подключал к нему смартфон: 4.85V на 0.8А. — смешно.
Пожалуй это всё, что пришло в голову. Если опубликуют — спрашивайте. :)
Фото:

Приветствую.

Вычитал в сети как сделать автономный нагреватель воздуха (в той статье «солнечный коллектор»). Там правда для большого помещения, мне для балкона и поменьше самоделка подойдёт. Суть — в каркасе-корпусе цепляются параллельно несколько линий алюминиевых банок с пробитым дном, подложка и банки окрашиваются в черный, на вход и выход по вентилятору (но в той самоделке используется СП больше моей и напрямую, реостаты и датчики температуры… у меня намного меньше модель выйдет и попроще технически).

***

Платы на MT3608 и SX1308 довольно известны (на нашем сайте точно) Моя цель была изначально — прицепить малявку на солнечную панель светильника, но увы — не «взлетело», идея «солнце есть — вентиляторы машут» провалилась (переоценил возможности мягко говоря).

Ок, зацепился за выход двух параллельно подсоединённых (сварка рулит) аккумуляторов 18650. Накрутил на плате преобразователя до 5в, и отлично. Всё работает. Добавил выключатель — результат на фото: 210е — показывает выход с платки, показометр отчего то другие цифры, но ± меня результат устроил. Как я понял она легко из 3.7в может делать 5в или больше (до 6.5 у меня получилось поднять, но вентиляторы ощутимо не стали быстрей от этого...xDD

Добра)

Ps — Вентиляторы 2шт по 5в(ток на них не написан), параллельно.

Ps2 — Подстроечный мои все отвертки проигнорировал, подошла отлично самая мелкая «плоская» бита из набора(в кадре есть).

Вводные — микроценник, карманный свет, без наворотов (есть опыт потери Fenix E03R, толку с его прекрасных ТТХ, если маша растеряша за штурвалом), редкое использование и Type-C гнездо.

На удивление доставка сработала чётко, из пвз мне в руки попало буквально через пару дней после той глубокой лужи и мысли о новом фонарике размером точно меньше собрата на 18650 (который я не таскаю с собой почти никуда).

Коробка опрятная, внутри — брелок, цепочка, кабель type-c. Из коробки светит бодро, но индикатора заряда нет. Ёмкость батареи приблизительно измерил — фото прикладываю (хотя вроде всё таки вернее «на разряд», сам буквально недавно считал иначе).

Люксы считались приложением Lux Light Meter, в темноте, на расстоянии 50 см.

Режимы эко и мах — только цифрами разные, вживую «на глаз» разницы не увидел. Что так светит как не в себя, что так. Да… «Синит»… Поправлю — на улице разница видна всё же.

Для себя сделал выводы — эконом-режима в помещении вполне достаточно, но если улица, то максимальный.

На улице — за несколько вечеров заряд заметно не «просел», есть у меня участок пути между заборами, несколько минут между освещёнными участками тротуара шлёпать в полной тьме — вот там лужи постоянно, если ненастье. Фото улицы — именно там сделано.

Про заряд — от зарядки смартфона нагрелся ощутимо за полминуты, отключил. Далее заряжал через дешёвое ЗУ Hoco (5в,1A), не греется. Важно — из-за отсутствия индикатора непонятно, когда снимать с зарядки, и когда ставить. Ещё момент — при попытке разрядить «в ноль», он светит без конца, постепенно убавляя яркость. На уровне свечения «свет идёт, но подсветить что-то на столе нереально» — буквально пару часов и дальше мне уже надоело ждать, поставил на зарядку.

По опыту с брелком от Fenix (E03R), сравню так — тот светит намного ядреней, и пучок собранней. А этот YT-A99, чтож. Моя расплата за потерю «вещи»)))

Спасибо за внимание.



PS — На розетку светил с 1.5 м, на дверь — с 2.

Ps2 — Попробовал разобрать — половинки не разъединяются. Линзу вытаскивать не стал, накладки тоже отклеивать желания нет (родные наклейки залепил плёнкой «под карбон» из Фикс прайса).

PS3 — Для особо весёлых и угрюмых товарищей замечу — это ультра-дешёвый брелок с акб и светодиодами. Оптика и механика в нём продумана на уровне — «работает и достаточно». Синь кст и помракотней видали;)

На новый, электро, вел понадобилась и новая же сумка. АкБ и блок электроники мешают установке привычного «треугольника». Посмотрел на просторах ВБ другие варианты, остановился на этом.
Батарея и здесь решила мешать, но установка сверху рамы всё исправила. Молния конечно теперь ниже, но при открытии ничего не вываливается.
Сумка из плотного материала: «хрустит», скользит, но на ощупь приятная.
Крепление эластичным шнуром через пришитые петли. Фиксатор пружинный. Концы затянул в термоусадку — с фабрики просто оплавлены. Держится хорошо — не елозит, не переворачивается и коленям/бедрам не мешает.
Вместительности мне хватило и место ещё есть под «мелочь». Насос у меня в рюкзаке, а инструмент, запасная камера, перчатки и аптечки — в сумке. Там же хомуты пластиковые для возможной подвязки/крепления чего-либо.
Молния работает хорошо и имеет влагозащиту.
В целом неплохая сумка, но сейчас пожалуй дорога'.
Размерность (примерно, по швам): 55х75х450.
Вес не измерял, а отвязывать лень — да и думаю не сильно она тяжела. :)
Сказанное подкрепляю фотографиями:

Первой покупкой, для наведения порядка в хранении винтиков/болтиков, был сдвоенный бокс. Выходило дешевле одного, но большего размера. После снижения цены был приобретён и он.
Как и говорил: пластик твёрдый, но удар держит плохо. Если первый комплект приехал целым, то здесь видна трещина рядом с наклейкой производителя. К крышке это не относится, как и к ёмкостям внутри.
По результатам обсуждения прошлой Записки, провёл испытание на вероятность перемешивания хранящегося при перевороте бокса. Положил шайбы, закрыл, потряс, покрутил, перевернул — всё на своих местах (отражения не считать). В любом случае можно добавить «пенку» для большей плотности прилегания крышки.
На корпусе есть места крепления для петли и защёлок, как и на сдвоенном.
Произвёл замеры (мм): внешние габариты бокса — 273х188х50; внутренние — 245х140х45.
Ёмкость малая: высота 44, глубина 42; ширина внешняя 40, внутренняя 38.
Средняя и большая: длина внешняя 81, внутренняя 78.
Рукоять внутри: 161х39х14(24) — она тоже служит ёмкостью для хранения, но двухступенчатой.
Теперь можно менять посылочную коробку на новенькие ящички. :)
Фотографии прилагаю.
(Надеюсь модерация пропустит фото Хибинских гор и озера Умба — для красоты)

Впереди долгие зимние вечера, пора подготавливать домашний уголок для посидеть с умным видом, попаять что-нибудь)

Нагрузки из резисторов хотелось проскочить и сразу взять «вещь» надолго. Для разных задач. Для начала прогнать через неё любимую банку силы Xiaomi Mi Power Bank 3 10000mAh, купленную ещё в безоблачном 2020 году (неимоверно живучая и шустрая, до сих пор «в строю»).

Обещано продавцом:
Напряжение — от 3.7 до 13в.
Ток — от 0 до 3А (22w).

Вход Type-C — это для шнура, чтоб не на весу конструкция воткнутая в показометр и в зарядное устройство была.

Перед работой была нанесена термопаста (вообще я радиаторы в компе «мх-4» потчую, ну тут другая пригодилась, зря покупал что ли).

Подключено через USB тестер «KEWEISI KWS-V21» (покупал на Озон, артикул 2534936483).

Результаты на фото, банку силы на пенсию))

Дальнейшее применение скорее всего будет включать поиск корпуса для нагрузки, с последующим встраиванием в него «вольтметра-амперметра». Покупные устройства точнее и интересней функциями, но хочется самому.

Спасибо за внимание.

PS — Продавец тактичен, и с юмором)

Ps2 — Банку силы на 20000 проверил, ниже фото.

Быстрообзор миниатюрного озонатора. Разборка присутствует.



Характеристики:
Входное напряжение: 110-240 В, 50-60 Гц.
Мощность: 7 Вт.
Выход озона: 200 мг/ч.
Время работы озонатора: от 10 до 30 минут в час.
Таймер: от 1 до 12 часов.

Алгоритм работы:
Включаете таймер (от 1 до 12 часов), и выбираете время работы озонатора (от 10 до 30 минут каждый час).

Кнопки сенсорные, срабатывают хорошо. От детей, и просто шаловливых рук есть прозрачная дверца.



Разберем?

Микросхемы — Holtek BS83B08C и DK124-24W



Выводы:
Идеально подходит для небольших помещений (ванная, балкон, кладовка) и т.п., не больше 10 квадратов. Запах озона присутствует, плохие запахи убирает. К приобретению можно рекомендовать