Использование и доработка покупок - страница [4]
О категории
- Цена: $2-5 в зависимости от размера и ширины
- Перейти в магазин
Речь конечно же про случай когда у дисплея не включаются отдельные элементы, притом исключительно по причине нарушения электрического контакта. И причиной тому гибкий шлейф, на основе из какой-то прозрачной пленки, на которую нанесен термоактивируемый клей и поверх него специальные полоски из токопроводящей краски.
Обычно проблема возникает лишь с одной стороны: либо на плате, либо на дисплее.
Определить проблемную сторону можно придавив пальцем места склейки. Я обычно ногтем провожу поперек полосок, по ним не требуется сильно давить, просто провести туда-сюда-обратно и посмотреть на реакцию на включенном устройстве в режиме реального времени.
Достоверной информацией о том, что это за клей и какая из его разновидностей была применена никто не обладает, но исходя из общих соображений, типичная температура активации где-то в диапазоне 150-200С.
К счастью, шлейф по бокам имеет достаточно широкие не используемые полоски без проводников, это можно и нужно использовать для тестов. Я обычно тыкаю паяльником в это место и смотрю на поведение основы. Там буквально на пару секунд придержать надо, чтобы понять, какую подобрать максимальную температуру чтобы не наделать бед.
Теперь само рацпредложение:
Наклеить каптоновую (полиимидную) ленту поверх шлейфа. Это не только позволит зафиксировать шлейф в устойчивом положении, но еще и даст хотя бы небольшую защиту от механических воздействий паяльником.
И вот такой очевидный пустяковый трюк очень много нервов и усилий бережет. Да и наживить помогает.
После этого просто плавно и аккуратно провожу паяльником по местам склейки с небольшим усилием, несколько раз. Потом надо попробовать оценить работу дисплея после вмешательств. Если чуда не произошло, то наверно стоит поддать 5-10С и попробовать еще разик-другой.
Если после всех манипуляций оно не приклеилось, то возможно там старый клеевой слой умер. Как правило, шлейф всегда длиннее чем нужно и есть запас. Подрезать от края шлейфа нужно полоску буквально 5мм, обычно этого хватает. И попробовать еще раз.
Феном пользоваться не рекомендую, особенно со стороны дисплея. Плавное, точечное и точное воздействие паяльником гораздо безопаснее в этом плане. На практике, ни разу дисплей даже не пытался чернеть или хоть как-то показывать признаки критического нагрева!
Буквально пару примеров работ: калькулятор, еще один калькулятор (на самом деле поступал так чаще, просто не помню в каких еще гаджетах и многочисленных устройствах с экранчиками).
Который с крупным шагом шлейф — он целиком отклеился от платы от старости и пришлось его подрезать. А который под защитной черной пленкой, там просто реактивировать в одном уголке нужно было.
В целом, даже поддельной каптоновой ленты (которая плавится в ~200С) хватает. У меня как раз такая, та что по ссылке не берите, да и куплена она была когда-то давно. Паяльник у меня самый простой, но с температурной стабилизацией, жало — скошенный цилиндр, а минимальная температура у него в попугаях — 180С. Пока что хватало!
Обычно проблема возникает лишь с одной стороны: либо на плате, либо на дисплее.
Определить проблемную сторону можно придавив пальцем места склейки. Я обычно ногтем провожу поперек полосок, по ним не требуется сильно давить, просто провести туда-сюда-обратно и посмотреть на реакцию на включенном устройстве в режиме реального времени.
Достоверной информацией о том, что это за клей и какая из его разновидностей была применена никто не обладает, но исходя из общих соображений, типичная температура активации где-то в диапазоне 150-200С.
К счастью, шлейф по бокам имеет достаточно широкие не используемые полоски без проводников, это можно и нужно использовать для тестов. Я обычно тыкаю паяльником в это место и смотрю на поведение основы. Там буквально на пару секунд придержать надо, чтобы понять, какую подобрать максимальную температуру чтобы не наделать бед.
Теперь само рацпредложение:
Наклеить каптоновую (полиимидную) ленту поверх шлейфа. Это не только позволит зафиксировать шлейф в устойчивом положении, но еще и даст хотя бы небольшую защиту от механических воздействий паяльником.
И вот такой очевидный пустяковый трюк очень много нервов и усилий бережет. Да и наживить помогает.
После этого просто плавно и аккуратно провожу паяльником по местам склейки с небольшим усилием, несколько раз. Потом надо попробовать оценить работу дисплея после вмешательств. Если чуда не произошло, то наверно стоит поддать 5-10С и попробовать еще разик-другой.
Если после всех манипуляций оно не приклеилось, то возможно там старый клеевой слой умер. Как правило, шлейф всегда длиннее чем нужно и есть запас. Подрезать от края шлейфа нужно полоску буквально 5мм, обычно этого хватает. И попробовать еще раз.
Феном пользоваться не рекомендую, особенно со стороны дисплея. Плавное, точечное и точное воздействие паяльником гораздо безопаснее в этом плане. На практике, ни разу дисплей даже не пытался чернеть или хоть как-то показывать признаки критического нагрева!
Буквально пару примеров работ: калькулятор, еще один калькулятор (на самом деле поступал так чаще, просто не помню в каких еще гаджетах и многочисленных устройствах с экранчиками).
Который с крупным шагом шлейф — он целиком отклеился от платы от старости и пришлось его подрезать. А который под защитной черной пленкой, там просто реактивировать в одном уголке нужно было.
В целом, даже поддельной каптоновой ленты (которая плавится в ~200С) хватает. У меня как раз такая, та что по ссылке не берите, да и куплена она была когда-то давно. Паяльник у меня самый простой, но с температурной стабилизацией, жало — скошенный цилиндр, а минимальная температура у него в попугаях — 180С. Пока что хватало!
Хлопок в акустических системах при включении и шум в паузах — пара типичных проблем при использовании импульсного БП. О чём, как правило, молчат самодельщики.
Покупной корпус в попытках облегчения теплового режима усилителя. Реальное тепловое сопротивление корпус-окружающая среда.
Покупной корпус в попытках облегчения теплового режима усилителя. Реальное тепловое сопротивление корпус-окружающая среда.
Недавно принесли в ремонт плейер, который мне внешне очень понравился. Это Hi-Fi плейер SHMCI C5S. В ремонт он попал с двумя проблемами: не работает энкодер в одну сторону (работает только на уменьшение), и сильно греется во время зарядки.
В магнитофонах и приёмниках моей юности использовались исчезнувшие ныне ламповые индикаторы уровня на лампах 6E1П или 6Е5С. Сейчас пришла пора ностальгирования по «старым временам» и на алиэкспрессе или амазоне можно купить собранные индикаторы, они почти также популярны как часы на лампах «Никси».
Уже восьмой год развлекаюсь посадкой разных овощей в мешки. Мешки купленные на Али в 18 году еще живы, что не может не радовать. Сумки Леруа разваливаются после второго сезона. В этом году решил посадить все пораньше. 20 апреля посадил картошку и редиску. А потом посадил кабачки в мешок. Кто же знал, что второго мая выпадет 7 см снега, а до 10-го еще и заморозки будут.
- Цена: 201 Руб
- Перейти в магазин
Здравствуйте друзья. Надоели вам уже посты про замену подсветки в телеках? Ну тогда вот еще один! Я и не планировал делать пост изначально, но в процессе ремонта выяснились интересные детали, о которых и расскажу:
1. Первое — стоимость подсветки. Я не мог предположить, что она может стоить 200р. Последний раз я покупал подсветку для LG на Али за 1500р;
2. Рабочая температура светодиодов подсветки 200 градусов? Судя по всему да…
Заинтересовал? Тогда прошу…
1. Первое — стоимость подсветки. Я не мог предположить, что она может стоить 200р. Последний раз я покупал подсветку для LG на Али за 1500р;
2. Рабочая температура светодиодов подсветки 200 градусов? Судя по всему да…
Заинтересовал? Тогда прошу…
На днях принес коллега на ремонт вот такой белый коробок. Мол, если получится починить — отлично, будет бутылка вознаграждение. Не получится — ну, и шут с ним…
Несмотря на то, что большое количество современных устройств имеют встроенные аккумуляторы, батарейных устройств у нас всё еще очень много. И, наверное, каждому знакома ситуация, когда вы достаете такое устройство из шкафа, включаете и вдруг понимаете, что оно не работает. «Села батарейка», догадываетесь вы, меняете её на новую и продолжаете пользоваться прибором еще какое-то время, пока ситуация не повторится. И, казалось бы, это естественный круг жизни и здесь нет ничего необычного, но выкидывая батарейку в специализированный контейнер, задумывались ли вы, действительно ли она полностью разряжена? Или, может быть, в ней еще есть немного энергии? А, может, её там достаточно много и батарейку можно еще как-то использовать? Об этом сегодня и пойдет речь, так что, если интересно, берите попкорн и добро пожаловать.
Привет народ. Сегодня продолжаем тему ручек-держателей различного ручного инструмента. Как и у камрада Sega-san, автора одной из статей, желание иметь такую ручку было давно, но желание иметь не значит иметь. Поэтому пришлось тоже «думать» в этом направлении.
Частотомер является одним из самых распространенных измерительных приборов. Наверное, он есть на столе почти у каждого радиолюбителя. А еще радиолюбители конструируют для себя измерительные приборы сами. В этом я не являюсь исключением, тоже делал ряд самодельных частотомеров. Сначала это были примитивные приборы на жесткой логике. Но с приходом микроконтроллеров можно было замахнуться на что-то посерьезней. Лет 15 назад я разработал и собрал любительский частотомер, который назвал FC-510. Все эти годы успешно пользовался этим прибором. А теперь решил собрать еще один, немного обновленный.